Где-то между VI и IV веками до нашей эры завоеватели-персы дошли до прекрасной цветущей страны в самом центре Средней Азии. Встречая коренных жителей, персидские воины называли их «уз баг» – «человек, имеющий сад».
Ташкент
Великий поэт и мыслитель Алишер Навои, создавая национальный литературный язык, ввел в него общее для народа, живущего в междуречье Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, имя – узбеки. Да так прочно, что Чингисхан, также посягавший на этот благодатный край, даже назвал одного из своих сыновей Узбекханом. Узбекистан, по представлениям нашего не столь уж давнего прошлого, – страна хлопка, зеленого чая и девушек в ярких тюбетейках, с множеством смоляных косичек. Сегодняшние узбечки, как правило, убирают волосы в демократичный «конский хвост», а косички заплетают разве что их старенькие бабушки в аулах. Хлопок по-прежнему выращивают, но не как раньше – огромные снеговые горы, а лишь под заказ, как правило, европейский или американский. Зато зеленый чай как был, так и остается национальным напитком. Путешествие в Страну садов начинается в Ташкенте. Сегодня это вполне современный мегаполис, отстроенный после землетрясения 1966 года, практически полностью разрушившего город. Азиатской экзотики здесь почти нет. Мечети и минареты Х-ХII веков, восточные базары, расшитые шароварчики и тяжелые серебряные украшения смуглых красавиц, знойное дыхание пустыни, крики верблюдов, ночевки в юртах, неожиданное счастье оазиса, хрустальной воды и беспечных рыб в ней – все это ждет вас и в Самарканде, и дальше, на пути через пустыню к Бухаре, сердцу Узбекистана.
Самарканд
Крепость, с которой в VI веке до н.э. началась история Самарканда, называлась Афросиаб («стоящая у реки Сиаб»). Сегодня руины этого городища в северной части Самарканда составляют ценнейший археологический комплекс и являются любимым местом «искателей кладов». Железный перстень воина Александра Македонского, наконечник стрелы, древнюю серьгу или монету вам не однажды предложат торговцы многочисленных «лавок древностей». «Сам нашел в Афросиабе», — обязательно скажет продавец. Гуляя по городу, вы неизбежно ощутите, что глаза у вас разбегаются, а шквал впечатлений просто захлестывает воображение. Однако мимо куполов ансамбля на площади Регистан, мавзолея Гур-Эмир, мечети и мавзолея Биби-ханым все равно не пройдете. По легенде прекрасная, мудрая и самая любимая из жен Амира Тамерлана, желая достойно встретить мужа из очередного похода, приказала архитектору возвести красавицу-мечеть. А тот, лукавый, все тянул с постройкой, все требовал от честной женщины поцелуя. Так и случилось. По возвращении Тимура ждал необыкновенно красивый подарок от жены и… слухи о ее неверности. Биби-ханым настигла ревность и скорая расправа грозного владыки. Но остался на века прекрасный архитектурный ансамбль ее имени и легенда, которую рассказывают гостям Самарканда. А еще — прочно укоренившееся поверье, что лишь стоит бездетной женщине на коленях проползти под каменным изваянием у мечети Биби-ханым, как через год она станет матерью. Чудесными свойствами исцеления от недугов обладают и ступени лестницы в некрополе «Шахи-Зинда» – но только если количество ступеней во время подъема и спуска окажется одинаковым, а так получается почему-то далеко не у всех. Мавзолей «Шахи-Зинда» связан с именами великих людей, возведенных в ранг святых. Это место паломничества, и вам расскажут множество историй о том, как менялась к лучшему жизнь людей после посещения этого места, окруженного тремя древними кладбищами – мусульманским, еврейским и корейским. Не поленитесь подняться к обсерватории Улугбека. Поверьте, приобщиться и даже прикоснуться есть к чему. Незабываемое и непередаваемое ощущение! Инструменты и книги великого ученого, царственного астронома, справедливого и просвещенного правителя, жившего и мыслившего много столетий назад, — все это существует, живет и дышит. Главный городской базар — не пропустите и это замечательное место, где и фрукты, и сладости, и специи, и лепешки — все ярко, свежо, необыкновенно красиво и вкусно. Да, и обязательно попробуйте самаркандские вина: из четырехсот сортов узбекского винограда несколько десятков — специфически винных. Постоянная и многодневная жара в период созревания винограда делает узбекскую лозу драгоценной. А лучшие вина умеют делать именно в Самарканде, и знатоки их ценят не менее французских.
Ургут
Имя этого городка давным-давно стало синонимом самого большого Восточного базара, куда по воскресеньям и четвергам съезжаются торговцы из самых дальних уголков. В Ургуте можно купить шелка и серебряные украшения, настоящие узбекские халаты, керамику. А устав от жары и базарной суеты (это непременно произойдет с вами, поскольку темпераментные базарные торговцы обычно «живыми» покупателей не отпускают), посетите расположенный совсем рядом райский уголок под названием «Чор чинор» («Четыре чинары»). Почему райский? Этот вопрос перестанет для вас существовать, как только вы ступите за ограду тенистого сада из многовековых чинар, наполненного пением необычных птиц и журчанием подземного источника, образовавшего небольшой пруд.
Нур-ата
Но ваш путь лежит дальше, через оазис под названием «Нур-ата» («Глаз бога»). Если бы не божественный взгляд, упавший на это бесплодное место в жаркой пустыне, разве забил бы из-под земли чистейший ключ, температура воды в котором круглый год одна и та же: +19,5? Ни на полградуса выше, ни на полградуса ниже — и это так нравится рыбам, что в ручье их развелось видимо-невидимо. А вокруг, все под тем же благосклонным божественным приглядом, образовался оазис, в котором растут плодовые деревья и яркие цветы. И люди еще в ХII веке возвели необычное здание мечети, где окна в куполе прорезаны таким образом, что солнечные лучи, проходя сквозь них, точно показывают час дня, отведенный для молитвы.
Бухара
В Бухару невозможно въехать на большой скорости. Ее узкие и непредсказуемо петляющие улочки спроектированы так специально, чтобы спасти город от раскаленных ветров и песков пустыни, начинающейся сразу за воротами города. Здесь мало транспорта, а тот, что есть, движется со скоростью тележки, запряженной ушастым ишаком — хозяином здешних дорог. В основном здесь ходят пешком. По горячим камням, нагретым за прошедшие столетия, заходят в дом лепешечника (горячие лепешки здесь из поколения в поколения печет одна семья), в мастерскую оружейника (здесь — и подарочные клинки необычайной красоты, и обычные ножи для кухни — удивительно острые и не менее красивые; и украшения — тяжелые браслеты, пояса, серьги). А чуть дальше по улице — не то ткацкая фабричка, не то музей, не то чайхана. Здесь вам и чаю нальют, и покажут, как девушки тонкими пальцами из тончайших шелковых нитей ткут яркие шарфы и покрывала. И вы тут же сможете купить понравившийся шелк, снятый прямо со станка. Причем цена будет в десятки раз ниже той, по которой эти изделия, привезенные в Европу, продаются в модных салонах. Что ж, древняя Бухара — у ваших ног. Пройдитесь по ней вдумчиво и неспешно, минуйте древние стены цитадели «Варахша», пройдите некогда устилавшийся белым ковром путь от нее до эмирской мечети XYII в «Болохалос». И далее — к древней площади Регистан, ровеснице Бухары. Восхититесь десятиэтажной высотой самого большого минарета. И ступайте дальше, в квартал «Чор минор» («Четыре минарета»), расположенный в старом городе. Побывайте в «Ситоран Мохи Хоса» («Луна и три звезды») — летней резиденции последнего эмира Бухары. Райский уголок: роскошные дворцы, цесарки и павлины, вольно разгуливающие по саду, и пруд, где, по преданию, купались жены эмира. А их повелитель наблюдал за ними из окна павильона и бросал яблоко той, которой оказывал честь выбора на ближайшую ночь. Закончите путешествие у тенистого водоема «Ляби Хаус», по берегам которого расположились старинные здания медресе, чайхана и бронзовый Ходжа Насреддин на своем ослике — это место отдыха путников.
Автор: Ирина Северова
