Я искала юбку, чтобы она была гладкой сзади, без складок. В то же время количества ткани было недостаточно для пышных вариаций. И такой фасон я нашла в книге Долинского.
Я купила репринт 1908 года.
Сначала строится выкройка-основа - то, что мы называем прямой юбкой.
На основе этой маленькой основы конструируются несколько фасонов юбок различной ширины.
Страницы 2-5 посвящены сниманию мерок.
"Ширина бёдеръ (объёмъ)": "При коротких костюмных талиях ширина бедра не обязательна, но при длинных или в кофтах и пальто она необходима. Её измеряют в 15 см вниз от линии талии вокруг туловища и лучше свободнее, чем плотно, чтоб сшитое не тянуло вверх и хорошо облегало. "
Для юбки отдельно измеряются передняя, боковая и задняя длины (в разделе о мерках об этом тоже есть).
" Конструкция основной формы юбки для нормального роста по следующей мерке:
1. Передняя длина юбки 102 снт.
2. Задняя длина юбки. 104 ,,
3. Боковая длина юбки. 104 снт.
4. 1/2 объёма талии . . 33 ,,
5. 1/2 объёма бёдер 54 снт. "
По описанию видим, что пример чертежа представлен на объёмы под корсет, а также специальную подушку на бёдра: полная ОТ - 66 см, полная ОБ - 108 см, большой перепад между ними.
" Юбка в модной теперь, облегающей складками бёдра форме, как и всякая другая одежда, требует прежде всего хорошаго кроя. Особенно верхний край должен соответствовать складу фигуры и требованиями моды, так как от этого зависит правильное ниспадание юбки.
Приведённая здесь конструкция даёт возможность во всех случаях ставить это закругление совершенно точно.
Как и для талии, для юбки прежде всего приводится основная форма, которая от талии до круга линии бёдер облегает туловище совершенно гладко и оттуда без всяких расширений падает совершенно гладко. Нужное для шага и желаемой модной формы расширение производится уже после по указанным правилам.
Вертикальный нижний край этой основной формы образует базис для построения; поэтому и мерка спилается до земли (независимо от делаемых потом укорачиваний или удлинений в известных местах юбки) и (при изображении) откладываются снизу вверх, чем достигается не только правильное возвышение на бёдрах, но и правильная передняя и задняя длина. "
Инструкции занятны. На них подробно останавливаться. не будем. Вот они.
Свою юбку я строила укороченной длины., мерку ОБ с прибавкой. Без расчёта на корсет и подушки.
На чертеже длина юбки 65 см - на миллиметровке легко считать.
Значит, скоро новую построю, более точно) Далее я выбрала фасон под номером 36 - юбку с цельнокроеным корсажным поясом.
" Фигура 36. Конструкция гладкой корсажной юбки их 7 швов, с 12 сант. треном. "
Что я сделала по-другому? Делала пояс более короткий, юбку не удлиняла - она без трена. А ещё расширяла с длины основы не до пола (в следующий раз построю точнее по инструкции). Также детали 1 и 2 одним куском - что не всегда верно. Застёжку в этой юбке надо ставить спереди или сбоку.
В итоге, получилось больше клешения. На юбку ушёл почти весь отрез 1,8 м с незначительными остатками.
Конструирование.
Что мне нравится, так это то, что учтены маленькие ньюансы для цельнокроеного пояса. Линии юбки с пришивным поясом отличаются от линий для цельнокроеного. Эти маленькие детали - секреты кроя кутюр.
Для построения цельнокроеного корсажного пояса используется выкройка старинного лифа. Что показано на рисунке 35. Такие пояса очень красиво садятся. У меня есть такая выкройка по другой книге, я ей и воспользовалась.
О готовой юбке и её уроках в одной из следующих статей.
А Вы конструируете по старинным и старым книгам?
Часть 2. Обзор и фото готовой юбки в статье.
Рубрика "Старые книги по шитью".
Рубрика "Ретро-выкройки и конструирование".
Рубрика "История моды".