Остров Скай.
Это место, где из тумана рождаются острые горные пики, где об скалистые берега бьется злое Северное море, где среди изумрудных холмов искрятся заливы и озера, где кельтская кровь продолжает жить не только в местных жителях, но и в самом воздухе.
Скай – самый крупный остров архипелага Внутренние Гебриды. Рельеф местности очень гористый, что и придает острову ту самую живописность. В центре Ская расположены холмы Куллин-Хиллс, от которых расходится несколько полуостровов, испещрённых множеством заливов. В какой бы точке острова вы ни находились, будьте уверены – от вас до моря не больше 8 километров.
Рядом с островом Скай ютятся несколько крошечных островов, самый большой из которых – Разей.
Климат на острове влажный, с частыми осадками, но при этом довольно мягкий. Средняя температура в январе достигает 6 градусов, снег и заморозки очень редки. А вот средняя температура июля – чуть больше 15 градусов, что, согласитесь, совсем не похоже на вменяемое лето. Таким образом, перепад температур на острове составляет всего лишь около 10 градусов, что очень удобно при покупке одежды.
Впрочем, если климат на острове и можно назвать мягким, то вот погода эту перманентную мягкость коварно компенсирует. Представьте себе: почти постоянный дождь, сильный пронизывающий ветер и туман. Да, на острове Скай мы впервые поняли, почему Великобританию назвали туманным Альбионом. О тумане я позже расскажу, это отдельная часть приключения.
Зато, когда туман рассеивается, восторженный турист не знает, в какую сторону крутить головой – там зеркально-сизое море, тут – россыпь ярких цветов, свежих и искристых во влажной прохладе, с другой стороны – махровая зелень холмистых склонов с белыми пятнышками овечек, а вон там какие-то древние руины…
Кстати, о древнем. Обратимся к истории. Не надо зевать, тут было весело.
Где-то в начале нашей эры на острове, по всей видимости, жили пикты. Правда, жадные пикты оставили на память о себе только три камня с непонятной символикой, причем один – на острове Разей. Помните, это крошка-островок рядом со Скаем.
В VI веке заезжал на остров Святой Колумба, дабы приобщить местных дикарей к христианству. По-видимому, это ему удалось, потому что в жизнеописании святого, написанном в VII веке, упоминается, что он крестил на острове одного из местных вождей. Вождь был правильный, и все страшное и сомнительное проверял сначала на себе, молодец.
Впрочем, христианизация не сильно смягчила местные нравы, потому что пару веков спустя вожди все еще вдохновенно грызлись между собой, как пишут ирландские летописи.
С XII века Гебриды в составе Королевства Островов находились под властью норвежцев, которые при этом все время отбивались от претензий Шотландии, которой такое положение дел не нравилось.
В 1266 году между Норвегией и Шотландией был заключен мирный договор, вошедший в историю под названием Пертский, согласно которому Норвегия согласилась передать Шотландии Гебриды и остров Мэн за 4000 марок.
Но дух викингов продолжал витать над островами. Поговаривают, что именно от них ведет свой род клан Маклауд – один из господствующих кланов острова Скай.
Впрочем, горцы не были бы горцами, если бы на одном острове царил один клан. Нетушки, это скучно. Конкурирующую организацию на Скае представлял клан Макдональд из Уиста.
Были и другие, помельче, но их уделом, как водится, было выбирать, с кем и против кого сегодня дружим.
Нельзя сказать, чтобы кланы грызлись между собой в режиме нон-стоп, но периодически ради приличия кто-нибудь выкапывал топор войны и устраивал локальное маленькое безобразие.
Так, например, в 1578 году имел место инцидент, который получил название «Battle of the Spoiling Dyke» (Битва у испорченной дамбы). Отряд людей Макдональдов на восьми лодках высадился на полуостров Уотерниш и сжег церковь Трампан вместе с находящимися в ней прихожанами. Заживо сгорели все, кроме одной девушки, сумевшей поднять тревогу. Подоспевшие на место расправы Маклауды перебили всех Макдональдов, а трупы закопали в дамбе. Стоит ли говорить, что учиненное Макдональдами зверство было ответочкой за пакости Маклаудов парой годами раньше.
Веселая и относительно независимая жизнь шотландских кланов закончилась в середине XVIII века. Клановая система, представлявшая собой отдаленные от столиц и способные к быстрой мобилизации вооруженные ячейки, была отличной питательной средой для якобитских восстаний. Поэтому новая власть сделала все для того, чтобы эта система была разрушена.
И несмотря на то, что после воцарения Карла II гонения на шотландские кланы прекратились, полного возврата к прошлому уже не было. Многие шотландцы оценили спокойную жизнь землевладельцев без постоянной грызни с соседями.
Но от тех лихих времен на острове осталось несколько замков: от руин до вполне себе сохранившихся и радующих туристов. Хотя меня и руины очень радуют: в них нет ничего лишнего и отвлекающего.
Отлично сохранился замок Данвеган, и в нем по-прежнему живут представители клана Маклауд.
Есть еще замок Армадейл, принадлежавший клану Макдональдов со Слита, тоже неплохо сохранившийся.
Сейчас на острове Скай проживает чуть больше десяти тысяч человек. В XIX века остров сильно пострадал от политики огораживания, проводимой британскими властями. За несколько десятков лет отсюда было изгнано около 30000 жителей. И только руины многочисленных деревень говорят о том, что когда-то здесь кипела жизнь.
В 70-е годы XX века население острова сократилось до 7000 человек, но затем начало понемногу возрастать. Этот процесс продолжается и сейчас.
Привлекательность острова для постоянного проживания значительно повысил открытый в 1995 году мост, который связал Скай с большой землей. Впрочем, поначалу не обошлось без ложки дегтя. Мост построила частная компания, которая вовсе не собиралась заниматься благотворительностью: плата за проезд составляла 5,7 фунтов в одну сторону. Сейчас на наши деньги это почти 600 р. Народ возмутился. Компания завела песню по типу: «Мы вам мост построили, а вы еще недовольны тут». Правительство хотело постоять в сторонке, да не получилось. Оно повздыхало, поскребло по сусекам, да и выкупило мост в 2004 году. Теперь проезд бесплатный.
Остается и паромное сообщение, которому до появления моста альтернативы не было.
Есть на острове даже аэродром, но используется он только частными самолетами или в экстренных ситуациях, например, транспортировки больных на большую землю.
Дороги на острове превосходные, за одним маленькими исключением, о котором мы поговорим позже.
Экономика Ская стоит на трех китах – туризме, сельском хозяйстве и рыболовстве. Хотя в последние годы объем рыболовства сократился, в то время как все большее значение приобретает рыбоводство, особенно разведение форели и омаров.
Что касается туризма, то он тут развит чрезвычайно. Больших гостиниц при этом немного, в основном – маленькие семейные отельчики по типу B&B.
Их очень много, но, несмотря на это, бронировать жилье на острове нужно сильно заранее. О моей истории бронирования отеля я писала в этой статье.
Такая популярность острова обусловлена тем, что при относительно небольшой территории на нем много достопримечательностей. По большей части – природные.
Крупнейший город острова – Портри. Его население – около 2,5 тысяч человек, и это реально много для острова. Он известен своим живописным портом и яркой прибрежной улочкой, на которой особенно выделяется наш отель – The Pink Guesthouse.
Остров Скай не входит в число регионов Шотландии, которые традиционно считаются центрами производства виски. Тем не менее, на острове есть две вискокурни Talisker на западном берегу и Praban na Linne в Айлорнсей.
Теперь про язык.
Остров Скай – одно из мест, где многие местные жители знают и говорят на гэльском языке. В начале XX века таких было около 75 процентов, к 70-м годам стало меньше, но сейчас число опять растет. Знать родной язык – это правильно, этим можно и нужно гордиться – считают на острове. Именно здесь, близ деревни Килмор, расположен государственный высший колледж Sabhal Mòr Ostaig, куда приезжают студенты со всего мира для изучения шотландского гэльского языка.
Если хотите почитать художественную литературу об острове, то вот вам несколько рекомендаций: «На маяк» Вирджинии Вульф, «Письма с острова Скай» Джессики Брокмоул, «Костер в ночи» Мэри Стюарт.
Все статьи о моем путешествии в Шотландию – в этой подборке.