Человек становится по-настоящему счастлив только на природе. С такими мыслями я вернулась из Алтая.
Незапланированный отпуск и отсутствие времени на раздумье. Выбор пал на Алтай. Я что-то слышала об этом крае, знала, что там красиво, и хоть раз в жизни надо непременно посетить эти места.
Небольшая историческая справка. Алтай горный или республика Алтай отделилась от Алтайского края в 90-х, когда суверенитет раздавали, как горячие пирожки. Насчитывает Алтай всего лишь 210 769 человек. В республике единственный город – он же столица Горно-Алтайск, остальные населенные пункты - села. Площадь горного Алтая составляет 92 903 квадратных километра, плотность населения 2,27 чел на квадратный километр. Для сравнения плотность Москвы 5 116,82 на квадратный километр.
Первый пункт путешествия – остров Патмос в селе Чемал
Волею судеб наш автобус стал участником небольшой аварии, задев автомобиль на парковке, и везти нас до Патмоса не мог. Считается, что Алтай любит позитивных людей, и просто так никогда ничего не случается. Наказание за грехи настигает моментально. А наедине с величественной природой невольно становишься эзотериком и начинаешь слушать поверья. Итак, нам пришлось добираться пешком несколько километров в 35-градусную жару по так называемой Козьей тропе через Чемальскую ГЭС. К слову сказать, такая погода для этих мест – аномалия. Несмотря на усталость, мы были счастливы преодолеть маршрут, ведь нашему взору открылись великолепные виды бирюзовой Катуни, обрамленные скалистыми берегами.
Чемальская ГЭС построена в нескольких метрах от слияния реки Катунь и Чемал в 1935 году силами заключенных ГУЛАГ-а. Возведение ГЭС было необходимо для обеспечения дешевой электроэнергией партийных санаториев. Просуществовала ГЭС вплоть до 2011 года, оснащая село Чемал электричеством, хотя ее мощности уже было недостаточно. В 2011 было сильное наводнение, которые вывело из строя гидроэлектростанцию. После чего было принято решение о частичном демонтаже. Сейчас Чемальская ГЭС – техногенная достопримечательность Алтая.
Но наш путь лежал к острову Патмос. Патмос – побратим острова в Греции, куда был сослан апостол Иоанн Богослов. По преданию ему пришло видение, что два храма стоят посреди воды. Один в Средиземном море, второй на другом краю земли. В 19 веке недалеко от села Чемал была воссоздана копия церкви из деревянных брусьев. Затем перенесена на скалистый остров Патмос. В 1920 году в период идеологической борьбы с церковью храм был разорен и сожжен. А в 90-х на Алтай приезжал известный корреспондент Виктор Павлов. Его так поразила история с уничтоженным храмом на острове, что он понял: это его место и миссия. Продав квартиру в Москве и все имущество, он с супругой переезжает на Алтай, чтобы восстановить храм Иоанна Богослова. Много трудностей финансовых, бюрократических, технических пришлось преодолеть Виктору, чтобы построить храм и еще подвесной мост над бурными реками Катуни. В 2001 году храм был поставлен, освящен и передан Барнаульской епархии. Сейчас на острове находится женский монастырь и храм, открытый для всех желающих. Построен и подвесной мост на высоте 15 метров над Катунью. В храме находится старая чудотворная икона Божьей Матери, которую планировали реставрировать, но она восстановилась сама. Невероятная история.
Чуйский тракт – дорога, по которой мы передвигались, не просто дорога. Это достопримечательность горного Алтая, которой стоит уделить особое внимание. Издревле здесь проходил шелковый путь, соединяющий Азию с центральной Россией. По тракту шли караваны, груженые товарами из Монголии, Китая. Тропа порой была очень узкой и опасной, среди подвесных скал и обрывов. Такие места называют бомами. Мог произойти камнепад или лошадь срывалась в обрыв. Такие случаи были нередкими. Важную транспортную артерию, соединяющую Сибирь с Монголией начали строить в 20-30-х 20 в. силами заключенных. Труд был невыносимо тяжелым, Чуйский тракт погубил множество жизней. Как строителей, так и водителей. Здесь особо чтят и помнят первопроходцев-шоферов. Есть памятник Кольке Снегиреву - водителю, погибшему на Чуйском тракте. Сегодня Чуйский тракт – современная трасса федерального значения от Новосибирска до Монголии. Виды Чуйского тракта настолько завораживающие, что дорога вошла в 10 лучших трасс мира по мнению National Geographic.
Двигаясь по Чуйскому тракту, за старым перевалом Чике-Таман мы остановились на кордоне Кур-Кечу(Онгудай). Река Большой Ильгумень впадает в бурную Катунь, образуя Ильгуменский порог. Энергетика этих мест невероятная. Мощная сила реки с многовековыми невозмутимыми камнями на берегу. Великолепное место для медитаций, всепрощения и загадывания желаний.
Еще одно место силы алтайцев - слияние рек Бии и Катуни. Обе реки опоясывают с двух сторон остров Иконников, сливаясь затем в один поток – реку Обь. Поначалу разные воды рек Бии и Катуни не смешиваются, создавая поразительный эффект красок. Катунь несет бирюзовые воды, Бия – прозрачные. Согласно легенде, была у хана Алтая прекрасная дочь Катынг. Не хотел он выдать ее замуж, но девушка влюбилась в пастуха Бия. Однажды, дождалась отважная Катынг, когда уснул ее могучий отец, и бросилась бежать из заточения навстречу к Бию. Узнав о потере, хан Алтай приказал воинам догнать беглянку, но ничего не вышло. Катынг достигла цели, слилась с Бием, и они стали Обью. А разгневавшийся отец превратил нерадивых воинов в горы: Сартыкпай, Сарлык и Бабырган.
А мы, миновав Семинский перевал, держали путь в сторону Монголии. В районе села Акташ находится сказочное озеро, названий ему много: Серебряное, Голубое, Гейзерное. Никто не знает, сколько ему лет и что стало причиной его возникновения. Аналогичные озера есть Йеллоустоунском заповеднике США, но их происхождение объяснено вулканической деятельностью. На Алтае же нет вулканов. Озеро питается одним большим горячим родником и 3-мя ключами. Оно не замерзает зимой при температуре ниже 0 градусов. Когда родник просыпается, несет в озеро глину и песок, оседая на дно, они образуют причудливые формы, а благодаря прозрачной воде узоры видны, словно находятся на поверхности. Интересен тот факт, что ключи бьют в центре озера, не образуя при этом ни пара, ни газов. Гладь озера зеркальна, невозмутимо спокойна. Т.к. озеро открыли совсем недавно в 2010-12 годах, некоторые ученые связывают происхождение с мощным землетрясением, которое было в 2003 году на Алтайской земле.
Всего лишь в 5-7 км от Чуйского тракта в районах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун спрятано поистине чудо природы. Лысые холмы с палитрой ярких красок: оранжевый, терракотовый, желтый, сиреневый. Из-за отсутствия растительности местность стали называть Марсом. 900 миллионов лет назад марсовые холмы были чашей озера. Холмистые почвы хранят остатки и окаменелости пресноводной фауны. Разные цвета холмов объясняются обнажением пород, которые находятся внутри горы. Это и пласты глины, известняка, гравия, песка и щебня. Минералы, руды, хром придают наслоениям красочный оттенок.
Побывав в столь чудных местах, стоит рассказать и о местных жителях – алтайцах. Проезжая от села Акташ в Кош-Агачский район, природа в округе меняет свои цвета. Все меньше растительности, нет плодородных почв, земля покрыта трещинами из-за засухи. Казалось бы, территория не пригодна для жизни. Ан нет, алтайцы чтят традиции и род своих предков. Они рождены на этой земле и не собираются никуда уезжать. Традиционное жилье алтайцев – аил. Наподобие юрты конусообразное жилище с огнем внутри, сохраняющее тепло в суровые зимы. За годы советской власти и долгой ассимиляции с русскими в аилах почти не живут. Строят обычный в нашем понимании сруб. Однако аил на участках все равно стоит, его используют в качестве летней кухни, бани или другого помещения. В селе Чаган-Узун, через которое мы добирались до Марса, наравне с обычными деревянными домами нам приходилось видеть очень низкие дома с плоской крышей. Объясняется тем, что зимой почти нет снега, поэтому строить двускатную крышу нет смысла. А близость к земле держит тепло. Такая традиция строительства характерна для казахов. Т.к. Кош-Агачский район находится на границе с Казахстаном, веяние традиций велико.
В районном центре Кош-Агач о жизни теленгитов (один из родов алтайцев) рассказала прекрасная Ольга. К слову сказать, Ольга получила высшее образование в Санкт-Петербурге, но вернулась на родину и занимается развитием туризма своего края. Алтайцы поклоняются силам природы. В начале 20 в радикальный шаманизм был заменен на белую веру – бурханизм. Алтайцы больше не окропляют кровью жертвы священные места. Но в каждом селе поклоняются своим духам, вяжут белые ленточки на деревья в праздничные дни. Ольга угостила нас великолепными блюдами из мяса яка, конины. На десерт чак-чак, орехи, сыры собственного производства. Кош-Агач находится за 65 км от границы с Монголией. Но население большей частью казахи, теленгиты (алтайцы) и малую долю составляю русские. Т.к. Кош-Агач приграничная зона, и здесь живут русские военные, поэтому доступны блага цивилизации в виде скоростного интернета. Как сказала Ольга, младший сын растет заядлым компьютерщиком. В Кош-Агаче почти нет растительности. Здесь суровый климат – засушливое лето, холодная зима. Столбик термометра опускается порой до- 55 градусов. Земля оттаивает только к сентябрю. Район приравнен к территории вечной мерзлоты. Из-за отсутствия травы село кажется местностью с другой планеты. Очень необычное чувство.
Напоследок
Почему нам, городским жителям, ценящим комфорт и пресловутое «все включено» становится хорошо и спокойно на лоне природы? Это совершенно другой спектр эмоций и ощущений. Чувствуешь себя маленькой частью глобального мира. Мы уйдем, а реки, горы, долины останутся. Они были до нас и будут после нас. Здесь особенно ощутима неотвратимость бытия, определенность жизни и ее биологических циклов. Что есть человеческая суета перед вечностью? Ничто…