Приветствую вас - дорогие друзья.
Прежде чем начать своё повествование - хочу предупредить, что данная статья ни в коем случае не является призывом к действию. Всё что здесь описано это всего лишь мои измышления, которыми мне захотелось поделиться с вами. Я вообще категорически против того, если вам вдруг непременно захочется собрать своими драгоценными руками что-то из описанного в этой статье. Если же вы всё таки решили что-то сделать опираясь на то что описано ниже - то это ваш выбор, и все последствия этого выбора расхлёбывать только вам. Я же со своей стороны просто вынужден умолять вас соблюдать технику безопасности при работе с электроприборами. Берегите себя и своих близких.
Думаю я достаточно вас напугал, поэтому продолжаем.
Наверное у многих есть такие шуруповёрты со сдохшими NI-CD аккумуляторами, которым-бы ещё работать и работать. Но ввиду дороговизны или невозможности найти подобные аккумы, этот инструмент валяется в углу гаража в ожидании разборки на запчасти или выброса на свалку. На самом деле есть ещё как минимум четыре способа заставить и дальше работать этот инструмент. О первых трёх я расскажу коротко, а о последнем - четвёртом способе я расскажу поподробнее.
- Первый способ.
Приобрести новые NI-CD аккумуляторы, в необходимом количестве и
пересобрать их заново. Покупать желательно с уже приваренными
пластинами, чтобы обойтись одним паяльником. Без необходимости
покупать, или мастерить аппарат для контактной сварки. Подобные
банки есть на ALIEXPRESS. Примерно такие как на фото снизу.
При умении пользоваться паяльником и наличии прямых рук - пожалуй
самый простой способ. Минусом можно назвать только возможность
нарваться на банки сомнительного качества. Но я уверен что можно их
найти и в России. Правда стоить они будут скорее всего дороже.
- Второй способ.
Разобрать родные аккумуляторы и перевести их на литий ионные.
Способ довольно не плохой учитывая то, что продаются даже готовые
наборы для такой переделки. Причём существуют данные наборы под
различные напряжения питания и уже включают в себя плату
балансировки и контроллер заряда аккумуляторов. Так-же в модуле
присутствует защита от КЗ, перегрузки, перезаряда, переразряда. Для
зарядки может использоваться родное зарядное устройство. Продаются
эти модули на таких известных площадках как OZON и WILDBERRIES.
Выглядят они примерно так как на фото снизу.
Единственным минусом данного способа можно назвать пожалуй
плохую или вообще невозможную работу инструмента при
отрицательных температурах внешней среды.
- Третий способ.
Подойдёт этот способ не всем, а только тем у кого шуруповёрт работал от 12_ти вольтовых аккумуляторов. Заключается он в использовании мотоциклетного аккумулятора с довольно большим пусковым током и ёмкостью 5-7 Ач. Использовать для этих целей аккумуляторы от компьютерных источников бесперебойного питания или детских машинок не имеет смысла, ввиду их слабой токоотдачи то есть внутреннего сопротивления. Определить то что перед нами мотоциклетный аккумулятор можно не только по его техническим характеристикам, но также по весу и особенно по внешнему виду его клемм. Они гораздо массивнее и больше по размеру. Смотри фото ниже.
Смастерив простейшую ёмкость, можно от ёмкости для тосола например, и прицепив к ней лямку (что-бы носить через плечо) можно пользоваться переносным видом этого аккумулятора-так сказать. Для подключения к шуруповёрту можно использовать родной бокс аккумулятора, предварительно освободив его от старых банок и подпаяв провода сечением не менее 3,5 кв.мм к клеммам этого бокса (соблюдая полярность) и к клеммам аккумулятора. Заряжать этот аккумулятор можно обычной автомобильной зарядкой с функцией регулировки тока заряда. Минусами данного способа можно назвать неудобство использования и дороговизна мотоциклетных аккумуляторов.
- Четвёртый способ.
Заключается в сборке сетевого блока питания достаточной мощности для нашего шуруповёрта. Рассказ пойдёт о блоке питания для шуруповёрта на 12 вольт. Для сборки понадобится трансформатор от компьютерного ИБП с маркировкой 430-0248B. Данный трансформатор мощностью 300 Ватт, чего нам вполне хватит. Найти можно у компьютерных мастеров либо на просторах интернета. Стоит он не дорого. Внешне выглядит как на фото снизу.
Также понадобится диодный мост KBPC3510 на 35 Ампер, либо ещё лучше KBPC5010 током на 50 Ампер. Купить можно в любом радиомагазине. При замерах шуруповёрт на максимальной загрузке потреблял ток максимум в 20 Ампер. Но запас карман не тянет, как говорится.
Данные диодные мосты должны в обязательном порядке устанавливаться на радиатор. Я использовал радиатор от процессора со старой материнской платы. Так-же можно найти у любого компьютерного мастера. Что-то вроде этого.
Термопаста. Я использовал старую добрую КПТ-8, куда же без неё.
И три электролитических конденсатора для фильтрации пульсаций. Ёмкостью 1000мкФ и напряжением 50 Вольт. Приобрести можно так-же в любом радиомагазине.
Первым делом сверлим отверстие в радиаторе, мажем пастой плоскость диодного моста и прикручиваем к радиатору. А далее собираем всё по данной схеме.
Кружочками обозначены места пайки. Провода идущие от трансформатора к диодному мосту, от диодного моста к конденсаторам и от конденсаторов к шуруповёрту должны быть не менее 3,5 кв.мм. Иначе есть риск расплавления изоляции проводов. Схему в лучшем качестве можно скачать отсюда. Ну и более подробно про сборку данного блока питания можно посмотреть в этом или этом видео. При желании всё это можно запихнуть в корпус от старого АКБ. Только радиатор будет торчать снаружи. Но если радиатор закрепить снизу, то дополнительным бонусом будет использование его в качестве подставки. Ну и минусом данного способа можно считать привязку к розетке.
Надеюсь я вас не сильно утомил своим повествованием? Старался изложить всё как можно короче. На этом вынужден раскланяться. Будьте здоровы. И не забывайте про технику безопасности.