FORUMHOUSE становится домом для самостройщиков и всех, кто увлечён стройкой, ремонтом и понимает, что такое загородная жизнь. И здесь можно узнать мнение подкованных людей по самым разным вопросам. В этот раз выносим на ваш суд 12 советов участника нашего портала с ником Paladin. Человек, несмотря на загруженность и заботы на своей стройплощадке, нашёл время, чтобы рассказать о своём опыте и поделиться знаниями. Вот что рекомендует форумчанин:
1. Когда вы строите дом, а не «дачный домик», то независимо от наличия подключения к трём фазам, если оно вообще теоретически возможно (а оно почти всегда возможно) — внутренняя проводка должна делаться «как трёхфазная», с разделением потребителей на группы по фазам и разделением на фазные группы в распределительном щите. Просто на трёхфазный вводной автомат ставится перемычка, и к нему подаётся напряжение с однофазного счётчика. На этапе строительства такая «модификация» стоит копейки, зато потом, если вам будет не хватать мощности на одной фазе, вы сделаете трёхфазное подключение, замените счётчик на трёхфазный, снимите перемычку и всё, остальное у вас уже готово.
2. Пластиковые распределительные шкафы — нет! В случае возгорания, такой шкаф (якобы негорючий) просто стекает на пол горящей лужей. Только металлические шкафы, все лишние (неиспользуемые) отверстия в них следует закрыть, шкаф держать закрытым. Сюда же: старайтесь избегать использования трёхфазных распределительных шин — я за последние пару лет как минимум три пожара видел, в которых были виноваты эти шины. Однофазные шины можно использовать смело, но убедившись предварительно (в интернете, а не со слов «грамотного» продавца в магазине), что к вашим автоматам годится такая шина.
3. Даже если вы не планируете покупку генератора, обяжите электрика на этапе проектирования щита, когда это не будет стоить лишних денег, предусмотреть установку устройства ввода резерва (отключает нагрузки от ввода, на заранее выделенную в отдельную группу часть нагрузок (свет, электроника котельной, насосы и т. п.) даёт питание от генератора) — в виде места для его монтажа в щите и инструкции, что резать и что соединять. УВР промышленного изготовления не стоит дорого. Примитивное полуавтоматическое УВР можно собрать на паре пускателей или вовсе ручное, на нескольких «автоматах».
4. Пусть счётчик у вас не на столбе, а в доме, не нужно пихать его в общий щит. Отдельно «щит учёта» (вводной автомат, счётчик, блок индикации (девайс на дин-рейку с тремя лампочками) или, опционально, модуль из вольт- и амперметра), отдельно щит распределения. Между ними опционально щит ввода резерва (или место под него, на будущее) и, опционально, щит переноса фаз (предназначен для «раскидывания» групп однофазных потребителей по «живым» фазам, когда одна или две фазы оборваны — такое в сельской местности иногда бывает). Простейший узел переноса фаз собирается из трёх трёхпозиционных «пакетников» или на девяти однополюсных автоматах (но это решение без защиты от дурака будет!).
5. Не нужно тратиться на кучу УЗО (дифавтоматов). Через один дифавтомат запитываем группу обычных однополюсных автоматов, с них разбираем на нагрузки. Групп делаем три (по числу фаз) или шесть (по две группы на фазу) больше в частном доме не нужно. Безопасность от такого решения не страдает ничуть, а экономия может получиться приличной.
6. Концепция «каждой розетке — свой провод и свой автомат в щитке» предназначена исключительно для развода на бабки. Не нужно столько. Предел здравого смысла — один автомат и один провод на розетки в комнату, один автомат и один провод на свет в комнату. Ну, не считая бойлер, стиралку, посудомойку, электроплиту и прочее стационарное мощное электрооборудование, для них можно и даже нужно собственные линии с собственными автоматами (и даже, может быть, с собственными УЗО) сделать. Плюс, возможно, особая линия питания для холодильника — чтобы, уезжая на долгий срок, иметь возможность обесточить всё, кроме него.
Важно: либо все розетки в каждой комнате на одном своём автомате, либо на розетки в комнате выделено несколько автоматов (кухня, санузел), либо розетки в нескольких комнатах запитаны через один автомат. Недопустимо, когда в одной комнате есть часть розеток с одного автомата, а часть с автомата, выделенного и на другую комнату тоже.
7. Концепция «нам распайки не нужны, можно всё развести в подрозетниках» — это дизайнерское вредительство. Делайте распаячные коробки. На дизайн они не влияют (вы их тупо перестанете замечать через пару дней, если они аккуратно сделаны), зато намного более удобны для монтажа (а когда электрику неудобно, он может и накосячить что-нибудь), намного проще документируются (прям на крышке изнутри маркером пишем, в какой номер порта (дырки) какой провод заведён), и заметно облегчают последующий ремонт или переделки.
8. Провода. Про алюминий вообще молчим, его использовать для внутридомовой проводки запрещено, говорим только про медь. Запомните: электротехническая медь не пружинит и не магнитится. Если провод липнет к магниту, если, зачистив его на сантиметр, не удаётся пальцами «скрутить» жилки многожильного провода — значит, это провод не из электротехнической меди, а из неизвестного цветного сплава с непонятными свойствами.
Одножилка или многожилка? Со второй легче и удобнее работать. Одножилка более стойка к коррозии (актуально, если вы провода без гофры в стяжку или в штробу кладёте, как в советское время позволялось.) и более прочна механически. На одножилке можно делать скрутки без пропайки, сварки и клеммников (хотя и не рекомендуется, но повсеместно делается), на многожилке нежелательно (только в крайних случаях), одножилку с многожилкой скручивать нельзя совсем.
В частном домостроении не запрещено использовать многожилку, но в электрощитах её обязательно следует обжимать кабельными наконечниками (наконечники копеечные, клещи обжимные стоят гроши). В розетках тоже желательно обжимать наконечниками. В выключателях — только если там «под винт». Сейчас стали весьма распространены выключатели с пружинным зажимом, им наконечник не нужен. Лично я одножилку только на ремонте старых объектов применяю, чтоб сохранить единообразие. Всё новое — на многожилке и вагах. И да, многожилку не следует применять в бетоне без гофры, в сырых подвалах и на улице, у неё коррозионная стойкость ниже.
Плоский провод (с «тонкой» общей изоляцией) или круглый? Плоский несколько дешевле, круглый подороже, но ничем не лучше для стационарной проводки. Я круглым пользуюсь только на удлинители, для монтажа плоский ничем не хуже, но легче и дешевле.
9. Соединения.
Винтовые клеммники. Полиэтиленовые такие, с латунной трубочкой и винтиками. Иногда называются «клеммник рядный». Вот вообще ни в коем разе, создают проблемы разного рода. Просто не используйте их вообще никогда. Лучше скрутка, чем такой клеммник.
Скрутки. Нежелательно, неудобно в случае ремонтов/переделок, но просто, дёшево и быстро. Применять исключительно на одножильных проводах.
Пружинные наконечники. Аналог скрутки, экономит время, наконечник стоит недорого. Достоинства и недостатки те же, что у простой скрутки.
Обжимные гильзы. Хорошее решение, довольно надёжное. Проще, чем варить-паять, надёжнее и компактнее чем скрутка.
Пайка. Нежелательно, не очень удобно, при пайке толстых проводов велик риск испортить их изоляцию.
Сварка. Требуется сварочный аппарат и приспособления. Для работ в распайках довольно неудобно, хотя даёт хорошее качество соединения.
У всех вышеперечисленных способов общий минус — соединение «насовсем», чтобы что-то переделать, нужно его откусывать и делать новое.
10. Сечение проводов. Общепринятые «традиции» — 2,5 квадрата на розетки, 1,5 квадрата на свет. Реально на свет, с учётом современных реалий (распространение энергосберегающих ламп) можно брать 0,75. Это «не рекомендуется» по соображениям низкой механической прочности такого провода, по току его более чем достаточно. Не следует ставить на розетки провод меньше 2,5, даже если «ну это ж розетка, только зарядник для телефона в неё включать». Обязательно найдётся тот, кто в электрике не смекает (тёща, ребёнок), и которому очень захочется именно в эту розетку включить чайник, пылесос и утюг. Одновременно. Ставить на свет больше полутора квадратов тоже не следует, это абсолютно бессмысленная трата денег, не улучшающая надёжность и безопасность.
11.Два или три провода? Заземление в доме не обязательно, но крайне желательно. Но в каждой розетке оно не нужно, ибо большинство приборов заземления не требуют. Розетки на кухне, стиралку, бойлер, электроплиту и подобные приборы заземлять крайне желательно. Компьютеры, медиа- и оргтехнику, микроволновки, телевизоры — тоже.
Что не нужно заземлять, так это свет. Пользы нет абсолютно, безопасность от заземления светильников не растёт. Уж поверьте человеку, которого чуть не убило заземлённым светильником. Был бы он не заземлён, отделался б я лёгкой встряской да небольшим испугом, а, «благодаря» заземлённому корпусу, приложило меня тогда так, что чуть не помер. Впрочем, при наличии УЗО, это вам не грозит, у меня там УЗО не было.
Таким образом: свет — смело двухпроводной везде, розетки по бюджету, если есть финансы, делайте всё трёхпроводкой, если финансов мало, делайте трёхпроводкой только кухню и водяные системы.
12.О номиналах автоматов. Стандартный ряд номиналов автоматов: 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А. Простое правило: провод должен выдерживать больше, чем автомат. Если считать по общепринятой системе «шесть ампер на квадрат меди», получается так: провод 0.75 — держит 4,5А, ставим автомат не более 4А, провод 1,5 - держит 9А, ставим автомат не более 8А. Обычно ставят 6А, по привычке, в советском ряду восьмиамперников не было. По той же причине и провод на свет ставили полторашку, потому что автоматов меньше шестёрки не было (ну, были, но дефицит), а трёхчетвертной провод на шестёрку вешать нельзя. Провод 2,5 — держит 15А, ставим автомат до 10 А уверенно, 16 А можно ставить, но только если есть уверенность, что провод нормального сечения по ГОСТ и с пониманием, что это работа в предельном режиме.
Второе ограничение: если заранее известна мощность нагрузки (касается света и стационарных устройств: стиралок, бойлеров и т. д.), вычисляем её ток (делим максимальную мощность на 220), и ставим автомат не максимально допустимый по проводу, а поменьше, только лишь достаточный для работы этой нагрузки. Например, если у вас свет в комнате максимум 300 Вт, ток будет максимум 1,36А, значит, достаточно на него поставить автомат 1,6 или 2А, вовсе не нужно ставить автомат на 4,6 или 8 ампер, соответственно сечению провода.
Вот такие советы, довольно категоричные. Как считаете, прав ли автор? Какие рекомендации по электрике вы могли бы дать?
