Мускус -сильно пахнущее вещество, вырабатываемое железами некоторых животных (Кабарга, выхухоль, ондатра) или получаемое из некоторых растений и применяемое в парфюмерии.
У многих парф обывателей вызывает просто приступ страха, ведь есть стереотип, что мускус = потное тело после ночи любви, марафона, сенокоса, разгруженного вагона, облитое духами.
Но это не так, какой эффект вам выдаст мускус зависит от его природы ( растительный или искусственный), качества сырья, концентрации в аромате и окружающих нот.
Пару слов про натуральный. Слово «мускус» происходит от древне-санскритского «musk», что в переводе на русский означает «яичко». Свое название он получил по форме секреторной железы оленя кабарги, из которой и был впервые выделен. Ароматный секрет самцы использовали, чтобы пометить территорию и привлечь к себе самку.
Как выяснилось, приятный анималистический аромат мускуса привлекал и очаровывал людей тоже. Духи, в составе которых был мускус, обладали невероятной стойкостью и притягательностью, что закономерно породило огромный спрос на данный компонент.
Так как для получения данного компонента животных убивали, со временем это поставило под удар существование вида и в 19 веке добычу мускуса очень сильно сократили, что способствовало невероятному скачку цен на данный ингредиент. Массовая парфюмерия, как вы поняли не использует натуральный мускус. Говорят, в ОАЭ все еще добывают натуральный мускус на специальных фермах гуманным способом. Самцам ставят снотворное, делают забор, потом животное просыпается, но такое сырье идет на элитную парфюмерию. На полках любого сетевого вы его не встретите точно.
К растительным мускусам относятся эфирные масла, полученные из:
• ангелики
• гибискуса
• абельмоша мускатного
• дегеля
• гальбанума
• амбретты и т.п.
Однако выращивание и переработка растительного сырья занятие весьма затратное. Поэтому чаще всего в промышленном производстве парфюмерии используют мускус искусственного происхождения. Если вы встретите в пирамиде один из этих компонентов, то можете не переживать за "потный" эффект. Растительный мускус очень качественный и деликатный.
Первый синтетический мускус был открыт совершенно случайно. Это был побочный продукт химического опыта по изготовлению взрывчатки проведенного Альбертом Бауэром в 1988 году. Такие мускусы называли - нитромускусы и они не были тем "злом", что мы знаем сейчас. Один из нитромускусов был использован в легендарной Chanel №5.
Запрет нитромускусов был вызван их нейро- и фототоксичностью, высокой реактивностью и изменением цвета, а также слабой биоразлагаемостью и накоплением в природе. Однако сладковатый пудровый аромат нитромускусов нравился потребителям, они входили в состав легендарных ароматов и имели низкий порог восприятия – этим мускусам нужно было искать замену.
Потом были синтетические мускусы второй "волны", которые были более стабильны, биоразлагаемые. Вы их встретите почти во всех культовых ароматов 70-80х.
Отдельно в этой категории стоит белый мускус – сложнокомпонентное вещество растительного происхождения, рецепт которого хранится производителями парфюмерии в строжайшей тайне. Аромат белого мускуса, в отличие от обычного, не такой яркий и возбуждающий, он скорее мягкий, чистый и свежий. Идеально подходит для дневных повседневных парфюмов.
А теперь самое интересное у большинства "современных" мускусов низкий порог восприятия людьми, а некоторые мускусы вообще попадают в "слепое" поле (аносмия). Так что же тогда дает тот самый "потный" эффект? Соседство с амброй и/или деревяшками, если ответить кратко.
Если более развернуто, то от качества сырья, чем более дешевое, тем более грубый и "потный" в звучании будет аромат.
Многие подобные соединения имеют "стеройдный" профиль - вещество, обладающее довольно специфическим животным запахом, который кто-то воспринимает как мускусный, но чаще — как запах пота.
Очень важно упомянуть, что амбара-деревяшки тоже являются синтетическим сырьем и поэтому могут попадать в "слепое" поле носящего. Они попросту не слышат ничего гадкого в своем аромате, а лишь фрукты, цветы, а саму "гадость" подложки - нет.
Как избежать? Лучше , конечно, не брать флаконы вслепую, потестировать аромат. Но не всегда есть такая возможность. Знаю, не все хотят брать семпл или отливант.
Нужно понимать чувствительны вы к амбро-деревяшкам или нет, тут все индивидуально. Я , например, чувствительна, но это не значит, что во всех ароматах слышу их.
Мое восприятие делится на три типа:
Слышу всю "дорогу" - от нанесения до конца. К таким ароматом могу отнести черную линейку HFC, Mancera Jardin Exclisif, кое что из Moresque
Слышу "по верхам" - до усадки и полного раскрытия аромата, обычно не более 10 минут. Hermetica Amber bee, Kajal Kajal, Kajal Dahab, Amouage Blossom Love, Z&V This is her и т д Don't ask me permission Simone Andreoli - с ним наоборот, красивые фрукты , а потом накрыло базой.
Не слышу, либо, грея нос в место нанесения. Тут, порой , трудно судить в деревяшках ли дело.
Температура кожи очень сильно влияет тоже, на "горячей" коже все огрехи сборки в разы сильнее слышно, если вы чувствительны к подобному.
Хочу встать на защиту Kirke и ей подобных, да они тяжелые, да могут садиться на некоторых не особо изящно, но их популярность породила очень много реплик и фэйков и не всегда вы обоняете "потный" одор от оригиналов.
Ситуация: в компании, от одной дамы одор в духе Пуры, Кирке, но с душком. Спрашиваю, мол, что за духи? Она мне - Эрба Пура! На что ей отвечаю, дорогие ведь, где брала? Дело было в городе Канск, где такого официально нет и никогда не будет. Да, на WB, за пару тысяч флакон. Занавес. Не важно, знала она, что это паль, не знала, но у многих, отвращение растет, из за таких вот ответов.
При написании статьи я опиралась на личный опыт и , частично, на статьи с сайта Фрагрантика, ссылки на полные версии, оставляю. Ибо я не являюсь химиком, парфюмером, лишь любитель ароматов с маленьким стажем, но определенной насмотренностью.