Строительство дома начинается с разметки его границ на участке. В этой статье рассмотрим, как сделать разметку фундамента под дом, гараж, сарай и другие постройки своими руками.
О выборе места под дом и другие постройки на участке будет рассказано в другой статье. При возведении строений на участке важно основываться на СНиПе (Строительных нормах и правилах). А еще лучше получить Разрешение на строительство, которое выдается Администрацией города или другого населенного пункта. Кстати, такое разрешение можно получить на портале Госуслуг, не выходя из дома и не бегая по кабинетам.
Для жилого дома действуют такие правила: расстояние от цоколя дома до границы с улицей должно быть не менее 5 м, до границы с соседом – не менее 3-х метров. Если же у дома есть выступающие элементы, которые выступают более чем на полметра, такие как, крыльцо, навес или крыша, то расстояние измеряется от них.
Если расположение дома на плане определено, можно приступать к разметке фундамента. Размеры фундамента не всегда совпадают с размерами будущего дома. Например, если дом будет утепляться минеральной ватой, то нет никакого смысла закладывать бетонный фундамент под утеплитель. Также следует уменьшить размеры на толщину утеплителя, в случае утепления самого фундамента.
Чтобы разметку не пришлось делать дважды, лучше сначала подготовить участок к возведению фундамента. Весь плодородный слой грунта следует снять. Дом должен опираться на плотный горизонт. Также следует снять чернозем под будущей отмосткой. Это плюс 1 м по всему периметру дома.
В случае возведения свайно-ростверкового или свайного фундамента, чернозем можно не убирать. Также до разметки фундамента можно произвести планировку участка, разравнять все бугры и овраги. А удаление нежелательных деревьев, очистку территории от камней, пней и хлама на месте под домом нужно сделать обязательно. То же с травой. Если ее не скосить, она будет мешать работе.
Когда подготовительные работы сделаны, можно начинать разметку фундамента.
Дом будет привязан к границам участка, поэтому сначала нужно выделить, как минимум, две перпендикулярные стороны земельного участка. Если у вас вбиты колышки по углам участка, то нужно просто натянуть бечевку по лицевой границе участка и к одной из перпендикулярной ей сторон. Лучше выбрать ту сторону, к которой дом будет ближе.
Для разметочных работ подойдет полипропиленовый шнур или строительная леска диаметром 1-2 мм и длиной около 300 м. Важно, чтобы растяжимость шнура была минимальной. Также понадобятся колышки из дерева, арматуры или тонкой, но жесткой металлической трубы.
Дом привязывается к лицевой стороне участка, поэтому за основу берется внешняя граница участка, примыкающая к дороге. По двум перпендикулярным к дороге сторонам отмеряем проектируемое расстояние от дома до забора, смотрящего на улицу. В этих точках нужно вбить колышки на такую глубину, чтобы натяжение бечевки их не сдвигало.
Между двумя колышками натягиваем шнур. Получившаяся, параллельная лицевому забору, линия – это первая сторона будущего дома, не подлежащая изменению. На этой линии отмечаем расстояние до соседского забора и вбиваем первый угол дома. От этого угла отмеряем длину дома и вбиваем второй колышек. Ура, есть два лицевых угла дома!
Теперь таким же способом нужно отложить вторую сторону дома, параллельную ближнему соседскому забору. Опыт показывает, что, несмотря на идеальную прямоугольную форму участка на кадастровой карте, в натуре участок редко имеет прямые углы.
Поэтому получившийся угол нужно проверить. Для этого подойдет лазерный нивелир или построитель плоскостей. Этот прибор дает три перпендикулярные линии в трех плоскостях. Построитель плоскостей можно взять в прокате или занять у друга. Он сильно упростит работу. Правда, лазерную линию можно разглядеть только в сумерках или пасмурную погоду.
Колышек, вбиваемый с тыльной стороны участка нужно переставить так, чтобы между двумя линиями получился прямой угол. На новой линии отмечаем ширину дома и вбиваем колышек в третий угол дома. Основа разметки сделана. Две оставшиеся линии делаются в том же порядке.
Если нет построителя плоскостей – не беда. Можно воспользоваться способом, известным с древних времен. Он называется Египетский треугольник. Диагональ между сторонами, прилежащими к прямому углу, длиной три и четыре метра, соответственно, должна быть равна 5 метрам.
Чтобы воспользоваться этим способом, на первой линии отмечаем 3 м и вбиваем колышек. К колышку привязываем бечевку длиной 5 м. На перпендикулярной стороне отмечаем 4 м. Можно воспользоваться маркером или краской и отметить эти четыре метра на самом шнуре. Теперь натягиваем диагональ, бечевку, привязанную к колышку и подносим конец к шнуру, где отмечены 4 метра. Если точки совпали, значит угол прямой. Если диагональ больше пяти метров, значит угол развернутый, и нужно сдвигать тыльный колышек ближе к центру дома. Если диагональ короче пяти метров, значит угол острый, и нужно отодвигать колышек ближе к забору. Следите, чтобы все шнуры были хорошо и одинаково натянуты.
Итак, четвертый угол фундамента установлен. Но рано праздновать. Теперь нужно проверить точность разметки. Для этого берем длинную рулетку или кусок бечевки и сравниваем диагонали получившегося прямоугольника. У геометрической фигуры с равными противоположными сторонами и всеми углами равными 90 градусов, диагонали должны быть равны. Если окажется, что перекрестные диагонали отличаются более, чем на 1 см, значит нужно искать ошибку. По опыту, только в одном из пятидесяти случаев получается сделать идеальный прямоугольник с первого раза. Так что, не огорчайтесь, если диагонали не равны, все поправимо.
Сначала нужно убедиться, что стороны соответствуют тем значениям, которые были заложены в проекте. То есть, снова измерьте все четыре стороны прямоугольника. Если все верно, значит получился не прямоугольник, а параллелограмм. Нужно снова измерять углы, начиная от первой линии.
Есть способ, позволяющий сделать это проще и быстрее. Диагональ тупого угла меньше, а острого больше. Значит нужно перенести два колышка тыльной стороны вбок на равное расстояние к центру прямоугольника от угла с большей диагональю.
Можно даже определить расстояние, на которое следует передвигать колышки. Для этого нужно измерить разницу между диагоналями и найти примерно 36% от нее. Конечно, на таких больших расстояниях это делается на глаз. Погрешность в 1 см вполне допустима.
Так мы получили внешний периметр фундамента. Для монолитного фундамента (плиты), можно устанавливать опалубку. Для свайного фундамента можно отмечать точки для свай.
А для ленточного фундамента разметка еще не завершена - нужно отметить внутреннюю сторону траншей. Для этого отмеряем внутрь от натянутых шнуров ширину траншеи, вбиваем колышки и натягиваем шнур параллельно всем четырем сторонам прямоугольника. Получилось два контура: внешний и внутренний.
Для удобства дальнейшего монтажа опалубки устанавливаются обноски. Это горизонтальные доски, прибитые к двум столбикам, к которым крепится на гвозди шнур, ограничивающий внутренний и внешний контуры. Обноски устанавливаются на расстоянии 3-5 метров от границ фундамента, так, чтобы они не мешали подъезду техники и не деформировались при копке траншеи. Шнур между ними натягивается по уровню. Удобно, если высота уровня будет соответствовать верхней кромке опалубки.
Разметка перегородок и сложного фундамента производится по тем же правилам. Если есть внешние границы дома, легко сделать разметку мелких прямоугольников, используя принцип Египетского треугольника.
