Я поняла, что мы въехали в Джайпур, когда увидела, как по нашей полосе, виляя между машинами, вальяжно идет верблюд.
Сначала я протерла глаза: мы встали слишком рано, и на секунду я подумала, что верблюд — это плод моего воображения, простимулированного недосыпом.
Но нет, верблюд был самым настоящим. Как и все то, что я увидела после.
Привет! Если вы впервые на канале, давайте знакомиться :)
Меня зовут Наташа, а моего супруга — Викрам. Я всю жизнь прожила в России, а Викрам приехал сюда из Индии учиться и работать. Историю наших отношений можно почитать в галерее «Наша история» по ссылке: https://dzen.ru/suite/8bd8c279-3568-47fb-be97-bca5639af346.
На этом канале я рассказываю о том, каково это — строить отношения с человеком из другой страны, и о далекой, удивительной и непохожей ни на что Индии.
А еще у меня есть телеграм-канал: https://t.me/indorussian. Там больше фотографий и уникального контента. Присоединяйтесь!
Если вы когда-нибудь видели такие сумасшедшие красочные и по-доброму бестолковые сны, Раджастан — это их воплощение на этой планете. Казалось бы, куда еще больше красок, чем в Дели? Джайпур на это лишь усмехается и показывает всем въезжающим женщин в ярко-желто-красно-зеленых одеяниях с вуалью на лице, чтобы защитить лицо от песка. Мужчин в разноцветных рубашках с длинными подкрученными усами. Слонов с расписанной кожей и, конечно, верблюдов.
И среди всего этого безумного разноцветия скачут макаки, бегают объевшиеся печеньем собаки, литрами льется ароматный чай-масала и на разный лад голосят торговцы: «Купите сальвар, мэм, 400 рупий, мэм, блок-принтинг, мэм!».
А над всем этим возвышаются горы с красными стенами фортов, один из которых продолжает другой.
Если на свете и существует естественное лекарство от депрессии, Джайпур вполне мог бы на него претендовать: эта круговерть смеха, цветов, галдежа на разных голосах и языках, отчетливого животного запаха слонов и корицы как будто реанимирует тебя, вдыхает в тебя жизнь и острое желание ее чувствовать и жить так, как ты не жил никогда.
Мы приехали туда рано и до обеда успели посмотреть два форта, которые, в отличие от стройного и геометрического Красного форта Агры, были построены куда более хаотично. Облазив весь первый и второй форт, вволю нафотграфировавшись, мы переместились в кафе, в котором мне впервые не понравилась индийская еда: вместо обычных лепешек роти в пустынном Раджастане предлагают твердые, обжаренные на открытом огне шарики из воды и цельнозерновой муки, которые принято размачивать в дале. При этом сам дал почему-то сладкий. В общем, я сразу поняла, что это не мое и больше экспериментов с кухней Раджастана я не хочу.
Затем мы отправились в отель, который находился в историческом здании в старом городе. Семья его владельца жила здесь чуть ли не с 18 века, в отеле действуют строгие правила насчет курения, алкоголя и всего остального, противоречащего индуизму, но сам дом потряс мое воображение. Правда, оказалось, что система букинга провела бронирование два раза, и нам сказали: либо оплачиваете оба номера, либо идите отсюда. Викрам с ними попрепирался, конечно, но без особого толку. Поэтому мы сели в машину, выехали в историческую часть города, и я наобум за 10 минут забронировала номер в отеле, который мне показался милым.
Он находился буквально в 8 минутах езды на тук-туке от исторического центра и, как это часто бывает в Индии, возник прямо в доме (хотя я бы сказала — замке) владельца, семья которого разлетелась по разным городам и странам. Ко всему прочему оказалось, что владелец отеля — бывший военный и знаком с отцом Викрама через одно рукопожатие. Стоит ли говорить, что после того, как этот факт вскрылся, нам выделили потрясающий номер с лоджией?
Для тех, кто в блоге не так давно, поясню: армия в Индии — это элита страны и огромное, самое настоящее братство. Поэтому военные и их дети, даже если они выбрали другую стезю, всегда и везде обладают большими привилегиями, чем гражданские.
Так вот мы заселились, приняли душ и сразу же поехали смотреть дворец Хава-Махал. Об этом — в следующей статье.