МОЁ НОВОЕ ЛЬНЯНОЕ ПЛАТЬЕ. Часть 2. Описание хода вязания по шагам в фотографиях с пояснениями.

И платье снова "вырастет" от старта до финиша вязания к окончанию статьи.

Этими словами я анонсировала настоящую статью.

Но, прежде чем приступить к разбору фото с деталями вязания, я чувствую необходимость объяснить мой выбор конструкции платья, так как это не совсем отчётливо прозвучало в первой части. Так что, опять будут рассуждения, которые можно пропустить, чтобы познакомиться с описанием, которое, впрочем, тоже для терпеливых⬇️.

Тогда я упомянула , что прототип платья на стадии выбора силуэта - мой старый сарафан, который был когда-то связан на машине безо всяких изысков относительно его конструкции.

Мой старый сарафан стал для меня исключительно домашней одеждой и украшающие его полотно ажурные узоры не могут смутить ни меня, ни кого-либо постороннего.

Две плоские детали - спинка и перед, практически одинаковых очертаний.

Приталенный силуэт вязаного изделия можно создать простым изменением конфигурации боковых сторон деталей полочки и спинки за счёт убавок и прибавок, игнорируя какие бы то ни было вытачки внутри полотна деталей, автоматически перераспределяя растворы вытачек для талии в боковые швы. Для эластичного полотна такой приём уместен, как наиболее простой.

Такие примитивные решения вполне обоснованы во многих случаях. Как для рукодельных вязаных изделий, так и для изделий, связанных деталями на машинах, так и для изделий с выкроенными из трикотажного полотна деталями. Потому что оптимизировать процесс изготовления вязаных и трикотажных изделий на стадиях проектирования, изготовления деталей и их соединения позволяет главное свойство этих полотен - ЭЛАСТИЧНОСТЬ.

Эластичность - это свойство материала увеличивать свои размеры в момент внешнего силового воздействия. Проще говоря, - способность материала растягиваться.

Я для себя подразумеваю под "эластичностью" ещё и "упругость", то есть свойство материала растягиваться под воздействием силы и принимать прежнюю форму после прекращения воздействия. Эластичность позволяет упростить конструкцию и добиться, если это необходимо, нужного облегания фигуры без усилий, направленных на проектирование и обработку внутренних дополнительных объемов посредством вытачек, сборок, и т.п. Хотя, помня законы физики, нужно учитывать, что растяжение полотна имеет свои пределы и, если оно превышает допустимые значения, то на объемных участках создастся нежелательное напряжение (плюс исказится структура полотна, или возникнет "транспарентность", то есть прозрачность выдаст все наши секреты). Это с одной стороны.

А с другой стороны, развитие трикотажных технологий уже давно являет нам чудеса создания невероятных изделий, учитывающих все анатомические нюансы. Этот трикотаж изготавливается на высокотехнологичных программируемых вязальных аппаратах с использованием сложных по составу и способу производства волокон. Как правило, пряжа из таких волокон сама по себе обладает высокой эластичностью. А в тандеме с проработанной конструкцией изделий такая пряжа перевоплощается во "вторую кожу".

Стоит упомянуть, что добиться стабильно одинакового напряжения трикотажного полотна на всех изгибах фигуры удается за счёт использования двух основных приёмов.

• Первый, наиболее очевидный, заключается в банальном добавлении петель и рядов в тех местах изделия, где предполагается дополнительный объём.
• Второй приём заключается в использовании смены переплетений, имеющих разную плотность, или изменении плотности одного и того же переплетения, когда увеличивается, или уменьшается не количество дополнительных рядов и петель, а изменяются размеры самих петель за счёт новой плотности переплетения.
• Также возможно сочетание этих двух приёмов.

Пример тому - различные виды бельевого, медицинского, чулочно-носочного, спортивного трикотажа.

Есть и дизайнерский трикотаж высоких технологий.

Я тоже, в меру своего разумения, если это необходимо, использую описанные приёмы при создании своих изделий.

И вот я подошла вплотную к объяснению, почему я выбрала для своего платья конструкцию "с нюансами".

Льняная 100%-ная пряжа не эластичная нисколько. Полотно из неё, конечно, растягивается и даже возвращается в состояние, близкое к исходному, в ответ на растяжение, за счёт изменения формы петель под влиянием веса полотна. Но среди ряда положительных свойств льняного вязаного полотна, мне приходит на ум такое не профессиональное выражение о его недостатке, как "полотно топорщится". То есть не отвечает ожиданиям, направленным на запланированное "облегание" изделием тела на проблемных участках.

Таким образом, моё решение использовать при вязании платья реплику конструкции швейного изделия отчасти вызвано желанием исправить особые свойства льняного вязаного полотна, влияющие на форму изделия.

А эксперимент с переносом нагрудных вытачек - счастливое следствие этого решения.

Отмечу также, что для вязаного изделия прилегающего и полуприлегающего силуэтов в расчёт принимают не полноразмерные значения всех изгибов фигуры, которые нужно подчеркнуть, а в зависимости от степени эластичности учитывают в вычислениях 50-70% того же раствора нагрудной вытачки и иных размерных перепадов.

В случае с моим платьем я обращала внимание на способность полотна растянуться без ущерба для внешней стабильности структуры петель, то есть учитывала растяжение до лёгкого сопротивления полотна, а не "рвала" его в стороны изо всех сил, чтобы определить, какой дополнительный объем впишется в рассматриваемый участок.

В ходе описания вязания, где это возможно, я буду упоминать о своих мерках и размерах участков, подразумевая, что их можно изменить в соответствии с другими исходными данными.

И, чтобы легче было ориентироваться и представлять "картину" в целом, я привожу схему своего платья с указанием количества петель и рядов, изменяющегося в ходе вязания.

Схема может показаться сложной, но разобравшись в плане вязания, по ней можно легко ориентироваться, или брать её за основу, изменяя некоторые параметры под другие задачи. Поэтому я не поручусь, что все значения указаны на схеме верно и нет мелких противоречий, но в целом это макет для разработки своего изделия. Здесь не указана очередность выполнения действий, так как все разъяснения об этом есть в описании процесса.

А теперь я перехожу непосредственно к описанию вязания платья.

1. Вязание двух передних половинок лифа от линии плечевого шва до линии низа проймы поочерёдно.

Ширина плеча изделия подобной конструкции может быть изменена в зависимости от модели. Здесь ширина плеча соответствует анатомической величине (13см - 3см = 10 см, по 3 см от ширины каждого плеча отошло на ширину горловины), но начать можно с меньшей ширины, какая, например, была у моего жёлтого топа. Или же начать можно с ещё меньшей величины, вплоть до ширины тонкой бретельки.

Главное точно рассчитать место начала расширения проймы при ритме прибавок [+1петля в каждом 2-м ряду], который я считаю оптимальным.

Для ПРОЙМЫ, расположенной в соответствии с конструкцией основы женского платья ширина для размера 48-50 составляет 10-12 см.

Это можно посчитать для индивидуальных мерок вычитанием:

обхват тела над грудью - ширина спинки - ширина полочки.

И разделить пополам.

Для моих размеров :

ШИРИНА ПРОЙМЫ

(91- 36 - 35) : 2 = 10см.

Если учесть наличие цельновязаных беек, по 1,5 см каждая , то пройма расширится ещё на 3 см.

ИТОГО:13 см.

Если перевести их в петли, при плотности по горизонтали 2,4 петли /1см, то количество петель проймы составит ~31петлю, округлю до 32. Делю это число на три. Получаю:

10+(6+6)+10.

Поясняю. Я буду делать двойные прибавки, равное количество по обеим сторонам проймы, поэтому мне нужно четное число петель для прибавлений. Оптимальное чётное число, которое можно выделить из 32 при делении на 3, это 10. И остаётся по 6+6 петель на горизонтальные участки проймы. Чтобы добавить 10 петель - по одной в каждом втором ряду нужно

18 рядов.

При высоте проймы в готовом виде 23 см, которую я определила измерением, с учётом бейки проймы высота проймы без бейки(1,5 см) составит 23+1,5= 24,5 см.

Для плотности по вертикали 2,8 ряда/1см на 24,5 см уместится:

2,8x24,5=69рядов,

округляю до чётного числа -

70 рядов - высота проймы.

Значит прибавления нужно делать:

70-18= 52 - начиная с 52 ряда от начала вязания проймы (я не учитываю участок скоса плеча, высота которого, забегая вперёд, 8 рядов).

Или, учитывая высоту скоса плеча,

с 60 ряда.

Дальнейшие прикидки и расчёты прибавлений и убавлений возникают по мере вязания и проверяются промежуточными примерками.

Что касается размеров платья, все его горизонтальные замеры, указанные на схеме выше⬆️, на 2 см больше моих полуобхватов. Что означает +4 см к каждому обхвату. Это сделано для того, чтобы платье "облегало" фигуру, но не "обтягивало". И, несмотря на кажущееся явное облегание, так как вес полотна "тянет" вниз, между платьем и телом есть "воздух".

Первая (левая) полочка.

Фото 1. Классический (ну, самый распространенный у нас, хотя я слышала уже какое-то название кто-то придумал, не помню, но у М.Максимовой это способ номер 2, у меня тоже)) способ набора петель от двух концов.

Набрано 24 петли для вязания первой (левой) половинки полочки от линии плеча. На скошенной линии плеча 24 петли наборного ряда занимают не 10 см а все 11 см, но в проекции на полный ряд, горизонтальный отрезок, который занимают 24 петли короче, ~ 10 см, даже меньше). Кромка наборного ряда в виде витков образована от короткого конца пряжи. Витки нужно не затягивать, так как далее, после вязания передних половинок до горизонтальной линии низа проймы от них (от витков) будет производиться набор петель для вязания в противоположном направлении детали спинки.

Фото 2. Вот наборный ряд в приближении. Витки не следует затягивать.

Фото 3.Здесь сформирован скос плеча левой полочки. В сантиметрах высота скоса плеча ~3 см. Цельновязаные бейки горловины и проймы выполнены на 4-х петлях платочным переплетением в начале и конце ряда, по бокам участка. На первых 8-ми рядах частичным вязанием в работу вводятся по 4-е петли в каждом 2-м ряду. Точки разворота указаны белыми скобками. Длина ряда из 24 петель на бирюзовой линии ~10см. А длина наборного ряда из 24 петель 11 см.

Для расширения и сужения всех участков я использовала двойные прибавки и убавки. Это означает, что в результате каждый раз добавляется, или убавляется сразу по две петли. Технически это может быть исполнено по-разному. Я использовала способ имитации убавлений- прибавлений на машине. Двойные убавки-прибавки (могут быть и тройные) применяются в первую очередь для оптимизации процесса, но выглядят более выразительно и ценятся, как улучшающие внешний вид полотна.

Фото 4. Для формирования нужных очертаний детали я выполняла двойные прибавки на границах с цельновязаными бейками (по 3 петли +1 узелковая кромочная, выполненные платочным переплетением). Всего для этого участка выполнено 78 рядов, и добавлено 16 петель у горловины и 10 петель у проймы. Высота этого участка в сантиметрах ~ 27 см от высшей точки плеча (глубина горловины), ~24 см от начала проймы (высота проймы).

Итак, двойная прибавка означает, что добавлено сразу две петли. Двойные прибавки аналогичны одинарным прибавкам, выполняемым в два раза чаще. Поясняю.

• По линии горловины (на фото 4) двойные прибавки выполнены в каждом 6-м ряду. Их можно заменить одинарными прибавками, которые следует выполнять в каждом 3-м ряду. Замечу, при поворотном вязании прибавки в каждом 3-м ряду пришлось бы выполнять поочерёдно то с лицевой стороны, то с изнаночной стороны полотна, что не всегда удобно и сложнее отслеживать. Поэтому в данном случае замена одинарных прибавок двойными упростит процесс, так как обеспечит их выполнение только с лицевой стороны полотна. Налицо двойная польза.
• По линии проймы двойные прибавки выполнены в каждом 4-м ряду. Их можно заменить одинарными прибавками, которые следует выполнять в каждом 2-м ряду (именно для такого ритма производился расчёт ряда для начала расширения проймы). На этапе, который изображён на фото 4, ⬆️ , связано 78 рядов и выполнены все прибавки по линии проймы (+10 петель).

По линии горловины количественно прибавления также закончены (+16 петель). Ширина выреза горловины в петлях составит 16+16=32 петли (это уже ширины горловины спинки). Начало прибавлений для v-образного выреза горловины рассчитано так, чтобы уровень глубины выреза совпал с нижним уровнем проймы. Если изменить глубину выреза, то изменится порядок выполнения некоторых действий, описанных ниже⬇️.

Итак, на спице теоретически 50 петель. Из них 4 петли относятся к цельновязаной бейке проймы, которая является отдельным участком. Без этих 4-х петель на каждой полочке по 46 петель, которые будут участвовать в круговом вязании. Почему выше я употребила выражение "теоретически 50"? В 78 ряду у горловины выполнена очередная двойная прибавка (добавлено 2 петли, то есть по факту на спице 52 петли), но она декоративная и 2 другие петли будут убавлены в месте стыковки беек горловины спереди, о чём я ещё упомяну ниже.

А пока я продолжила вязание только бейки проймы (4 петли) платочным переплетением с узелковыми кромочными.

Фото 5. Далее я продолжила вязание только 4 петель бейки проймы. Я связала 9, а не 10 рядов платочным переплетением с узелковыми кромочными. На фото связано только 7 рядов бейки. И нужно довязать 2 ряда. 10 ряд будет сформирован иглой при стыковке беек левой проймы. Красной стрелкой указана петельная дуга, из которой надо связать дополнительную петлю, чтобы не образовалось отверстие в этом месте.

Из этих узелковых кромочных в дальнейшем я свяжу ещё 5 петель + 1 дополнительную петлю для бокового участка первой (левой) полочки. А пока они останутся узелками кромки. В конце вязания этого участка я отрежу пряжу, оставив кончик достаточной длины, чтобы было возможно использовать его для сшивания открытых петель бейки полочки и бейки спинки. Вместе с петлями, которые свяжутся из узелковых кромочных, на левой половинке станет 46+5+1=52 петли.

Вторая (правая) полочка.

Так же, как первую (левую) полочку, я связала вторую (правую) полочку в зеркальном отображении.

Очередность выполнения правой и левой полочек здесь не важна.

Фото 6. Это правая полочка. Момент, когда из 5 узелковых кромочных и 1 петельный дуги уже связаны 6 петель для бокового участка, так как кончик пряжи при завершении вязания этого участка должен быть с другой стороны. Для этого и связан лицевой ряд, в котором были в работе набранные из узелковых кромочных петли, и кончик пряжи теперь находится в конце лицевого ряда.

Когда обе верхние части переда были связаны до линии пройм, я подготовила их для следующего этапа.

Мои действия по-порядку на фото ниже.

Фото 7. Здесь обе верхние части полочек (две половинки переда) лежат рядом перед моментом, когда открытые петли обеих половинок будут перенесены на общую спицу и оставлены до этапа вязания всех деталей одновременно.

Обе половинки переда на этом этапе расширились с 24 петель до 52 петель. Причём по 4 петли беек пройм в это количество не входят, так как вскоре они состыкуются с аналогичными участками со стороны спинки.

Фото 8. Открытые петли перенесены на одну спицу. Отрезанные кончики пряжи находятся слева (если перевернуть изображение в соответствии с его размещением в руках при вязании).

Открытые петли переда на время оставлены. Они будут введены в работу, когда деталь спинки будет связана до уровня их ряда. Общее количество петель на спице 104 петли (это ширина над грудью ~43÷45 см). Количество связанных рядов 78 (26÷27см, глубина проймы от высшей точки плеча).

2. Вязание верхней части спинки от линии плеча до линии низа проймы.

Вязание спинки будет производиться в противоположном направлении от витков наборного ряда, которые не нужно было плотно затягивать.

Фото 9. Момент, когда на вторую (с красной леской) свободную спицу нанизаны витки края наборных рядов половинок переда.

Для начала вязания участков спинки нужно надеть на одну спицу витки начальных наборных краёв обеих передних половинок. Но вязание левого и правого плечевых участков спинки будет раздельное.

Сначала левое плечо.

Нужно связать от нового кончика пряжи из витков первые 24 петли, начиная ряд с лицевой стороны всеми лицевыми петлями от проймы, заканчивая ряд у горловины.

Фото 10. Левое плечо. Так выглядит наборный край, нанизанный на спицу.

Это установочный ряд.

• На этих петлях сформируется небольшой участок из 12 рядов, включающий в себя первые 8 рядов, на которых происходит частичное вязание удлинёнными рядами.

Фото 11. Линия плеча, от витков наборного ряда которой вяжется участок спинки. Одновременно выполняются удлинённые ряды: +4 петли в каждом втором ряду по линии скоса плеча (всего +16 петель на 8-ми рядах) и прибавки рядом с бейкой горловины: +1 петля в каждом втором ряду (всего +6 петель на 12-ти рядах).

• По линии плеча в каждом 2-м ряду, начиная от горловины, вводятся в работу по 4 петли (ряд удлиняется на 4 петли). Всего +16 петель для линии скоса плеча. И +4 петли бейки проймы платочным переплетением с узелковыми кромочными.
• Одновременно с другой стороны участка, аналогично краю горловины переда, с края горловины спинки вяжутся 4 петли бейки платочным переплетением с узелковыми кромочными, а между ними и основным участком в каждом втором ряду выполняется по 1-й прибавке с 1-го до 12-го ряда (всего +6 петель). Линия этих 6 прибавок формирует глубину выреза горловины спинки (ростка).

• Затем бейка горловины вяжется только на четырёх петлях платочным переплетением с узелковыми кромочными. Должно быть связано 68 рядов бейки.

Фото 12. Здесь изображён момент, когда длинный участок бейки горловины спинки связан (68 рядов, 34 узелковые кромочные) и в последнем ряду оставлены открытые петли, которые с помощью иглы соединятся с другим, коротким, концом бейки, связанным от правого плеча. Бейку следует вязать плотно, чтобы она надёжно "держала" линию ростка.

Узелковые кромочные, которые образовались при вязании длинного участка бейки с её внутренней стороны, следует надеть на наконечник спицы , выходящий из петель левого плеча. Внутренней стороной бейки здесь и далее я называю тот её край, который граничит с основным полотном и находится внутри общего полотна. Внешняя сторона бейки - та, что с края горловины и пройм.

И теперь нужно произвести манипуляции с правым плечом,

аналогично тем, что были исполнены с левым плечом, зеркально в соответствии со схемой на фото 11.

• Установочный ряд для вязания скоса правого плеча спинки также лучше начать от проймы, но это будет на изнаночной стороне изнаночными петлями (с лицевой стороны они будут выглядеть лицевыми).
• Причём, нужно не забыть про цельновязаные бейки проймы и горловины. Они по-прежнему выполняются платочным переплетением, то есть в изнаночном ряду первые петли - кромочная (узелковая) и три лицевые петли, а также последние петли - три лицевые петли и кромочная.

Фото 13. Здесь от линии правого плеча связан аналогичный участок из установочного ряда +12-ти рядов со скосом правого плеча спинки удлинёнными рядами и с прибавками по правой стороне ростка. Узелковые кромочные внутренней стороны длинного конца бейки нанизаны на наконечник спицы, выходящий из участка левого плеча. Открытые петли обеих сторон бейки перенесены на дополнительные спицы для стыковки с помощью иглы.

• Когда правый участок спинки из 12 рядов связан, нужно соединить иглой открытые петли длинного и короткого концов бейки горловины спинки.

Фото 14. 12-й ряд участка скоса правого плеча - изнаночный. Он связан , не доходя до последних 4-х петель - петель бейки, которые уже готовы к стыковке.Стыковка будет произведена путем соединения открытых петель иглой с формированием соединяющего эти два участка ряда, который впишется в платочное переплетение.

Фото 15.Стыковка завершена.

Здесь могут быть мелкие нюансы. Такие, например, что рисунок платочного переплетения в месте стыковки может исказиться, если вовремя это не заметить, и рядом окажутся два лицевых, или два изнаночных ряда. Я бы постаралась избежать образования с лицевой стороны двух изнаночных рядов. А, если рядом два лицевые ряда - в месте стыковки, один из них можно подтянуть за кончик пряжи, доведя высоту петель в нём до минимума. И его наличие станет менее заметно. Для своего платья я пошла на компромисс. Я вязала платочные петли на коротком участке бейки горловины спинки справа изнаночными петлями - 12 рядов. Так стыковка в этом месте получилась незаметной. Ещё в начале стыковки следует завести иглу в первую петлю так, чтобы с края образовался узелок.

Фото 16. Чтобы после стыковки кончики пряжи оказались не с края бейки, перед стыковкой нерабочий кончик с одного конца бейки должен быть на внутреннем крае открытого ряда. А рабочий кончик, который заправлен в иглу, должен быть с внешнего края бейки, чтобы в процессе шитья уйти к внутреннему краю.

После стыковки остался не связан до конца изнаночный ряд. С изнанки связаны только петли правого участка спинки. Конец рабочей пряжи находится перед узелковыми кромочными бейки горловины. Вязание изнаночного ряда нужно продолжить - связать все узелковые кромочные, а затем петли левого участка спинки. Чтобы не образовалось отверстие между петлями в месте перехода к вязанию из узелковых кромочных, следует связать дополнительную петлю из скрещённой протяжки, или из петельной дуги в этом промежутке. То же нужно сделать с другой стороны при переходе от петель, которые связаны из узелковых кромочных к петлям участка другого плеча.

Фото 17. Здесь, наконец, момент, когда связан весь изнаночный ряд после стыковки петель. Следующий ряд - лицевой. Теперь продолжится вязание участка спинки поворотными рядами на одном количестве петель (88 петель) до момента расширения спинки по линиям пройм.

Теперь можно продолжить вязание участка спинки "от проймы до проймы". Длина ряда 88 петель. Общая высота этого прямого участка спинки (для моего платья) на 4 ряда длиннее такого же прямого участка переда. И составляет 8 рядов (скос плеча) + 56 рядов (28 узелковых кромочных на бейке проймы). Всего 64 ряда.

Фото 18. Момент вязания прямого участка спинки. Так выглядят в развёрнутом виде соединённые вместе части деталей переда и спинки.

Фото 19. Тот же этап вязания лифа платья. Делали сложены так, как они будут размещены в готовом изделии.

После того, как прямой участок спинки связан, нужно начать участок перехода пройм в зону подмышечных впадин. Это участок расширения с двойными прибавками на границах спинки с бейками пройм. Двойные прибавки выполняются в каждом 4-м ряду 5 раз, аналогично таким же прибавкам переда. С каждой стороны добавится по 10 петель. И общее количество петель станет 88+10+10=108 петель. А к высоте спинки (64 ряда) добавятся 18 рядов, что в сумме составит 82 ряда. Последний ряд изнаночный , рабочий конец пряжи у левой проймы.

Осталось продолжить вязать бейки пройм спинки. Сначала с левой стороны (где левое плечо) нужно связать 10 рядов на 4-х петлях платочным переплетением с узелковыми кромочными. Затем следует связать 85-й лицевой ряд спинки, включив в него первые 6 петель из узелковых кромочных левой проймы (аналогично подобному месту на полочке).

Далее в конце лицевого ряда нужно перейти на вязание второй бейки спинки ( у правого плеча) и связать 9 рядов платочным переплетением. 10-й ряд будет выполнен иглой для стыковки. Суммарно на спинке станет 112 петель, что на 8 петель больше , чем на полочке. И это правильно, так как на уровне выше линии низа пройм спинка не только длиннее полочки, но и шире её (вертикальный и горизонтальный баланс). И всё из-за лопаток).

3. Объединение спинки с половинками переда.

Наступил момент, когда нужно сшить иглой открытые петли беек пройм переда и спинки.

Фото 20. Левая пройма. Процесс соединения открытых петель.

Фото 21. Левая пройма. Открытые петли сшиты трикотажным швом с соблюдением рисунка платочного переплетения. Кончики пряжи - на внутренней стороне бейки.

Фото 22. Внешний вид изделия на этапе соединения открытых петель.

Фото 23. Зашиты открытые петли бейки правой проймы.

Все кончики пряжи после стыковки находятся со стороны внутренних кромок беек, рядом с узелковыми кромочными, из которых вяжутся новые петли. Но рабочий кончик пряжи отрезан. Присоединить его можно как у правой проймы, так и у левой проймы, чтобы связать узелковые кромочные, которые ещё не были в работе. Я присоединила пряжу у правой проймы, связала узелковые кромочные и петли правой половинки переда до бейки горловины, где теперь нужно соединить правую и левую половинки переда.

4. Переход на вязание по спирали после соединения передних половинок в нижней точке выреза горловины спереди.

Для оформления нижнего уголка бейки горловины будет продолжено выполнение мнимых прибавлений (первая мнимая двойная прибавка была сделана в 78 ряду)

То есть после объединения двух передних половинок со спинкой нужно будет выполнить в 84-м ряду ещё по одной мнимой двойной прибавке на линии прибавлений по вырезу горловины спереди. А в середине уголка спереди, на месте стыковки двух сторон бейки горловины будут убавки, компенсирующие двойные прибавки. И общее количество петель останется почти прежним. Не сократится одна петля в центре V- образного выреза на линии симметрии двух половинок. То есть количество петель на полочке увеличится на одну петлю и станет равно 105 петлям.

Фото 24. Схема выполнения соединения двух передних половинок переда с оформлением линии выреза горловины. Двойные мнимые прибавки выполнены в 78-м и 84- м рядах. Для их компенсации в месте соединения концов бейки выполнены одинарная убавка (две кромочные от разных концов бейки связаны вместе) и три двойные убавки (три петли связаны вместе) в каждом 2-м ряду.

5. Оформление линий косых подрезов и убавления по линиям вытачек талии.

У линий косых подрезов формируется участок, где сосредоточены дополнительные петли и ряды составляющие часть раствора перенесённой нагрудной вытачки.

Фото 25. Связан участок с косыми подрезами. На нём добавилось 20 петель и 10 рядов. Окружностями обведены области дополнительного объема.

Фото 26. Линия прибавлений вдоль проймы переходит в линию косого подреза, меняя своё направление. Это место двух смежных участков выглядит, как единый узел, благодаря тому, что последние петли диагонального отрезка проймы и первые петли диагонального отрезка косого подреза находятся на одних петельных столбиках. А линия горизонтального подреза сбоку не выходит за вертикаль, ограничивающую последнюю двойную прибавку косого подреза. Подробная схема прибавлений и частичного вязания приведена ниже, фото 35.

Одновременно на спинке и на линиях мнимых боковых швов выполняются двойные убавки для создания приталенного силуэта.

Фото 26. Вид со стороны спинки. Здесь через два ряда после начала вязания по спирали выполнены первые симметричные двойные убавки для вытачек талии спинки, которые повторятся ещё три раза в каждом 12 ряду, что будет отображено на схеме фото 32.⬇️

Фото 27. Убавления на спинке в приближении. Уровень первых убавок - через 2 ряда вязания по спирали.

6. Оформление линии подреза под грудью.

В подрез под грудью убирается лишний объём, чтобы обеспечить облегание при переходе к линии талии.

Фото 28. Внешний вид выполненных двойных убавок на линии подреза под грудью. Дополнительный объём в области груди (+10 рядов и +20 петель) от косых подрезов переходит к меньшему объему под грудью (-14 петель).Более подробная схема на фото 33 и 37.

Под грудью продолжается вязание участка с меньшим количеством петель

7. Первый вариант оформления юбки платья.

Здесь покажу фото с началом формирования участка широкой юбки, как вариант вязания платья, а также как вариант топа с баской.

Фото 30. Первоначально я вязала широкую юбку и, за исключением участка спереди, увеличила число петель вдвое. Были выполнены двойные прибавки.

Фото 31. Так выглядел один из этапов вязания с широкой юбкой.

8. Второй вариант оформления низа платья.

Я упоминала ранее, что для широкой юбки не хватило пряжи. После роспуска до 15 ряда после горизонтального подреза под грудью, на связанном выше участке есть начатые двойные убавления по 2-м линиям вытачек талии на спинке и начатые двойные убавления по 2-м линиям мнимых боковых швов. По 3 двойные убавки на четырёх указанных линиях. Ритм всех убавлений и прибавлений по этим линиям 12 рядов. Но уровень выполнения боковых двойных убавок не такой, как для двойных убавок на линиях вытачек талии.

Фото 32. Здесь внешний вид симметричной половины вязания с двойными убавками по линиям вытачек талии и линиям бока с продолжением их вниз в виде прибавок для расширения низа платья. Красной линией выделен ряд после низа проймы, на уровне которого начались убавки для талии на участке спинки. На линии бока убавки начались в 12 ряду после низа проймы. Ритм всех убавок и прибавок 12 рядов.

Через 2 ряда спирального вязания начато выполнение первых симметричных двойных убавок на спинке. Линия убавок смещается к центру в каждом 12 ряду на 3 петли с каждой стороны Расстояние между первыми убавками 50 петель. Расстояние между вторыми убавками 44 петли. Расстояние между третьими убавками 38 петель. Так получился визуальный наклон линий вытачек талии.

Вниз от проймы через 12 рядов выполнены первые двойные убавки на линии бока.

И далее с ритмом 12 рядов выполнены ещё по две двойные убавки на каждой линии бока.

Это были убавки на участке лифа.

На уровне талии были выполнены: ещё пара убавок на спинке с расстоянием между ними 36 петель и первая пара симметричных прибавок спереди с расстоянием между ними 35 петель.

Ниже уровня талии выполнялись прибавки по шести линиям, продолжающим линии вытачек талии и боковые линии. Ритм прибавлений остался прежний, 12 рядов. И визуально линии выглядят однородно.

Спереди первые двойные прибавки выполнены через 15 рядов после горизонтального подреза, потому что находятся на одном уровне с четвёртой парой убавок на спинке.

Далее все прибавки выполняются строго вниз, без отклонений и расстояние между симметричными прибавками на каждом уровне увеличивается на 2 петли.

Фото 33. Здесь помечены некоторые участки с прибавлениями и убавлениями на детали переда, и расстояние, выраженное в рядах между участками.

Но вернёмся к пунктам 5 и 6, в которых я лишь упомянула о действиях, которые производились на участках подрезов для перемещения в их линии частей раствора нагрудной вытачки.

Что же я там вязала?

Фото 34. Зоны, выделенные красным и синим цветами, подробнее рассмотрены ниже.⬇️

Линия косого подреза.

Фото 35. Изображение перевёрнуто, чтобы выглядеть так, как в момент вязания. Здесь выделены петли прибавок и дополнительных рядов частичного вязания для выполнения косого подреза. Цифрами 1,2,3,4,5 указаны первые петли двойных прибавок, по которым видно смещение линии подреза к центру переда на одну петлю в каждом 2-м ряду (нумерация рядов слева белыми цифрами). Пары дополнительных рядов указаны красными галочками. Точки разворота для каждой пары находятся под последней петлёй каждой двойной прибавки. Справа красным - нумерация рядов с добавленными дополнительными рядами. Белые галочки для наглядности ограничивают участок, на котором выполнены добавления петель и рядов.

Что даёт применение косого подреза, кроме красивого, или необычного, по крайней мере, внешнего вида?

Выполнение по диагонали манипуляций прибавления-убавления, а также выполнение частичного вязания с разворотами, смещёнными по диагонали, технически может выглядеть сложнее, но позволяет получить плавные переходы от более объемных участков к менее объёмным , и наоборот. Что особенно технологично при оформлении нагрудных вытачек. Почему ? Диагональный отрезок проецируются на горизонталь (где петли) и на вертикаль (где ряды). То есть на данный диагональный отрезок попадает такое же количество петель, какое содержится в его горизонтальной проекции. И такое же количество рядов, какое содержится в его вертикальной проекции. Но диагональ длиннее каждой из обеих проекций. Поэтому на диагональный отрезок легко можно добавить петли за счёт прибавок равномерно по всей его длине, или ряды за счёт частичного вязания. И они не будут теснить друг друга. Кто помнит геометрию. Прямоугольный треугольник. Гипотенуза (диагональ), катеты (горизонталь и вертикаль). А вообще, это отдельная тема.

• Но достаточно принять факт. Если увести линию прибавлений - убавлений, или частичного вязания в диагональ, можно избежать резкого перехода от одного объёма к другому.

Кстати, как пример резкого перехода - линия горизонтального подреза.

Линия горизонтального подреза.

Горизонтальный переход от большего количества петель к меньшему и наоборот сразу в одном ряду выглядит как сборка полотна.

Фото 36. Так выглядит участок в синей рамке. Изображение перевёрнуто и выглядит так, как в момент вязания.

Фото 37. Тот же участок в синей рамке с указанием пар петель, которые сокращены.

И дальше продолжение вязания по алгоритму расширения, о котором я рассказала выше.

Причём, если остановиться у линии бёдер , можно получить топ-майку.

Фото 38. Расширение ниже талии по линиям границ условных клиньев с шагом 12 рядов.

Фото 39. Этап максимального расширения низа платья в момент, когда закончилась основная пряжа.

Фото 40. Платье связано до желаемой длины с отделкой подола двухцветной каймой.

После завершения вязания были заправлены все многочисленные кончики пряжи, платье было постирано, высушено вертикально на вешалке-плечиках и прошло ВТО.

На этом можно было бы закончить, но есть ещё один неприятный момент, которым напомнило о себе свойство льняного вязаного полотна "топорщиться, где не надо". Это обнаружилось по готовности платья во время заключительной, как я полагала, примерки. На фото ниже ⬇️ видно, как с помощью тамбурного стежка крючком я исправила недостаток с помощью более эластичной пряжи.

Фото 41. Тамбурный стежок проложен с изнаночной стороны беек горловины и пройм для стабилизации края полотна. Использована пряжа NAKO Calico, 50% хлопок, 50% акрил, 245м/100г бежевого цвета.

Возможно, кому-то покажется, что в моём рассказе слишком много подробностей, а у кого-то останутся вопросы. Такое исполнение далеко не самое простое и, думаю, в этом описании опытные вязальщицы могут увидеть некоторые подсказки для себя, или, наоборот, к ним придут собственные озарения, на которые наведут мои рассуждения. А для менее опытных мой рассказ послужит примером, куда может завести отношение к рукоделию, как к приключению, когда испытано многое, хочется получить новый опыт, сделать собственные открытия, а для этого, порой, нужно перевернуть всё с ног на голову.

В тексте возможны оговорки, пробелы, опечатки. И я оставляю за собой право редактировать статью позже, после публикации, так как мне опять не удалось прочесть её всю сразу и надёжно удержать нить повествования. Также я не исключаю, что сниму небольшие видео с пояснением вязания некоторых моментов... А, может, нет.

Большое спасибо, что уделили внимание и время для чтения этой публикации. Моя особая благодарность всем читателям, кто смог дочитать до конца.

Надеюсь, это было полезно.