Автобус до Сирокавы отправляется через полтора часа и у нас есть время позавтракать. А ещё через два часа мы несёмся среди поросших густыми лесами холмов долины Сёкава. Ещё несколько веков назад в эту удалённую область прятались те, кто терпел поражение в междоусобных войнах, а также гонимые и отверженные со всей Японии. Здесь, на высоте более 1000 м., зимы были жестоки и продолжительны, а снежный покров длителен и глубок. Именно здесь родилось искусство крыть крыши под названием гассо-дзёккури (или в переводе сложенные для молитвы руки), именно то, что привлекает сюда туристов со всего мира и является основным предметом охраны ЮНЕСКО. Примерно около 200-сот покрытых толстой соломенной кровлей с покатыми крутыми краями домов, разбросанных по всей округе. Их кроют древним способом, который способствует лучшему сходу снега и сохранению тепла в доме. Большая часть народу отсюда уже давно перебралась в город, а оставшиеся дома переделаны или под музей или под едальню – в современной Японии никто уже не хочет вести традиционное крестьянское хозяйство и жить в доме, который топится по-чёрному. Но в Сирокава-го есть несколько домов, где люди живут уже несколько поколений и где можно посмотреть на уже давно ушедший быт. Здесь столь же аккуратно ведут хозяйство. И раз в пятьдесят лет вся деревня собирается, чтобы перекрыть какую-нибудь обветшавшую кровлю – процесс ради которого когда-нибудь стоит ещё приехать в Сирокаву: человек двести забираются на крышу и перевязывают, крепят охапки соломы….
А ещё можно забраться на смотровую площадку над посёлком, откуда открывается замечательный вид на забавные мохнатые домики внизу и окружающие их, покрытые лесами горы.
Канадзаву тоже иногда называют маленьким Киото, и возможно у него не меньше на это оснований, чем у Такаямы. Когда-то эти места были частью владений монастыря Канадзава Гобо, буддийской секты Икко, но расцвета город достиг благодаря талантливому полководцу Оду Нобунаги – Маэда Тосииэ, ставшего основателем могущественного клана Маэда (предки семьи Хонда). В 17-18 веке благодаря удачному расположению и правильному ведению хозяйства регион достиг самых рекордных урожаев риса, а клан стал самым богатым в Японии. Это послужило расцвету искусств и традиционных ремесел. Город знаменит производством золотой фольги, изготовлением лакированных изделий (шкатулок и т.д. и т.п) и шелковыми красильнями для традиционных японских кимоно. Здесь также находится одно из лучших в Японии фарфоровых производств и центр так называемой керамика Охи (ваби-саби), которая используется в чайной церемонии. И еще здесь есть несколько мастерских, где изготавливают сэмисены. Делают их из грушевого дерева, затягивая кошачей кожей, с плектром из слоновой кости. В современной Канадзаве много картинных галерей, выставочных залов и культурных центров.
Но если в поезде или в автобусе вы разговоритесь с японцем и ваши уста нечаянно вымолвят слово «Канадзава», любой японец, прицокнет языком, покачает головой и с удовольствием протянет «Кэн-ро-ку-эн». Кэнроку-эн или «сад шести достоинств» (согласно китайскому трактату, чтобы парк считался прекрасным, он обладать шестью достоинствами: пространство (большая территория) и уединенность, искусность и древность (или налёт старины), течение воды и красивый пейзаж) – это один из трех «великих» садов Японии, и каждый настоящий японец мечтает туда попасть хотя бы раз в жизни. Но лучше всего туда ехать именно на падение клёна….
Два раза в год вся Япония приходит в движение… Весной и осенью. На весеннее ханами (ритуальное созерцание цветов), и осенью на падение клена. На заре года целые семьи отправляются в паломничество с юга на север за хрупкими цветами сакуры, а на его закате с севера на юг за красным заревом кленовых листьев. Целые сводки новостей, снабженные графиками и репортажными зарисовками, оповещают жителей о продвижении одного из важнейших событий в жизни страны. В этом году мы немного поторопились и листья японского клена лишь только начинали свое победное огненное рдение, но это нисколько не убавляло очарования традиционного японского сада… Сидя свистящих полах веранды Сейсон-каку (виллы, построенной в 1863 году Маэда Нариясу для своей матери) и созерцая причудливо изогнутые сосны, покрытые мхом валуны, подернутые камедью ветви клёна, каменные фонари и струйки журчащей воды, стоило добавить совсем немного воображения, чтобы ощутить себя даймё средневековой Японии…
Канадзава вполне современный город, но здесь есть несколько оазисов, чтобы ощутить себя в прошлом. Один из таких – район Нагамати (самурайский район)… нельзя сказать, чтобы здесь все оставалось без изменения, но выложенные булыжником извилистые улочки с большим количеством хорошо сохранившихся особняков, покрытых черепицей – дают повод для приятной прогулки. Еще один такой район – район Хагаши или как его чаще называют – район Гейш: мостовые, деревянные фасады, фонари …хотя и несколько музейно, но при этом вполне атмосферно.
Одна из главных «фишек» Канадзавы – храм Ниндзя Дэра. Буддийский храм секты Нитирен, основанный Маэда Тосицуне в 1643году. Храм знаменит своими ходами, засадными комнатами, обманными лестницами, подземными тоннелями и комнатой в четыре татами (четыре - «си» - по-японски также означает смерть) для сэппуки, которая закрывается только с одной стороны. Внешне скромный и почти неприметный – всего два этажа, он насчитывает 4 этажа, семь уровней, 23 комнаты и 29 лестниц… Там проводят экскурсии на японском и запрещают снимать.
А вот по дороге в Кэнроку-эн мы нашли что-то совсем нетуристическое – синтоистское святилище Ояма-дзиндзя служит самой приятной церемонии для японцев – заключению браков и освящению младенцев. Подобные вещи здесь можно наблюдать довольно часто.