Почти восемь лет назад пришлось мне на своем Старичке-Крузачке перебирать рулевой редуктор. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что проведенная тогда процедура прошла успешно – все это время редуктор работает без нареканий, не проронив ни капли масла.
В процессе переборки я делал кое-какие фотографии, с их помощью постараюсь описать весь процесс. Может быть, эта информация еще кому-нибудь да пригодится. Ну, или, как минимум, таким образом мне удастся сохранить эти фотки для истории.
Ничего сложного в самостоятельной переборке редуктора нет. И даже почти никакого специального инструмента не потребуется. Нужна только аккуратность, некоторое количество терпения и уверенности в своих силах.
Итак, если вы устали почти каждый день доливать жидкость в бачок гидроусилителя руля, а рулевая сошка и рама у левого переднего колеса выглядят приблизительно так:
То это означает одно – ваш рулевой редуктор давно требует переборки. А может быть и замены.
Ну, а раз так, значит вперед!
В процессе переборки вам потребуются новые сальники, резиновые и фторопластовые кольца-уплотнения. Каталожный номер ремкомплекта, где все это есть:
Toyota 04445-60050 Ремкомплект рулевой рейки
Стоит он довольно прилично. Поэтому я заказывал такой ремкомплект у стороннего производителя. Вот такой:
Однако, в этом ремкомплекте (как, собственно, и в любом аналогичном) нет еще четырех фторопластовых колечек, которые, видимо, Тойота не считает необходимым менять. Что это за кольца и какой у них каталожный номер, я расскажу ниже. А вы уже решите, будете ли вы их менять и надо ли вам их заказывать.
Также, если хотите, можете дополнительно заказать еще один сальник на вал рулевой сошки. И поставить их два вместо одного. Места для этого в корпусе редуктора достаточно и второй сальник прекрасно там встает. Я сделал именно так. Даже если второй сальник не будет работать по своему прямому назначению, то в качестве дополнительной грязе- и пылезащиты он прекрасно послужит. Его номер:
Toyota 90311-36005 Сальник механизма рулевого
Возможно, кто-то захочет заодно поменять и подшипники в рулевом редукторе. Я этого не делал, у меня они замены не требовали, поэтому каталожные номера подшипников и порядок их замены я указывать не буду. Когда разберете редуктор, поймете сами как это сделать, там ничего сложного нет.
Итак, начнем. Ставим колеса прямо. Лезем под капот и помечаем взаимное расположение рулевого карданчика и вала рулевого редуктора. Это понадобится потом, при сборке, чтобы правильно поставить все на свое место. После чего откручиваем болт хомута карданчика и сдвигая рулевой вал с карданчиком с вала редуктора разъединяем соединение. Откручиваем от редуктора гидравлические трубопроводы (предполагаю, что гидравлику из системы вы уже слили), отсоединяем рулевую сошку от рулевой тяги. Откручиваем рулевой редуктор от рамы и вынимаем его (при снятом редукторе самое время проинспектировать раму в месте крепления редуктора – там порой бывают трещины).
Сняв и отмыв редуктор от грязи, вы увидите на нем вот такую надпись:
Пугаться не надо. Это не какая-нибудь китайская подделка )) Все правильно, так и должно быть.
Далее предстоит не самая простая задача – снять с вала редуктора рулевую сошку. Откручиваем гайку и обязательно помечаем положение сошки на валу надежными метками, например, насечками зубила (мою насечку на корпусе не очень видно на фото, но она там есть):
Теперь, используя мощный съемник, пытаемся снять сошку с вала. У меня не получилось, съемник был сломан. Однако сошка достаточно легко сошла после нагрева места посадки простой газовой горелкой с последующими аккуратными ударами килограммовой кувалдочкой. Конечно, нагревом можно повредить сальник на валу, но в моем случае это не имело никакого значения, так как все потроха шли под замену. После снятия сошки осматриваем состояние шлицев на валу, их «свернутость», наличие трещин на валу и других повреждений. Особенно тщательно стоит это сделать потом, когда вал будет вынут из корпуса. Повреждения вала или шлицев в этом месте нередки и чреваты очень неприятными возможными последствиями. В моем случае шлицы не были идеальны, но особого криминала выявлено не было и посему было решено вал не менять:
Закрепляем редуктор в тисках или фиксируем каким-либо другим образом в месте, где будем проводить разборку. Выкручиваем четыре болта верхней крышки и фиксирующую гайку вала. После чего начинаем отверткой вращать регулировочный болт по часовой стрелке (как бы вкручивая его). Крышка выйдет из корпуса. На крышке установлено резиновое кольцо-уплотнение, при сборке его следует заменить, взяв новое из ремкомплекта.
Далее проверяем, что вал стоит в среднем положении и аккуратно вынимаем его. Возможно, потребуется легонько подстучать со стороны сошки. На фото ниже вынутый вал, но с неснятой крышкой. Это я нарушил последовательность разборки )))
Теперь можно внимательно осмотреть снятый вал и вынуть из корпуса сальник с уплотнительными кольцами. На моем валу виден некоторый коррозионный износ в месте посадки сальника – результат несвоевременной его замены. Но так как особо сильной выработки вала в этом месте не было, то легкая шлифовка полностью исправила положение.
Достаем из корпуса изношенный сальник , стопорное кольцо, шайбу и колечки-уплотнения. Резиновое и фторопластовое. Вот сколько грязи в этом месте было у меня. Постарайтесь всю эту грязь убрать так, чтобы она не попала внутрь. Внутри находятся два игольчатых подшипника, грязь им противопоказана ))
Далее из корпуса редуктора шестигранником выкручиваем пробку плунжера. Достаем сам плунжер, пружину и основание плунжера. Резиновое колечко-уплотнение на пробке плунжера меняем на новое.
Теперь действуем аккуратно. Откручиваем болты второй крышки редуктора, но не торопимся вынимать вал. Беремся одной рукой за крышку, второй рукой через снятую верхнюю крышку придерживаем поршень с зубцами от проворачивания. Осторожно вынимаем всю эту конструкцию из корпуса, не допуская вращения поршня на валу. Если действовать неосторожно, то узел может самопроизвольно раскрутиться и из его внутренностей выкатятся металлические шарики. Их 44 штуки. Если они просто выкатятся, и вы их сможете потом собрать, то это не страшно. Но если какие-то из них при этом потеряются, то подобрать им замену может оказаться проблематично.
На крышке видно резиновое кольцо-уплотнение. Его под замену. На поршне - серое фторопластовое кольцо, под ним резиновое. Менять. В корпусе редуктора после снятия крышки замените на новые два маленьких резиновых колечка-уплотнения гидравлических каналов. С фторопластовыми кольцами работать нужно осторожно, они довольно легко деформируются. Но, разумеется, делать все это нужно после разборки этого узла. Аккуратно раскручиваем узел, стараясь при этом не потерять вываливающиеся шарики:
Далее будем разбирать крышку с винтом. Пометьте рисками взаимное расположение деталей. Это поможет потом легко собрать узел, обеспечив прежний преднатяг упорного подшипника, находящегося внутри.
Откручиваем стопорное кольцо-гайку. Если нет специального ключа, то гайку можно отпустить, аккуратно постукивая молотком через вороток или подходящую проставку.
Далее выкручиваем стакан-гайку с четырьмя отверстиями. Для этого придется придумать и изготовить некий ключ-приспособу. Вполне приемлемый результат может получиться из ключа для УШМ (болгарки). Правда, для этого, возможно, его придется немного переделать, чтобы выступы на ключе совпали с отверстиями в гайке.
На наружной поверхности гайки-стакана уплотнительное резиновое кольцо.
Внутри кольца-стакана фторопластовое уплотнительное кольцо, под которым находится резиновое, обеспечивающее постоянное плотное прилегание фторопластового кольца к валу. Все кольца, разумеется, меняем.
Теперь можно вынуть вал наружу для замены находящихся внутри элементов.
На валу видны четыре серых фторопластовых кольца, которые неплохо бы также заменить, раз уж мы разобрали этот узел. Однако эти четыре кольца не входят в основной ремкомплект редуктора и зачастую их просто не меняют. Странным образом в каталоге запчастей для TLC-80 эти кольца нигде не указаны. Тем не менее, точно такие же кольца используются в рулевых рейках TLC-100 и Прадо и заказать их все таки можно. Вот их номер:
Toyota 90562-33007 Кольцо уплотнительное вала рулевого
Если будете заказывать кольца через exist.ru, то обратите внимание, что в заказе под этим номером идет всего лишь одно кольцо, а вам нужно четыре. В любом случае, уточните этот момент, чтобы не делать заказ несколько раз или, наоборот, не заказать лишних.
При установке новых колец нужно действовать очень осторожно, поскольку они очень легко могут быть повреждены об острые края посадочных мест. Также теперь у нас есть возможность выпрессовать для замены сальник и, если нужно, подшипник вала.
Вот и все. Обратная сборка редуктора не должна вызвать затруднений. Все делаем в обратной последовательности. Небольшую сложность может вызвать установка уплотнений типа «резиновое плюс фторопластовое кольцо». Резиновое устанавливается под фторопластовое, оно обеспечивает постоянный прижим фторопластового кольца к рабочей поверхности. При этом фторопластовое кольцо все время норовит соскочить с резинового )) Будьте терпеливы и аккуратны.
Повторюсь, будьте осторожны при сборке узлов, содержащих фторопластовые кольца. Они легко могут быть повреждены об острые края сопрягаемых деталей.
Также может вызвать вопросы обратное заталкивание шариков в пару «винт-гайка». Для этого на корпусе поршня есть трубка, состоящая из двух половинок, закрепленных двумя винтами. Откручиваем их, снимаем половинки трубки, вставляем винт в корпус и совмещаем начало первого витка с первым отверстием. Опускаем в отверстие шарик, немного поворачиваем винт и опускаем следующий. И так до тех пор, пока шарики не появятся во втором отверстии. Таким способом должно войти 33 шарика. Оставшиеся шарики надо поместить в трубку, а трубку закрепить на место. Чтобы шарики не вываливались при этом из трубки, на трубку можно положить магнит, ну или выйти из положения каким-нибудь другим способом.
При вставке вала сошки в корпус не забудьте установить зубцы передачи в среднее положение.
Не торопитесь устанавливать сальник (или сальники, если вы решили ставить их два) вала сошки – это сделаете на завершающем этапе сборки.
После окончательной сборки редуктора проверьте легкость вращения рулевого вала, одинаковое количество оборотов от среднего положения в обе стороны. Установив редуктор на свое законное место на раме и подсоединив рулевую колонку, отрегулируйте люфт руля путем поворота регулировочного винта на верхней крышке редуктора. Люфт регулируется в среднем положении руля. В повернутых положениях люфт может быть заметно больше, чем в среднем, это нормально. После регулировки не забудьте затянуть контрящую гайку.
Ну и заключительный этап. Заливаем в бачок ГУР рекомендованную жидкость, заводим двигатель и вращаем руль из одного крайнего положения в другое. В процессе наблюдаем за уровнем жидкости, доливая ее по необходимости. Если вы сделали все правильно, редуктор будет работать как новый )))
Вроде бы все расписал подробно и, на мой взгляд, понятно. Но если у кого-нибудь возникнут вопросы, буду рад ответить, если смогу. Всем удачи и исправной работы любимых авто!