Расположенный в середине Пятигорья, Ессентуки - довольно крупный (120 тыс. жителей) город, зародившийся в 1798 как редут, а в 1840-х годах, по итогам исследования здешних вод профессором Александром Нелюбиным, включённый в "курортный проект" Ермолова. Здесь тоже много интересного: исторический центр с домиками и церквями, Курортный парк с павильонами и галереями, древнеримского вида Грязелечебница, остатки первой в России ГЭС и многое другое... Но сегодня поговорим не об этом.
К кисловодской трассе Ессентуки обращены окраиной, но и окраина эта достопримечательностей не лишена. Ещё из Белого Угля в 2014-м я впервые увидел Георгиевский монастырь на горе Дубровка, прямо над которым с некоторых ракурсов да по хорошей погоде нависает белейший Эльбрус:
Кажется, Ессентуки - единственный в России город, где православные церкви постсоветской эпохи строят не так, как строят их от Калининграда до Владивостока: над русской традицией тут преобладает греческая.
И её эпицентр - даже не монастырь, а храмовый комплекс на выезде в сторону станицы Боргустанской, с лёгкой руки блогеров прозванный Рио-де-Кавказ (хотя местные его так не называют):
Начало ему положил в 1998 году деловитый грек, бизнесмен Павел Алексов, примеру которого вскоре последовали и другие потомки Эллады, преуспевшие на русской земле. Тем более из нескольких десятков тысяч российских греков около половины живут на Ставрополье, а крупнейшие их общины - в соседних селениях Санамер и Суворовская.
Фактически, на Боргустанском шоссе, по проектам местного же грека Павла Музенитова вырос религиозно-культурный центр российских греков, витрина их потерянного в бурях ХХ века, но не забытого мирка. Припарковавшись напротив да зайдя с чёрного хода, первым делом мы увидели Мемориал Понтийских греков (2018-19) со сценой геноцида и исхода на стене:
На четырёх гранях часовни - изображения важнейших святынь Трапезунда (теперешнего Трабзона): Софийского собора, разрушенной церкви Георгия Перистериота, загородных монастырей Сумела и Вазелон (в кадре - первый и последний).
Рядом - галерея с проектами новых храмов и фотографиями понтийских святынь. Над ними - роскошный чёрный виноград, гроздь которого мы, не удержавшись, сорвали.
Но сперва пойдём не по галерее, а в сторону от неё. Тут расположилась пара совсем не церковных экспозиций:
На одной поляне - машины и трактора, на другой - повозки, жернова и бороны да плуги. Как я понимаю, идейного посыла всё это не несёт - просто раритеты из домов и гаражей местных греков:
Дорожка поднимается на гору, в местный Гефсиманский сад. Беседка на его краю - на самом деле Вознесенская часовня:
Над садом высится собственно Рио-де-Кавказ - Воскресенская часовня (2013) под статуей Иисуса Христа.
Чуждой для русских традиций и потому высочайшей в России (22 метра):
Апостолы ведут вдоль лестницы
Образующей эффектный каскад:
У лестницы - ещё пара храмов. Слева (если от статуи Христа спускаться) - часовня Петра и Февронии, Иоакима и Анны (2014):
Она же - Венчальные врата.
С другой стороны к грекам присоседились грузины - часовня Давида Гареджийского своим посвящением напоминает о знаменитом скальном монастыре в Кахетии, а сквозной камень для неё привезён из Мцхеты.
Что же до макета храма, то судя по чужим фото, так выглядят многие надгробия на греческих кладбищах Ессентуков. Сами кладбища, опять же судя по чужим фото, по-западному светлы и безупречны, а лежат на склонах с дальними видами. Но ни одно из них увидеть мне в оба приезда не довелось.
У основания лестницы - небольшой вертеп (вид снаружи на кадре выше):
Поодаль - Ильинская часовня (2006-07), ближе - центральный в нижней части Успенский храм (2010-12) с византийскими формами:
И резным деревянным убранством:
Исходная в комплексе церковь Петра и Павла (1999-2004), фундация Алексовых и проект Музенитова - пожалуй, наименее интересная по своей архитектуре:
Своими золотыми куполами ей вторит Троицкая часовня (2007):
Олицетворяющая святыни утраченных понтийских храмов:
В ней также очень красив резной иконостас:
Напротив - крестильная часовня Всех Святых:
Впечатляющая голым каменным интерьером:
Ну а аллея бюстов, ведущая к главному входу - это "Христиане до Христа". Как ни крути, а ни один народ не дал человечеству столько, сколько греки, и владелец гиросной, строительный подрядчик, "решала" по делам репатриации да отошедший от дел бандит, принося деньги на строительство этих храмов, помнили, что Софокл и Плутарх - их соотечественники.
Ну а Церковь со времён апостолов ведёт дискуссии о том, можно ли считать христианами тех, кто жили задолго до Пришествия, но жили честно и смотрели в корень...
Ещё один греческий след на Пятигорье - кухня: гирос и сувлаки тут такой же обыденный фаст-фуд, как шашлыки и чебуреки, наибольшей концентрации достигая, конечно же, в Ессентуках. Есть тут и заведения с высокой греческой кухней (помню, как в 2014 всего-то за 600 рублей обедал мидиями и жареным сыром), а знакомый рекомендовал гиросную "Византия" - простецкую с виду, но добротную.
Впрочем, лучшее заведение в Ессентуках - хинкальная "Вах-Вах", которая, определённо, и в Тбилиси бы не затерялась. Но Грузия - рядом, а Греция - далеко, и по всем переписям ясно, что греческая община России вот-вот повторит судьбу немецкой или еврейской. Но как потомки нации философов и ораторов, писателей и математиков, изобретателей и завоевателей, греки на прощание всё же оставили своей русской столице зримую память о себе.
