В комплекте из пижамных шорт и пиджака мы сегодня ходим на прогулки и встречи с друзьями, в изысканных шелковых блузах посещаем вечеринки и развлекаемся на свиданиях, подражая героиням голливудских ромкомов суетимся в вихре повседневных дел, накинув пальто или тренч поверх комфортного бельевого ансамбля.
Пижама давным-давно перестала быть исключительно одеждой для сна, укрепив свои позиции в нашем гардеробе в постковидный период: количество пижамных брендов растёт в геометрической прогрессии, а большие марки признаются, что сегмент sleepwear стал неотъемлемой частью любой коллекции.
Трудно представить, но всего столетие назад, пижама была едва не главным инструментом в борьбе женщин за свои права: возможностью, не смущаясь участвовать в деловом онлайн-созвоне, облачившись в пижамные боксеры или брюки, мы обязаны, конечно же, главному модному реформатору ХХ века Коко Шанель.
Позаимствованная у индийцев одежда (вольный перевод с хинди характеризует пижаму как «одежду для ног», то есть по сути — широкие штаны) изначально не обладала чёткими гендерными ограничениями и служила комфортной униформой и для женщин, и для мужчин.
Присвоив и наименование, и саму пижаму, завоеватели-британцы исказили ее первоначальный функционал: из повседневной и универсальной эта одежда превратилась в мужской костюм для сна. Надевать пижаму хотя бы даже в рамках спальни для женщины считалось неприемлемым.
Все стало меняться когда Шанель, выпустила собственную пижамную коллекцию, и круша на своём пути устои и нормы, стала использовать свои комплекты, дополненные ниткой жемчуга, как первые прообразы современного модного comfortwear не только на пляже, но и в городской среде.
Следуя ее примеру, пижамный тренд взяли на вооружение и маркетологи. «Пижамолис» — именно так в 20-х годах прошлого века стал позиционировать себя прибрежный городок Жуан-ле-Пен на Лазурном побережье, намекая своим потенциальным гостям на свободу нравов и открытость новым веяниям, царившими на курорте: именно сюда стали стремиться модницы, решившиеся на радикальный модный жест — ношение пижамы.
Модный потенциал, фотогеничность и социо-культурную резонансность ещё одного — вслед за смокингами и брюками — отвоёванного у мужчин предмета гардероба быстро оценили и в Голливуде: Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Мерилин Монро, Кэтрин Хэпберн, ну и, конечно, Софи Лорен — стоит лишь вспомнить пижамы, отобранные ее героиней у персонажа Марлона Брандо в комедийной мелодраме «Графиня из Гонконга», — демонстрировали и в жизни, и на экранах самые разнообразные бельевые модели.
В 70-х дизайнерские люксовые линейки стали формировать отдельный и важный сегмент модного рынка. Самые популярные объекты желания — пижамы, придуманные Лулу де да Фалез для Yves Saint Laurent и коллекции, создаваемые Биллом Блассом для Royal Robes. Ну а в 80-х новая американская мода в лице Кельвина Кляйна окончательно легализовала нижнее белье и домашнюю одежду в статусе модного предмета гардероба и основы многослойного универсального образа.
Именно благодаря использованию хорошо известного нам сегодня стилистического приема — пижама в качестве самостоятельной единицы повседневного гардероба, в которой можно сбегать за кофе, почтой и даже в школу за младшей сестрой — и сформировался архетип новой романтической героини легендарных голливудских фильмов из 90-х в исполнении Мег Район, Вайноны Райдер и Джулии Робертс.
Конечно, важный поворот в модной пижамной истории случился три года назад: массовое перемещение рабочего пространства из офиса куда только пожелает душа и позволят возможности, окончательно стёрло грань между деловой, повседневной, вечерней и домашней одеждой. Но об этом подробнее — в нашем следующем разговоре о современном гардеробе. Остаёмся на связи!