Когда-то мы жили в горах. Эти горы косматыми псами лежали у ног. Наши костры опалили им шерсть….
Теперь мы населяем кооперативы... (с) Сергей Довлатов
Вообще-то, изначально мы собирались в Крым. После удивительной, но весьма прохладной прошлогодней поездки на северное море в Мурманск, мы решили, что теперь пришёл черед моря тёплого. Но, в связи с известными событиями, в Крым как-то внезапно расхотелось. Стали перебирать другие варианты из нашего виш-листа: Калининград, Казань, Питер в конце концов. Где-то там же в списке промелькнула Махачкала. Хм, Дагестан… Я ради интереса просто погуглила фотки и сразу же чуть не умерла от дагестанских красот. Но цены на перелёт в Махачкалу вообще не радовали, к тому же все варианты были только с пересадкой в Москве.
И тут мне прилетает уведомление об осенней распродаже от S7, и в перечне направлений - прямой рейс Новосибирск-Махачкала за 11 тыщ туда-обратно. Вариант мега-классный, но денег прямо сейчас, увы, нет. Но у S7 есть крутая штука - оплата долями: вносишь 25% стоимости сразу и потом еще тремя платежами с шагом в две недели остальное. Именно так у нас появились три билета Нск-Махачалкала-Нск на даты с 4 по 14 ноября. И новая локация для празднования моего дня рождения!)
Часть первая, подготовительная. Стратегия и тактика, расчеты и просчеты.
Чем больше предусмотрительность, тем крупнее промахи. (с) А. Круглов
Если вы читали мои предыдущие отчеты о наших путешествиях, то должны быть в курсе того, как я обычно безответственно отношусь к подготовке. Импровизация, спонтанность и нервно дергающийся глаз - три главных составляющих наших сборов. Но в этот раз я решила, что всё будет иначе. Мы составили план поездки по датам, я забронировала жильё на всём предстоящем маршруте, договорилась с арендой машины. В телефоне у меня появились новые важные контакты: Магомед Махачкала, Магомед Авто, Магомед Гуниб и Гюльмира Дербент (да, тут Дербент немного выбивается из общего ряда, но с тамошним Магомедом договориться, увы, не удалось ))
Я даже заранее переобула субарик, починила снова не работающие дворники, залила масло и незамерзайку. Доделала все дела на работе. Собрала вещи с вечера. Ничто не должно было омрачить наш долгожданный отпуск.
Однако в ночь перед выездом случилось странное. Вы не поверите, но на субаре ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛИСЬ ЗАДНИЕ СТОП-СИГНАЛЫ!!! (если вы не в курсе этого прикола, почитайте начало вот этого отчета). Звучит как анекдот, но это действительно было так! В прошлый раз эта непонятная хрень чуть не стоила нам поездки. Поэтому, убедившись в том, что мы не бредим и стопари в самом деле не хотят выключаться, мы тупо скинули клеммы на ночь, чтоб не высадить аккумулятор. До утра я ворочалась с боку на бок: мне не давало спать ощущение дежавю и того, что субарик явно чувствует, что его опять хотят бросить одного на бесплатной стоянке в Новосибирске. Вот же чёртова железяка!
Вылет из Новосибирска в Махачкалу у нас был в 12 часов дня. Выезд из Томска мы наметили на шесть утра. Так рано, потому что нам надо было ещё заехать в сам Нск, купить фотоплёнку. Ради дагестанских красот Макс одолжил у друга плёночный фотоаппарат. Но оказалось, что купить плёнку в Томске, ещё и за день до отъезда - либо очень дорого, либо никак. Поэтому Макс договорился с продавцом в Нске, что мы в 10 утра заедем к нему за плёнкой.
Ровно в шесть мы выехали из нашей деревни. В городе мы должны были забрать Маришку и двигать в Нск. Уже подъезжая к Лагерному, я просто в шутку спросила: «Макс, а паспорт-то ты взял?» По тому, как изменилось лицо Макса, я поняла, что шутка удалась. Да, ребят, вот так. Это опять звучит как анекдот, но Макс забыл паспорт! Ещё «смешнее» было то, что он вообще не помнил, где видел паспорт последний раз. Рабочих варианта было три: забыл у бабушки, забыл дома, забыл в кабинке поликлиники ЦСМ. Один вариант отработали - разбудили бабушку, заставили её перерыть весь дом, но паспорта там не нашлось. ЦСМ открывается с 8.00, значит, успеваем отработать второй вариант - съездить домой. Если паспорт всё-таки в ЦСМ, то мы не успеваем тогда за плёнкой и к вылету впритык, но что делать!
Паспорт оказался дома, слава богу! На остатках адреналина, с нервно дёргающимся глазом и всё также горящими стоп-сигналами на субаре, я долетела до Нска за 2,5 часа, так что за плёнкой мы успели. Водители машин, которых я резво обгоняла, наверное смотрели вслед на мои горящие стопари и думали: а что же будет, если она отпустит тормоз?) Потом ещё выяснилось, что вылет отложили на час, мы уже без паники нашли место на стоянке, привычно скинули клеммы, выпили весь чай из термоса и потупили в аэропорту, чувствуя что наконец-то отпускает. Уфф, да уж! вот это начало отпуска!
Часть вторая, пешеходная. Махачкала, местности и окрестности.
«Когда Ахмет на уроке физики умножал ускорение на массу, у него всегда получался Дагестан. Потому что Дагестан — сила!» (дагестанский анекдот)
То, что Дагестан - это «сила!» особенно чувствуется в Махачкале. За три дня, проведенных в столице Дагестана, мы ощутили это сполна! Но обо всём по порядку.
Первое впечатление о новом городе - это аэропорт. Махачкалинский аэропорт - маленький, с виду ничем не примечательный и не похожий на столичный, запомнился только своей экспресс-доставкой: от самолёта до здания аэровокзала нас везли не больше 1 минуты и не больше 50 метров. Аплодисменты в самолёте при посадке - это уже привычный факт, а вот общий ржач в автобусе - это уже что-то новое)
Второе впечатление - общественный транспорт в аэропорту. Мы уже были подготовлены к тому, что автобусы из аэропорта в Махачкалу - это мифические существа, появляющиеся внезапно и непредсказуемо, поэтому сразу вызвали такси. Сервис Яндекс-такси сработал мгновенно и к нам приехал - кто бы вы думали? - конечно, Магомед!)
Третьим впечатлением был блок-пост, на котором нас остановили люди в полной боевой экипировке с автоматами и заставили открыть багажник и капот. В регионе объявлен режим повышенной готовности, поэтому такие блок-посты и люди с автоматами встречаются довольно часто.
Остаток первого дня мы обживались на новом месте, строили планы, знакомились с местной кухней и гастрономией, для чего сделали вылазку в ближайшее кафе и магазины. Тут же произошло знакомство с местной флорой и фауной: по дороге в кафе за нами сразу же увязался весёлый пес, прямо у кафе по тротуарам непринужденно гуляли и жрали газон коровы, потом дети затискали местного ласкового котика, пока я на кассе в магазине фруктов вместе с упавшей мелочью подбирала упавшую челюсть: за большой пакет свежайших фруктов я отдала всего лишь 140 рублей. Мы тут всего несколько часов, а нам уже всё нравится!!!
На Махачкалу у нас было отведено два полных дня - 5 и 6 ноября. 7 ноября с утра нас ждала арендованная Лада Гранта и горные серпантины Дагестана. Из этих двух дней первый мы планировали посвятить Махачкале, а второй - её окрестностям. Вечером сориентировались по расположению нашего временного жилища: почти пригород, но зато до моря - 10 мин пешком. Близость моря манила и звала, поэтому с утра мы решили пройти по морскому берегу до городского пляжа, а там уже выйти в центр.
Немножко поплутав, нашли выход к морю. Что характерно, за нами опять увязался какой-то весёлый пёс )
Идти берегом моря было хорошо и приятно. Солнце, свежий морской воздух, крики чаек и шелест волн, пегий пёс, бегущий краем моря), - всё это как-то удачно вписывалось в отпускное настроение. От моря совсем не хотелось уходить. Пёсик, видимо, был того же мнения и не пошёл за нами, когда мы свернули на дорогу к центру.
Мы вышли прямиком к Ак-Гёль - это большущее озеро прямо посреди города. Рядом находится памятник русской учительнице и парк. Тоже довольно приятное местечко с красивыми видами. Погуляли по парку, поглазели на виды, выпили кофе и двинули прямиком в эпицентр Махачкалы.
Махачкала - это однозначно город-стройка. Обилие строящихся зданий бросилось нам в глаза ещё по дороге из аэропорта. Окраины застраивают - подумали мы. Но нет! В центре творится то же самое. Вся Махачкала - это одна большая и хаотичная стройка. Планировка города привела бы в восторг художников-авангардистов, норовящих изобразить ухо там, где должен быть нос ) Огромные пафосные особняки соседствуют рядом с неказистыми самостийными пристроями, достроями и недостроями. Здесь нет типичных многоэтажек и типовой застройки - здесь всё какое-то нетипичное, непохожее ни на что, местами даже слишком вычурное и нелепое. Обычная картина: дом, у которого вместо верхних этажей ещё только скелет здания, а в его нижних этажах и вокруг уже вовсю кипит жизнь. Неудивительно, что Махачкала является самым быстрорастущим городом из всех крупных российских центров.
Сама Махачкала выглядит невиданным сочетанием несочетаемого. Она - как мешочек безумного фокусника, где перемешано всё, что только можно (да и нельзя). Здесь рядом многоэтажки и сталинки, частные жилые дома с коваными воротами, размером с понты их владельцев, и старые одноэтажные домишки из говна и палок саманного кирпича. Женщины в черных хиджабах и молодёжь с цветными волосами и пирсингом (нефоры - как их называют в Махачкале). Пивнушки и мечети. Элитные рестораны и крохотные домашние кафешки на пару столиков. Ухоженные улицы в европейском стиле и стихийные свалки. Лозунги с цитатами и портретами вождей и религиозные надписи на арабском.
Городской траффик - это отдельная песня. Перейти дорогу в Махачкале - опаснее, чем пересечь горный каньон. Здесь самая большая концентрация приор на один квадратный километр. Да что там приоры - самая большая концентрация крутых и дорогих автомобилей. Гелики, бэхи, порше, камрюхи, мы видели даже одну Теслу! И всё это непрерывно рычит, газует, визжит тормозами и гудит. Сигнал у махачкалинских водителей используется для всего: для привлечения внимания, для возмущения, для благодарности, для приветствия, в качестве извинения или любого другого выражения чувств, для поворота налево из крайнего правого ряда и восхищения проходящей по тротуару девушкой ) Пока разберешься во всех этих нюансах - заработаешь нервный тик!
А ещё дагестанцы помешаны на чистоте авто, я практически не видела здесь грязных машин (кроме нашей )). Автомойки буквально на каждом шагу. Даже в самом удаленном маленьком горном селе обязательно есть автомойка.
Немного обалдевшие от махачкалинской разносортицы, мы как-то незаметно опять вернулись на пляж. Море тянуло к себе неудержимо. Посидели, подышали, попили чаю и пошли прочь от центра с его суетой гулять по старому городу и искать старый Петровский маяк.
История Махачкалы начинается с поселка Тарки, расположенного на восточном склоне горы Тарки-Тау. В этом посёлке останавливался Петр 1 во время своего Персидского похода. А в 1844 году на холмистом взгорье было заложено укрепление Петровское, названное так в память о пребывании в этих местах Петра. В 1857 году оно получило статус города и название Петровск (далее Порт-Петровск и потом уже Махачкала). Город быстро разрастался (и продолжает расти по сей день), поглощая близлежащие посёлки. Сейчас уже посёлок Тарки входит в состав Махачкалы и является своеобразным «13-м районом» из-за конфликта тамошней элиты с верхушкой Махачкалы и частых криминальных разборок.
Из-за всё той же бесконечной хаотичной стройки в Махачкале, от старого города мало что осталось в первозданном виде. Дух времени угадывается только по узким улочкам, отсутствию многоэтажек и по какой-то особой атмосфере, которую невозможно передать словами.
На Маяк мы не попали (поскольку, как оказалось, маяк является действующим и имеет статус режимного объекта), только полюбовались на него издалека. Зато побродили по узким улочкам, побывали на самой высокой точке Махачкалы и посмотрели на город свысока ).
В конце нашей прогулки мы планировали посетить смотровую площадку на горе Тарки-Тау, но ноги уже отказывались ходить, да и впечатлений на сегодня было через край. К тому же в Дагестане солнце садится очень рано - в 16.30 уже закат и сразу становится очень темно и прохладно. Ну ладно, в другой раз! Так устали, что даже не дали шанса общественному транспорту, тупо вызвали такси и поехали домой дегустировать дагестанские фрукты и вино, и смотреть «Ассу».
День два. Махачкала, окрестности.
«Говорил мне хан - не ходи на бархан» (с) Олег Газманов
Во второй день мы собрались на бархан Сарыкум. Это уникальное природное явление - огромный песчаный бархан посреди степи. Расположен примерно в 18 километрах от Махачкалы и является самой высокой дюной в Европе - высота варьируется от 213 метров до 262 метров. Этот бархан очень старый - возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет.
Откуда в степи взялся бархан? - удивитесь вы. И будете не одиноки, потому что однозначно на этот вопрос ответить не может никто. Ученые выдвигают гипотезы, что пески появились здесь в результате очень мощного урагана, который циклоном перенес их сюда. По другой версии, пески — результат извержения старых вулканов (томским вулканологам - привет!)). По третьей версии - пески этого бархана являются следствием разрушения песчаников окрестных гор. Лично мне больше нравится легенда о великане-нарте, который присел в этом месте отдохнуть и вытряхнул песок из своих башмаков.
Светает в Дагестане тоже очень рано, в 6.30 - и это большой плюс. Вставать с лучами солнца в такую рань легко и приятно, особенно когда твой временной пояс +4 часа ). Мы честно попытались дать шанс городскому транспорту и попробовать добраться на маршрутке, но в конце концов сдались и опять заказали такси. Чтоб сэкономить, такси заказали не до самого бархана, а до точки на трассе, оттуда до бархана, - как сказал Макс - «Да там пара км, чё, сами не дойдем что ли?!»
Таксист долго не мог сориентироваться, куда нас везти, пока я ему не сказала - «нам до шашлычной» (там и правда шашлычка напротив поворота на бархан). Таксист удивленно на меня посмотрел и покачал головой: «Вай, зачем так далэко? Шашлык в городе можно поесть!» )). Но довёз. Ещё в такси, издалека увидев бархан, мы стали тыкать в него пальцем и кричать - бархан, бархан!!
Визуально оценив расстояние от трассы до бархана, мы почуяли неладное. Но бодро потопали по укатанной дорожке по направлению к песчаному чуду природы, уже не удивляясь тому, что за нами опять увязался какой-то пёс. Немного колченогий, но ничуть не менее весёлый.
Пара км по ходу движения постепенно трансформировались в четыре или даже больше. Вот и верь после этого интернетам! И Максу)
Территория бархана считается национальным природным парком, поэтому вход платный (150 руб.) и ходить можно только по специальным мосткам.
В качестве передышки от одышки останавливаемся и читаем всякие интересные факты о бархане на информационных табличках, установленных вдоль тропы. Удивительный Сарыкум обладает собственным микроклиматом. Это самая жаркая локация в Дагестане. Летом на его склонах воздух прогревается до +30 °С, а песчаная поверхность в полдень раскаляется до +60 °С. В зимнюю пору на песчаном холме морозы не отмечались за всю историю наблюдений. Вероятно, миллионы тонн песка аккумулируют тепло, накопленное в летний период. Даже в середине января здесь около 0° С.
Благодаря микроклимату здесь растут и обитают растения и животные, которые не встречаются больше нигде в Дагестане. Например, здесь можно увидеть средиземноморскую черепаху, занесённую в Красную книгу. В песках бархана живут ящерицы, тушканчики, а также типичные для пустыни ядовитые змеи и прочие твари - гюрза, кобра, скорпионы, скарабеи, каракурты, фаланги. Это ещё один весомый повод не сходить с мостков и внимательно глядеть под ноги.
Чем выше, тем тяжелее подъем. Наверху ветер заносит мостки песком, всё сложнее становиться передвигать вязнущие в песке ноги.
Вдохновленные примером колченогого пёсика, мы таки добираемся до самого верха. Наверху народ от красоты сходит с ума, забывает про правила и ядовитых гадов и вылезает за ограждение прямо на заповедный сарыкумский песок. Мы поддались общей безответственности и тоже потоптались по святыне.
И всё-таки интернет - это зло! Особенно он опасен в сочетании с неконтролируемой жаждой приключений). Вот нет бы после бархана просто дотопать обратно 4 км до трассы и слопать по шашлыку в той самой шашлычной. Но в интернете, который зло, я вычитала, что недалеко от бархана находится Ущелье нартов (или Ущелье Марковых). Не настолько популярное как бархан, но не менее интересное. От бархана до ущелья - пара километров пешком (цифра должна была нас насторожить, но мы опять купились)). Дети покряхтели, постонали, но горячий чай с шоколадкой и обещание сходить поесть пиццу по приезду в город сработали, и, спустившись с бархана, мы выдвинулись в сторону ущелья.
Первым препятствием на пути к ущелью стала разлившаяся речка. На карте был нарисован мост, но по факту его не было. Речка неглубокая, но пройти не замочив ног невозможно. Но если мама сказала - в ущелье, значит - нам надо в ущелье ). Накидали в русло камней побольше, по ним перескакали речку аки козлики и потопали вперед и вверх.
Вторым сюрпризом оказалось то, что дорога к ущелью шла всё время вверх. Про то, что там оказалась не пара километров, и так уже, надеюсь, всё понятно. Чтобы как-то скрасить дорогу и осознать, что всё не зря, по пути мы читали истории и легенды про ущелье.
Легенды говорят, что прежде тут можно было повстречать великанов и чудовищ. Как-то в этих местах объявился нарт, то есть великан. Возможно, тот самый, что вытряхнул из своих башмаков песчаный Сарыкум). В ущелье нарт встретил чудище Аждаху. И завязалась кровавая битва! Они кидались друг в друга камнями, рубились саблями, проливали кровь, которая застывала в виде бугров, и слёзы, которые превращались в родники. Поняв, что силы их равны, противники разошлись. А ущелье осталось со всеми артефактами произошедшей битвы: камнями, буграми, родниками и трещинами от ударов сабли.
Кроме мифических, в ущелье есть реальные артефакты - петроглифы возрастом около 6000 - 7000 лет, очень хорошо сохранившиеся. Предполагают, что ранее на этом месте находилось древнее поселение. И ещё с ущельем связана реальная история о чете Марковых. Сергей Марков был известным революционным деятелем, приехал сюда с женой на отдых и во время прогулки по этому ущелью они были убиты бандитами. Поэтому, собственно, ущелье получило своё второе название - ущелье Марковых.
На одном участке пути мы попытались срезать дорогу, но уткнулись в ложбину, сплошь усыпанную выветренными белыми костями. Стало как-то очень не по себе, и мы скорее вернулись обратно на маршрут.
Когда дошли до места, мы уже очень замёрзли, устали и частично попрощались с коленями из-за постоянного подъёма вверх. Поэтому просто посидели на исторических камнях, посмотрели на легендарное ущелье и его артефакты сверху, допили остатки чая и, тяжело вздохнув, потопали обратно. Хотя там было очень красиво!
У самого ущелья стоят пара домиков вроде маленькой кафешки. Когда мы шли наверх - там никого не было, но на обратном пути нас встретил их обитатель, местный гид и предложил отвести нас в ущелье к петроглифам за какую-то весьма символическую плату. Это было очень заманчиво, но сил спускаться вниз в ущелье, а потом опять подниматься наверх, уже не было совершенно. А нам ведь ещё топать обратно к бархану, а потом от бархана - до трассы. Поэтому, взглянув на кислые морды детей, я честно сказала, что мы устали и замерзли, так что в другой раз. Раз петроглифы за 6 тыщ лет никуда не делись, то нас они точно дождутся).
На обратной переправе через речку, пока дети скакали по камням, я удачно заскочила в проезжающий джип: ребята перевезли меня на тот берег и даже после переправы немного подвезли нас до бархана. Ну а дальше мы уже потопали сами. По пути нам встретился наш давешний спутник - колченогий пёс, он опять провожал очередную группу туристов на бархан. Искренне посочувствовали нелёгкой собачей судьбе, поскольку в нас после всех пройденных километров тоже наблюдалась некоторая колченогость ).
Пришли на остановку, стали ждать маршрутку. Внезапно рядом резко затормозила машина и раздался голос с характерным акцентом: « Ребят, вас подбросить?». Наши красные носы и жалкий вид, видимо, сильно бросались в глаза ). Мы с радостью загрузились в машину, предварительно уточнив: "Просто так подбросить?" - «Конечно просто так, а как иначе? Вы же наши гости!», - оба парня, сидевших в машине, похоже, даже обиделись на этот вопрос.
А дальше мы как будто переместились в игру Need for speed. Парень за рулем умудрялся одновременно гнать и совершать умопомрачительные перестроения, разговаривать по телефону: «Брат, я скоро буду, брат!», расспрашивать нас откуда мы и какие у нас планы, травить байки и сигналить другим водителям. Ещё у него не было зеркала с водительской стороны, поэтому при перестроении он открывал окно, высовывался и смотрел налево, не снижая при этом скорости.
Узнав, что мы собираемся взять машину в аренду, сказал: «О, так я вас сейчас научу как надо ездить в Махачкале! Короче, главное: как хочешь - так и езди!» -«)))) А как же камеры?» - «Вай, да кто на них смотрит! тут все в долгах! Брат, глянь сколько у меня там штрафов на госуслугах? 12 тыщ, да ладно?! Пофиг, государство нам, многодетным, простит!». Многодетным??!!! Оказалось, что у одного из них четверо детей, а второй - ждёт пятого. Хотя на вид им обоим не больше 25-26 лет. Сами парни - родом из горных аулов и надо было слышать с какой любовью и гордостью они говорили про свои родные места!
Вот так, под шутки-прибаутки и кавказскую музыку, с ветерком домчали нас не просто до города, а прям до нужного нам места, пожелали удачи и с визгом шин унеслись дальше. А мы остались, слегка обалдевшие от такого махачкалинского радушия и экспресс-доставки.
В себя приходили уже в пиццерии. Наконец-то согрелись, наелись и выпили нормального кофе.
Потом ещё немного пошлялись по магазинчикам, купили коньяк и фруктов в дорогу. Домой поехали опять на такси, пить пиво, досматривать «Ассу» и собираться в дорогу. Завтра с утра сдаем квартиру, едем за машиной и двигаем в горный Дагестан!
Часть третья, высокогорная и прекрасная. Хунзах и Гуниб
День первый. Сулакский каньон
«Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.» (с) Ф. Ницше
С утра мы честно простояли 20 минут на остановке. Но потом опять сдались и вызвали такси. Варламов после посещения Махачкалы написал в своём блоге, что в Махачкале - худший общественный транспорт в России. Готовы с ним в этом согласиться.
"Странное имя для мужчины - Загра!", - заметила Маришка, когда ей пришло сообщение от Яндекс-такси. И действительно, за нами приехала женщина-таксист. В платочке, как полагается. Потом уже Макс вычитал, что в Дагестане есть специальное «женское такси», это можно указывать при заказе (мы не указывали, просто повезло!)). Учитывая местную специфику - вполне логично. Довольно часто на дверях магазинов одежды, салонов красоты, фитнес-клубов висят таблички «Мужчинам вход запрещен!» или «Только для женщин!».
Сюрпризы на этом не кончились. Вместо Магомеда, с которым мы договаривались об аренде авто, на месте нас встретил пацан лет 16-ти и повёл к машине. «Но это же… не Гранта?! - удивилась я. Да, это была не Гранта. Гранта, как сказал пацан, - немного испортилась)). Поэтому нам дали Nissan Datsun, по сути та же Гранта, только замаскированная под Ниссан.
Машина была на газу и на бензине, мы решили заправиться по полной и тем и другим. Заправок в Махачкале - пруд пруди, причем нет отдельных газовых, чаще всего есть и газ и бензин. Но на подавляющем большинстве газ - СУГ, а нам нужен был метан. В поисках метановой заправки мы объездили полгорода. И всё это в понедельник утром, по пробкам! Я осваивала машину и махачкалинскую манеру езды, рассыпая попутным машинам весёлые приветствия: - «Куда прёшь!», «Идиота кусок!» и «Пусти меня, я девочка!». Сигнал на Пацане не работал, поэтому влиться в дорожную махачкалинскую общественность в полной мере не получалось, оставалось только молиться и материться).
Кое-как вырвались из Махачкалы уже ближе к обеду, потеряв бесценное световое время, и погнали в Дубки. Дубки - это советский посёлок строителей Чиркейской ГЭС. Именно там находится знаменитый Сулакский каньон, визитная карточка, краса и гордость Дагестана! Образованный рекой Сулак между хребтами Гимринским и Салатау, каньон достигает глубины около 1900 метров и является самым глубоким каньоном Европы. Он даже глубже знаменитого Гранд-Каньона, а изумительной красоты цвет реки Сулак, парящие над каньоном орлы и вертикальные отвесные скалы добавляют ему живописности.
Как вы уже поняли, наш путь лежит именно к нему. После сворота с трассы на Хасавюрт начинаются первые серпантины. Перепады высот такие, что при подъеме на перевал закладывает уши, а наш Пацан пыхтит и еле тянет на второй. Но зато на перевале красота, от которой захватывает дух!
Проезжаем Дубки и мчим на первую смотровую, дети уже ахают и охают от красоты, а я не могу отвлечься от дороги. Наконец, бросаем Пацана на парковке и бежим смотреть. А там! Божечки!!!
Эта смотровая в интернете была названа самой попсовой и самой многолюдной. Но нам повезло, кроме нас, там было буквально пара человек. Так что мы спокойно везде полазили, пофотались, понаслаждались и повосхищались.
Но и этого нам показалось мало, и мы решили съездить на ещё одну смотровую, повыше. Съездить, правда, получилось так себе, потому что по грунтовке мы проехали буквально метров сто, а потом дорога испортилась сама и норовила испортить нам нашего Пацана. Поэтому остаток пути мы пошли пешком.
По скальным обнажениям каньона можно изучать морфологию земли. Здесь оставлены следы многих эпох. На поверхность выходят отложения мелового юрского и третичного периодов, в каждом из которых встречаются древние окаменелости, даже можно найти следы ледникового периода. Представляете, какая древность?!
Сулакский каньон своей грандиозной красотой приводит в трепет не только современных туристов. О нём писали Лермонтов, Толстой, а Александр Дюма после путешествия на Кавказ выпустил аж три тома впечатлений (надеюсь, у меня получится поменьше)). Ранее в каньоне находилось Евгеньевское укрепление, построенное в годы Кавказской войны. А на месте Чиркейского водохранилища - очень древний аул Чиркей. С постройкой ГЭС всё это было затоплено. Вот несколько фоток старого Чиркея, найденных на просторах интернета:
Древним посёлком пожертвовали ради строительства «нашего, нового мира»: величественной и мощной Чиркейской ГЭС с самой высокой арочной плотиной в России. А Чиркейское водохранилище площадью в 42 кв.км. надежно скрыло под собой остатки вековой истории. В воды Чиркея запустили форель и другую рыбу. Мне почему-то представляется, как где-то на глубине в бирюзовых водах эти рыбы снуют себе мимо затопленных минаретов и каменных руин, медленно проплывают сквозь зияющие окна домов. И жизнь аула под водой продолжается!
Продрогшие, освистанные ветром и обалдевшие от природных красот, возвращаемся к машине. Впереди у нас чуть больше 100 км до нашего следующего приюта - села Хунзах. Казалось бы - всего ничего! Но дорога заняла у нас около трёх часов. По горным серпантинам особо не погоняешь!
По пути мы проехали Гимринский тоннель - самый длинный автомобильный тоннель в России. Его длина 4,3 км (примерно столько же мы шли до бархана)). Тоннель оказался длинным настолько, что когда мы заезжали в него - было ещё светло, а выехали в полную темень. В горах закат ещё более быстротечен: как только солнце прячется за горы - всё, уже практически ночь. Так что все остальные природные красоты мы проехали уже в темноте, а так бы с перерывами на фото-остановки добирались бы до места ещё дольше.
В Хунзахе заселились в заранее забронированный мини-отельчик, сходили в ближайшую кафешку поужинали, бахнули чаю с коньяком для согрева и завалились спать в тёплые постельки.
День два. Хунзах, Матлас, Карадахская теснина и Гуниб
«Не бойся головокруженья
От высоты,
Не бойся здесь лишиться зренья
От красоты!»
(с) Расул Гамзатов
С утра внимательнее разглядели место нашей дислокации и остались очень довольны. Уютный трехместный номер со всеми удобствами. Внизу столовая, можно в любое время спуститься и попить чаёк (чай, кофе, сахар, кипяток и даже конфетки - всё в наличии в неограниченном доступе). Завтрак включен в стоимость. Есть парковка при отеле. Бонусом - семейство милых котиков на крылечке. И всё это удовольствие - 2700 руб. на троих за сутки! Ещё и бронирование безо всякой предоплаты.
За завтраком мы, следуя заветам Бенджамина Франклина, строили планы. Проблема была в том, что планы не совпадали с нашими возможностями: планов было на четыре полных дня, а в нашем распоряжении было от силы два с половиной. Решили по максимуму посетить все красоты в первые два дня, а что не успеется - оставить на последние полдня. Ну или поступить как с петроглифами в ущелье))
И, не теряя больше ни минуты, тут же выдвинулись согласно первому пункту плана на плато Матлас. Это совсем недалеко от Хунзаха, туда ведёт отличная дорога с высаженными вдоль неё голубыми елями. Говорят, по количеству ёлок можно определить число бюджетников в Хунзахском районе, поскольку деревья садили на пожертвования госслужащих). Село и плато Матлас расположены на высокогорном Хунзахском плато на высоте 1 800 метров (!) над уровнем моря. Плато разделено ущельем, откуда открываются просто невероятные виды!
В Матласе практически нет никаких рукотворных достопримечательностей, кроме объединенного памятника Льву Толстому и герою его произведения - Хаджи-Мурату (который родился в этих местах), и небольшой мечети. Есть только невообразимо прекрасные величественные горы, глубокие ущелья, скалы, горные водопады и щемящее чувство свободы и быстротечности жизни.
В ущелье стекает много рек, которые превращаются в водопады, а в холодное время - в ледопады. Мы были на рубеже тепла и холода (это когда днем плюс, а ночью минус), поэтому застали водопады и в твердом и в жидком состояниях.
Первый водопад назван Ханским потому что на дне ущелья находится «Ханская баня» - это природные каменные купели у реки, спрятанные от дороги за высокими скалистыми берегами. Согласно местной истории, именно сюда приезжали купаться жены и дочери аварских ханов.
Мы решили, что для купания холодновато, и в самый низ ущелья спускаться не стали, только прошли по каменным ступеням, выбитым в расщелине, на полку ущелья и походили по краю пропасти.
По этой полочке можно прогуляться до площадки для зиплайна, а ещё пройти под Матласским водопадом. Сейчас он ещё не весь замёрз, а зимой водопад перемерзает полностью и на нем даже проводят соревнования по экстремальному ледолазанию.
Проходим под водопадом, поднимаемся наверх уже по рукотворной железной лестнице, а там нас ждёт тяжелый выбор:
Кофе, конечно же, очень хотелось, но часы холодно и жестоко отсчитывали драгоценные минуты светового дня, поэтому мы вздохнули и пошли обратно к машине. Тут тоже вовсю кипит стройка: на Матлас у руководства региона большие планы - горнолыжный курорт, экстрим-парк, теннисные корты и даже поле для гольфа. Так что, возможно, в скором времени здесь всё изменится. А жаль (((. И не то чтобы я была против комфорта и цивилизации, просто некоторые места не нуждаются ни в каких дополнительных опциях. Кроме восхищения и бережного отношения к ним.
А мы возвращаемся обратно в Хунзах. Там, помимо нашего замечательного отеля, тоже есть на что посмотреть. Хунзах находится на Хунзахском плато, рассеченном на восточной окраине каньоном Цолотль, который начинается прямо в селе у стен Хунзахской крепости. Ты просто идешь по селу и внезапно оказываешься на краю огромной пропасти!
И без того сумасшедшей красоте каньона в Хунзахе добавляют антуража реки, которые низвергаются в каньон, так что со смотровой площадки открывается вид сразу на три водопада. Самый полноводный из них - водопад Тобот высотой 70 м.
Но уникальным это село делает не только расположение. Хунзах несколько веков был столицей древнего государства, затем стал сильным ханством и только после этого присоединился к Российской империи.
Считается, что Хузнахское плато начали заселять ещё 3000 лет назад, но археологи находили здесь и остатки стоянок первобытных людей каменного века. Есть версия, что село Хунзах основали скифы, которые совершали набеги на территории, где сейчас расположены Грузия и Армения. Но от тех времён сохранилось слишком мало информации, поэтому историки опираются на первое упоминание города в VI веке. Тогда город назывался Хумрадж и был столицей государства Серир. После распада Серира Хунзах стал столицей могущественного Аварского ханства, которое просуществовало вплоть до захвата его русскими и присоединения к Российской империи в 1803 году. Потом Хунзах пережил ещё Кавказскую войну, в которой он переходил то во власть Имама Шамиля, то обратно к русским.
В общем, история Хунзаха полна войн, смены властей и религий, разрушений и возрождений. Одна из версий происхождения названия села Хунзах - от словосочетания «Хун бахъ» (в переводе с аварского «умер и возродился»).
От исторических построек в Хунзахе почти ничего не сохранилось, кроме крепости времен Кавказской войны. Несмотря на то, что крепость относится к объектам культурного наследия, выглядит она весьма печально. В части строений крепости находятся муниципальные учреждения: комиссариат, школа-интернат, больница. А часть просто заброшена и потихоньку разрушается. Хочется верить, что она тоже когда-нибудь возродится. Как Хунзах)
Наскоро перекусили в местной кафешке. Там оказались вкуснейшие чуду с творогом - просто ум отъешь! Чуду - это местные национальные лепёшки с разными начинками. Мы пробовали их везде и нигде они не повторялись, в каждом кафе их готовят по-своему. Будете в Хунзахе - сходите в кафе Бастион, тамошние чуду - это чудо! )
А мы едем дальше, к следующему пункту нашего плана. Если до этого мы ходили по горам, то сейчас мы собираемся проникнуть внутрь горы - в Карадахскую теснину.
Карадахская теснина - это история о монотонной и неумолимой силе природы. О том, как небольшая река по имени Квартах пробила своему потоку путь к Каспийскому морю через горный хребет Залал. В результате прямо в горе образовалась 400 метровое ущелье — теснина, шириной несколько метров и глубиной до 170 метров.
В сухую погоду по руслу реки можно пройти, даже не замочив ног. Но в дождь теснина становится опасной ловушкой: уровень воды поднимается мгновенно до 4-5 метров и может спровоцировать сход сели. Именно это произошло в августе 2021 года, когда в результате дождя на теснину обрушился селевой поток и заблокировал в ней порядка 30 туристов. По словам очевидцев сначала стал накрапывать мелкий дождик, а уже через десять минут всё ущелье заполнилось мощным грязевым потоком. Два человека погибли, сила потока была такая, что их просто унесло. Жуть!! Одному из погибших даже установлена памятная табличка на входе. Поэтому весной во время таяния снега и во время дождей посещение теснины очень опасно.
Сейчас в теснине монтируется система подвесных железных мостков - как раз для безопасности и более комфортного передвижения туристов.
Потрясенные очередным дагестанским природным шедевром, возвращаемся обратно к машине, сверяемся с нашими планами. Обычно после Карадаха все едут в Гоор и Кахиб. Но мы уже сильно выбились из графика и возможно не успеем туда посветлу. К тому же у нас случился какой-то передоз красоты, слишком много впечатлений за один день! Решаем, что на сегодня хватит, поедем в Гуниб, где у нас забронировано жильё на две ночи, и погуляем там, пока не стемнеет.
До Гуниба доехали ещё засветло и сразу же помчали наверх, чтобы успеть посмотреть Гунибскую крепость. Ну как помчали… ) В Гунибе нет прямых дорог: все дороги или вверх или вниз. Это ещё одно высокогорное село Дагестана, находится на высоте 1500 м над уровнем моря на Гунибском плато. Дома в Гунибе буквально лепятся на карнизах огромной скалистой горы. Часто крыша одного дома является фундаментом для другого. Разница между самыми нижними и самыми верхними постройками села составляет по высоте около 700 метров. Поэтому Гуниб даже делится на три уровня: Нижний - там находится больница и административные постройки, Средний - центр села с магазинами, центральной площадью и кафе, и Верхний - исторический с достопримечательностями и санаториями. Все уровни соединены между собой крутым серпантином.
Когда я первый раз ехала вверх по этому серпантину - я стрессанула так, что у меня вспотели ладошки: на крутом подъеме нельзя терять скорость, но при входе в слепой поворот на 180 градусов вообще не видно - едет кто тебе навстречу или нет. Движение довольно оживленное и местные носятся на своих приорах, как ужаленные ). Ещё и местами улочки такие узкие, что можно проехать только в одну машину, едешь - и молишься: хоть бы навстречу никто не попался!
Доехали до «Ворот Шамиля», дальше к крепости тоже есть дорога, но она в плохом состоянии, её только-только отсыпают, поэтому оставляем машину и идём пешком. Опять вверх конечно же 😴
«Шамилевские ворота» своё название получили от самого императора Александра II. Император в 1871 году посетил Гуниб, и проезжая из Гунибской крепости в Верхний Гуниб, подъехал к верхним воротам крепости. Узнав, что у ворот нет названия, государь приказал верхние ворота именовать «Ворота Шамилевские», а нижние «Ворота князя Барятинского». Оба этих персонажа имеют непосредственное отношение к Гунибской крепости, но об этом я расскажу чуть позже, наверху ).
Поднимаемся пешком до верхней площадки, до которой отсыпают дорогу. Тут даже есть гостевые домики. Виды отсюда, конечно, офигенные, но вот ходить пешком в магазины и кафе Среднего Гуниба вверх-вниз - удовольствие для сильных духом и крепких телом). И что же мы ещё видим наверху? Конечно же, приору! У нас один вопрос - КАК??!!! Как, черт возьми, она сюда заехала???!!
Дальше идём по крутой тропинке вдоль крепостной стены. Выше уже нет ничего, кроме древних стен крепости с зияющими дырами бойниц и сторожевых башень.
Наверху, конечно, фантастическая красота!
Немного отдышусь и расскажу вам про крепость. Вообще, историю Гуниба можно поделить на два периода - до и после возведения русской крепости. Старый аул Гуниб был последним оплотом Шамиля в Кавказской войне, в котором он укрылся с остатками своего войска. Из-за расположения на неприступном высокогорном плато аул являлся настоящей природной крепостью, поэтому осада Гуниба была долгой и кровопролитной. Несмотря на значительный перевес сил (16 тысяч русских против 400 осажденных), Шамиль пошёл на переговоры только когда уже исход битвы был предрешён. Переговоры вёл сам главнокомандующий Кавказской армией князь Барятинский (между прочим, сокурсник Лермонтова по юнкерской школе). В итоге Шамиль с оставшимися в живых соратниками сдался в плен и Кавказская война была окончена.
В результате осады к 1859 году старый аул Гуниб был почти полностью разрушен. После пленения Шамиля и окончания войны, была построена сначала крепость для гарнизона русских войск, а потом и заново отстроен аул. Развалины старого Гуниба наверху местами ещё сохранились, также как и место пленения Шамиля, но туда мы в этот раз не дошли, так как уже начало темнеть.
Спускаясь вниз к машине, мы вдруг услышали усиленный динамиками призыв на вечернюю молитву - отражаемый горами голос муэдзина звучал ниоткуда и отовсюду. В окружении величественных гор, в отблесках уходящего солнца это было так завораживающе, что мы застыли на месте!
Уже в сумерках спустились в Средний Гуниб, где была наша квартира на две ночи. Со словами: «Вам тут будет удобнее» вместо однушки нас поселили в двушку за ту же цену. Мы сначала обрадовались, но потом не очень - в квартире было дико холодно. Проблема быстро решилась - нас тут же переселили в другую двушку, уже тёплую. Всё-таки хорошо, когда не пик туристического сезона, можно повышать класс обслуживания без ущерба для кошелька ).
Перед сном посетовала на свою непредусмотрительность: запасы коньяка стремительно таяли. Пока с погодой в горах нам везло - днём было солнечно, безветренно и с температурой от +9 до +12. Но сказывались последствия нашей прогулки на Сарыкум - у всех из носа постоянно текло. Первое, что мы покупали в магазинах, прихватывали с собой из кафе и квартир - это салфетки. Пачка в 100 штук улетала у нас меньше чем за день. Так что коньяк в этой ситуации был исключительно «не пьянства ради, а здоровья для» )
День три. Гамсутль, Чох и Гоор
«Из всех руин тяжелее всего созерцать человеческую руину» (с) Теофиль Готье
Утром опять поднялись как только рассвело. Сегодня у нас вояж по заброшенным аулам и первый из них - аул-призрак Гамсутль.
От Гуниба это совсем недалеко, всего в 20 км езды. Вокруг по дороге столько красоты, что не успеваем вертеть головами:
Доезжаем до парковки, дальше путь на своих машинах закрыт, только пешком. С нижней парковки вверх - примерно 4.5 километра! «Сколько-сколько???!!» - переспрашивают дети с ужасом. Пока мы перевариваем цифру, к нам подходит семейная пара и предлагает вместе с ними подняться пару километров наверх с местными на УАЗике. Цена вопроса - 100 рублей с человека. Эта цифра нравится нам гораздо больше и, конечно же, мы соглашаемся.
По разбитому грунтовому серпантину, по-раллийному лихо заходя в повороты и стуча всем, чем можно стучать (в том числе нашими зубами и костями)), УАЗик доставляет нас на верхнюю площадку. Оттуда уже только пешком, но зато на два километра меньше. Что характерно, на верхней площадке мы видим что? - правильно, приору! )) даже две. На наш немой вопрос «КАК?» водитель УАЗа пожимает плечами, артисты, - говорит, - приехали кино снимать, А-аа, ну теперь понятно, видимо, это киношные «приоры Бэтмена» с моторами и встроенными крыльями от боинга, иначе как объяснить их появление тут ?)
У нас нет «приоры Бэтмена», поэтому дальше идём пешком. Первые несколько сотен метров почти ползем, подъем достаточно крут и энергозатратен. Радует, что кроме нас и семейной пары, приехавшей с нами на УАЗе и пыхтящей тоже недалеко от нас, больше никого нет. Внизу на парковке была ещё большая группа туристов, но они самоотверженно пошли пешком с самого низу, поэтому у нас выигрыш в два километра )
Преодолев первые 700 м подъема, вдруг видим заброшенное село на противоположной стороне горы. О, неужели уже Гамсутль?! Но нет, указатель нам говорит, что это другое село - Куриб, а до Гамсутля ещё топать около полутора километров. К тому же, если приглядеться, то можно увидеть, что село не совсем заброшено - около построек видны ульи, возможно, село используется как пасека.
По пути идём и рассуждаем о том, как же сюда доставлялась вода? Макс предполагает, что на осликах. Погружаемся в сложные расчеты грузоподъемности осликов, потребности воды на день и необходимое количество осликов для закрытия этой потребности и, увлёкшись расчетами, незаметно доходим до … родника. Вопрос с водой снят, ни один ослик не пострадал).
От родника тропинка делает поворот и, наконец, вот он - Гамсутль! А то мы уже и вправду начали думать, что это аул-призрак. На самом деле, что-то в этом есть, потому что, если не знать, что наверху горы находится аул, снизу с дороги его и не разглядишь. Строения в одной гамме с горой и издалека выглядят как нагромождение скальных обломков.
Итак, что нам известно про Гамсутль? Никто доподлинно не знает, когда точно было образовано это селение. Предполагают, что его основали аварские ханы. Об этом косвенно говорит и название: «гамсутль» в переводе с аварского означает «у подножия ханской крепости». Возможно, на вершине горы жил хан, основавший Гамсутль, а внизу его подданные.
Расположение горного аула на крутых склонах и непростой подъем делали его практически неприступной крепостью. К тому же, сверху хорошо просматривалась вся близлежащая территория, враг не мог пройти незамеченным. Благодаря таким особенностям, село никогда никому не удавалось захватить. Хотя попытки были, в том числе со стороны русской армии.
Аул считается аварским, но очевидно, что в нем жили и другие народности. На территории найдены надгробия с надписями на персидском языке, на дверях некоторых домов сохранились таблички на арабском. На одном из домов вообще изображена звезда Давида.
Жилье в горном ауле высекали в горных породах, используя скалы в качестве стен и перекрытий. Из них же делали камни для внешней части жилища. Поэтому такое ощущение, что дома - это часть горы, как бы встроены в неё. Крышу укрывали деревянными балками и дровами, а затем обкладывали перемешанной с сеном грязью. Как только проходил дождь, нехитрый раствор вымывало, и жителям приходилось заново латать свои дома. Именно поэтому первое, чего лишились оставленные жителями дома - это крыши.
Бродя по руинам Гамсутля, невозможно поверить, что ещё не так давно в этом ауле кипела жизнь. В советское время здесь проживало порядка 200 жителей, работали магазины, больница с родильным отделением, детский сад, начальная школа, клуб, почта, мечеть. До аула шла грунтовая дорога, по которой ездили автомобили. Когда дорога из-за паводков или осыпей разрушалась - восстанавливать её выходили всем селом. Даже колхоз был, там разводили скот и выращивали кукурузу на горных склонах.
Но постепенно жители стали уезжать из села. Главное многовековое преимущество Гамсутля - труднодоступность, в конце века 20-го стало причиной его смерти. Цивилизация прошла мимо и в погоне за ней жители покинули село. В 2010 году в Гамсутле оставалось 10 жителей, потом три, а потом и вовсе один, проживший в полном одиночестве в ауле вплоть до 2015 года, занимаясь пчеловодством, читая книги и ведя нехитрое подсобное хозяйство. После смерти последнего жителя Гамсутль окончательно опустел.
Хотя здесь и встречаются следы современности: обрывки кабеля, электрические щитки, кухонная утварь - всё это выглядит каким-то чужеродным и наносным. Аул больше похож на развалины древнего города, его часто сравнивают с Мачу-Пикчу, мёртвым городом Перу. Цивилизация будто слегка зацепила это место своим крылом, задержалась ненадолго и ушла. Не прижилась в суровых условиях гор.
Среди развалин и руин нам всё-таки удалось отыскать самого последнего жителя Гамсутля. И это был не призрак! Для призрака он был слишком мил и пушист). И голоден - скормили ему в приступе умиления все кошачьи вкусняшки.
Зашли и в дом последнего жителя, называвшего себя «директором музея под открытым небом». По фоткам из интернета казалось, что в его доме всё так же, как и было при его жизни. Но, увы, нет ((. Там царит хаос и запустенье. Или туристы всё растащили на сувениры, или поработали вандалы. И то и другое - как-то очень гадко. Как разграбление могил или осквернение святынь. Ну да ладно, останется на их совести… Также как и вездесущий мусор.
Избавиться от тягостного чувства нам помогли те самые артисты, чьи приоры мы видели внизу. Уже на выходе мы стали свидетелями красочной съемочной кампании: группа колоритных мужчин в национальных костюмах с саблями бились на камеру этими самыми саблями на узких дорожках аула, прыгали, бегали и громко кричали. А в перерывах с удовольствием фотографировались с туристами )
В Гамсутле время как будто замирает. Только этим можно объяснить то, что мы совсем не заметили, как провели там полдня. Очнулись к обеду. А нам же ещё спускаться! И в плане ещё куча пунктов к посещению на сегодня!
Ладно, спускаться легче, чем подниматься. Поэтому мы сэкономили 300 рублей и сами дотопали до нижней парковки, не прибегая к услугам УАЗа. Ниже картинка для понимания маршрута. Вот скажите, глядя на это фото, догадались бы вы без подписей, что на вершине горы есть село?
Дальше двигаем в село Чох с намерением прокутить сэкономленные деньги. Чох находится всего в четырех километрах от Гамсутля и именно туда переселилась часть жителей аула-призрака. Само слово «Чох» означает остановка, стоянка. Он расположен географически более удачно, чем Гамсутль, через этот аул проходил в свое время Великий шёлковый путь. Поэтому Чох до сих пор живёт и процветает, хоть и пережил много войн, разрушений, захватов и нападений.
Чох также, как и Гуниб, расположен на склоне горы, застройка террасная, улочки между домами - очень узкие, мощеные камнем. Обычно все оставляют автомобили на центральной площади и идут гулять по улочкам Чоха пешком.
Мы же, честно говоря, не уделили должного внимания этому замечательному селу, просто поели в кафешке и помчали дальше, пытаясь наверстать убежавшее неизвестно куда время. Жаль, конечно, надеемся, что мы сюда ещё вернемся!
Совет дня: на посещение Гамсутля и Чоха лучше сразу закладывать целый день. И больше никуда не дергаться. Не будьте как мы - не пытайтесь впихнуть невпихуемое в один день!
А мы всё-таки пытаемся успеть в Гоор и Кахиб - ещё два дагестанских села, известных своими сторожевыми башнями и крышесносящими видами.
Ехать туда километров восемьдесят, вроде немного, но на горных серпантинах время надо умножать на два, а то и на три. Особенно для блондинок на Датсунах ). Хотя на второй день я уже осмелела, и, после пары опасных обгонов, дети вынесли вердикт, что меня можно пересаживать на приору.
Завидев издалека Гоор и его башни, ноги заранее противно заныли: впереди нас опять ждал крутой подъём в гору. Но сразу же как мы припарковались, к нам подошёл местный водила и предложил отвезти на УАЗе вверх и вниз за 500 рублей. «Будем лучше экономить время и ресурс наших коленей!», - решили мы и согласились.
Старый Гоор расположен на высоте 1500 метров над уровнем моря на вершине горы прямо на краю отвесного обрыва. И это ещё один пример того, как раньше люди в целях безопасности забирались высоко и строили селения в труднодоступных местах, а потом переселялись в более приспособленные для жилья низины. Жилым сейчас является Новый Гоор у подножия горы, а Старый Гоор наверху заброшен и стоит в руинах.
Когда-то здесь жили семь тухумов — семейных общин, и у каждой была своя башня, чтобы спокойно пережить возможную осаду. Времена тогда были неспокойные, набеги врагов были обычным делом. Из семи башен уцелели только три. Из четырех других местные жители построили себе дома в новом селе. Самая высокая из них была высотой в 25 метров, она разрушилась сравнительно недавно. Из нее в Новом Гооре построили внушительный такой по размерам спортзал. И правильно - чего разбрасываться древними камнями?)
Чуть ниже находится сохранившееся здание мечети и старое кладбище. Мы немного подслушали, что рассказывал про них местный гид группе туристов: он говорил, что на кладбище встречаются христианские захоронения тоже, и даже языческие. А внутри мечети находится могила шейха. Это место является зияратом - святым местом у мусульман.
С гоорских вершин открывается просто потрясающий вид, даже, говорят, кусочек Грузии видно (если знать куда смотреть, конечно)). И еще здесь есть свой Язык Тролля — Девичья скала. Она выступает прямо над пропастью, аж дух захватывает. Девичья - потому что по легенде с этой скалы периодически сигали в пропасть девушки из-за несчастной любви.
Лично меня никакая сила не смогла затащить на край этого выступа даже просто, чтобы сделать фотку. Хотя очень хотелось. Видимо, для потери чувства самосохранения нужна таки несчастная любовь. Нет несчастной любви - нет красивого фото)
Вообще, Гоор мы, конечно, тоже быстро проскакали, потому что торопились ещё в соседнее село - Кахиб. Но торопились напрасно: когда мы вернулись к водителю УАЗика и спросили его про Кахиб - он отрицательно покачал головой: до темноты уже не успеете. Солнце в горах садится очень быстро, а там тоже надо подниматься вверх пешком. Жаль, конечно... Зато будет повод сюда вернуться и провести здесь больше времени. Но уже в следующий приезд. И обязательно с несчастной любовью, ага )
Вздохнули то ли с огорчением, то ли с облегчением и поехали обратно в сторону Гуниба. По дороге нам попался указатель на Датунский храм. Торопясь в Гоор, мы его пролетели, а сейчас спешить было некуда, решили остановиться и сходить посмотреть, пока не стемнело.
Тропинка ведет нас в ущелье, которое называется Хатан-Бугеб-Ккал, что в переводе с аварского означает «ущелье, где находится храм». Всё логично! ). Храм в Датуне — памятник средневекового христианского зодчества, дошедший до нас в наиболее сохраненном виде. Считается, что его возвели грузинские миссионеры в конце X — начале ХI века, когда в горном Дагестане распространялось христианство. После повсеместного распространения ислама храм был заброшен и использовался как убежище для пастухов.
Дорожка к храму легка и приятна (не в гору!))). Храм появляется в поле зрения весьма эффектно: ты просто идешь по тропинке вдоль речки и вдруг внезапно натыкаешься на него:
Храм весьма аскетичен и совсем не похож на храм в нашем понимании: блоки песчаника, высокие арочные двери, узкие окна, беленые стены, каменный пол. По рассказам средневековых путешественников, раньше храм украшали великолепные фрески и крыша из глазурованной плитки. Ее кусочки находят вокруг и по сей день. Нынешнюю черепичную крышу храм получил уже в ходе реставрации.
Заброшенный храм пережил многое: пастухи и путники в нем разжигали костры, копоть от которых уничтожила уникальные фрески, вандалы на его стенах рисовали граффити, в нем оставляли мусор. Маленький, но гордый храм стоически всё это перенёс и продолжает украшать ущелье имени себя, неподвластный времени и людским прихотям. Это очень вдохновляет, правда! Иногда очень хочется стать таким же нерушимым храмом и просто выполнять свою миссию, невзирая на сомнения, грязь, соблазны и попытки использования не по назначению.
Мы пробыли у храма, пока не начало совсем смеркаться. Там никого не было, кроме нас и очередного весёлого пса), так спокойно, тихо и хорошо! И только уже в сгущающихся сумерках отправились домой в Гуниб.
Завтрашний день - наш последний в Гунибе и в горном Дагестане, в районе обеда уже пора выдвигаться в сторону следующей точки нашего маршрута - Дербента.
Великий тактик, стратег и искатель приключений внутри меня на завтрашнее утро запланировал подъем на гору Маяк - высочайшую точка Гунибского плато, 2352 м. Хотелось совершить в день рождения что-то эпичное! Хотя миссия казалась невыполнимой: непонятно было сколько по времени займет подъем и спуск, успеем ли вернуться до обеда, как далеко вверх мы сможем заехать на нашем Пацане, выдержат ли колени. Маришка плохо себя чувствовала, поэтому от восхождения отказалась, а мы с Максом решили всё-таки попробовать и поставили будильник на 5 утра.
День четыре. Верхний Гуниб, Салтинский водопад и Дербент.
«Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого» (с) Мишель де Монтень
Конечно же, всё из-за того, что я не купила шампанского! В моих мечтах в свой день рождения я встречала рассвет на горе Маяк с бутылкой шампанского. Но купить алкоголь в горном Дагестане оказалось нереально. Коньяк кончился, а банальным пивом я довольствоваться не хотела. А чтобы встретить рассвет, надо было выходить часа в три как минимум. А без шампанского и рассвета - ну не то пальто уже!)
В общем, проворочавшись полночи, взвесив все за и против, я решила, что на Маяк - не в этот раз. О чем и объявила Максу, когда в 5 утра прозвонил будильник. Макс с облегчением вздохнул и перевернулся на другой бок)
С утра всё равно решили напоследок сгонять в Верхний Гуниб: посмотреть недосмотренные достопримечательности, погулять и разведать дорогу на Маяк на будущее.
Попрощались с уютной квартиркой и гостеприимной хозяйкой, сложили вещи в машину. Утром при заводе Датсун трясся как припадочный, я уж испугалась, что он тоже испортился, как Гранта. Потом прогрелся и затих. Ночью было -7, видимо, просто наш Пацан оказался не готов к таким температурам.
Поднимаемся опять по серпантину наверх. Наша цель - природный парк «Верхний Гуниб». Там находится куча достопримечательностей, до которых мы не доехали в прошлый раз. И где-то там же - точка, с которой начинают восхождение на гору Маяк.
Читали, что за вход в парк могут брать плату, но нас никто не остановил. Бросаем машину на парковке и идём гулять пешком. Вот и «Беседка Шамиля». Здесь была поставлена точка без малого 50-ти летней Кавказской войне. Внутри беседки - исторический камень, на котором сидел князь Барятинский во время переговоров с Шамилем о его сдаче в плен.
Несмотря на высоту, здесь очень много деревьев, целая роща! Сочетание лесного массива и высокогорного чистого воздуха делают это место не просто красивым, а ещё и лечебным: наверху находятся пансионат и детский санаторий для профилактики и лечения пульмонологических заболеваний.
Вдыхая целебный воздух, мы дошли до большой открытой поляны. В интернете она была обозначена как Царская поляна. Ну да, красиво, конечно, только что же тут царского? Потом узнали из информационных табличек: оказывается, во время приезда Александра II в Гуниб в 1871 году, на этой поляне был дан праздничный завтрак для офицеров гарнизона, приуроченный к годовщине окончания Кавказской войны. Во всём Гунибе не нашлось достаточного количества столов и стульев, поэтому на поляне вырыли траншеи и накрыли их скатертями - получились импровизированные столы. Эти траншеи до сих пор можно увидеть на поляне.
Восхождение на гору Маяк для нас бы началось от детского санатория, там заканчивается асфальт, дальше дорога есть, но она не для нашего Датсуна. То есть, на пеший подъем мы бы потратили часа три-четыре. Опять явный просчет в планах «великого тактика и стратега» - на Маяк надо было сразу закладывать целый день. Ну что ж, добавляем гору Маяк в коллекцию непокоренных маяков (первый был в Махачкале, если помните) и в обязательные планы на будущее.
Последний взгляд на прекрасное Гунибское плато, последний глоток чистого горного воздуха, последний вздох по неслучившемуся восхождению и начинаем спуск вниз по серпантину.
На спуске наблюдаем забавную картину: как местные заводят машину с толкача. Прямо перед нами два джигита толкают заглохшую приору. Дотолкали до первого спуска и… машина сама покатилась по серпантину вниз. Я несколько напряженно еду следом, понимая, что машина впереди катится на одних тормозах. Через пару поворотов, наконец, у приоры загораются стоп-сигналы - завелась!!! Этак можно, если ты вверху поломался, своим ходом до сервиса докатиться - удобно!)
От Гуниба до Дербента - около 200 км и около трёх часов езды. Время у нас в запасе есть, поэтому решаем заехать на Салтинский водопад - ещё одну природную достопримечательность Дагестана. Этот водопад интересен тем, что он подземный. Его образует река-ручей Салтинка, которая не доходя до аула Салта вдруг … просто исчезает из виду. Оказывается, дальше река продолжает свой путь под землей, попадает в каньон через округлое отверстие в скале и падает с 20-метровой высоты сквозь камни.
По сути говоря, это не подземный водопад, конечно. Просто ущелье образует что-то вроде пещеры, в которую стекает вода. Но всё равно красиво и необычно! Только очень много народу. То ли мы так попали, то ли и правда место настолько популярное.
Ну вот, теперь уж точно программа по горному Дагестану выполнена (правда, без импровизации и спонтанных решений не обошлось), мчим в Дербент.
Выехали из аварских земель и переехали в земли даргинские. Названия селений здесь часто имеют окончание «махи»: Буртанимахи, Кумамахи, Хаджалмахи. Да и сами сёла отличаются от аварских - здесь больше занимаются земледелием, все более-менее ровные места заняты теплицами и… капустой! Я сначала понять не могла - что за зелёные квадратики на полях? Оказалось - капуста. Левашинский район снабжает капустой весь Дагестан. Для жителей здешних сёл термин «рубить капусту» имеет прямой и переносный смысл: от того сколько капусты нарубишь напрямую зависит доход семьи.
Спускаемся с уровня облаков в равнины. Горы, прекрасные неповторимые горы, прощайте! Мы к вам ещё обязательно вернёмся!!!
Если в горах уже чувствовалось дыхание осени, то на равнине яркая зелень радует глаз. И здесь значительно теплее! Вдоль дороги - сплошные виноградники. Мы проехали всего километров 70, а как будто оказались в другом климатическом поясе.
Сделали короткую остановку на кофе в небольшом селе Сергокала. Там оказалась на удивление приличная кофейня. Попили кофе, сняли один слой одежды, поглазели на местные достопримечательности:
За всё время нашего пребывания в Горном Дагестане мы скатали баллон метана и бак бензина. Теперь нам надо пополнить запасы и того и другого. Метановых заправок в горах нет, только в Махачкале и в Дербенте. Бензиновых же везде дофига. Но не пытайтесь найти здесь сетевые заправки типа Лукойла, Роснефти и пр. - их тут нет. Хотя зрение порой вас может обмануть:
В искусстве плагиата Дагестан вполне может составить конкуренцию Китаю. Правда, в отличие от китайцев, здесь воруют в основном бренды, а не продукты. Бренды копируют полностью - с логотипами и цветовыми решениями. Порой даже не сразу понимаешь, в чем подвох)
На подъезде к Дербенту заправили опять под завязку нашего Пацана и поехали заселяться в квартиру. На сегодня больше никаких достопримечательностей - вечером идём в ресторан кутить!) Выбор пал на заведение с пафосным названием «Эдем». Переживаем, как бы нас не выгнали из рая за непредставительный вид: на вечернюю одежду места в ручной клади не хватило.
Несмотря на будний день (это четверг) в ресторане довольно людно, а ближе часам к 9-ти вечера вообще почти уже нет свободных столов. Причина выясняется довольно быстро: 10 ноября - День милиции и, похоже, вся полиция Дербента собралась тут. И ещё за одним большим столом девушка отмечает юбилей в кругу подруг. Официанты только успевают бегать туда-сюда.
Интересный факт: за столами - либо чисто женские, либо чисто мужские компании. Смешанных компаний, кроме нашей, только одна - и они тоже явно туристы. Часов с 9-ти начинается живая музыка, собственно, из посвящений к песням мы узнали, что тут за публика собралась и какие поводы для праздника. Музыка, в основном, кавказская, либо шансон с кавказским уклоном. И да, здесь тоже танцуют! Но как! Никаких тебе «грязных танцев» , стиля «Айм секси энд ай ноу ит» и а-ля «Криминальное чтиво» ). Мужчины нэ танцуют вообще. А женщины под любую музыку просто ходят по кругу и по-восточному красиво крутят ручками. И всё! Скука смертная!))
И, конечно же, мы обожрались разными вкусностями и обпились домашним вином и фейхуевым компотом. Даже не могли съесть всё, что заказали, и часть забрали с собой. На обратном пути, пока мы с Максом заходили в магазин, у нас чуть не увели замуж Маришку, оставшуюся ждать на улице. Кстати, самое действенное в Дагестане стоп-слово для таких вот внезапных женихов - «я замужем». Работает безотказно.
Дербент в темноте совсем не рассмотрели, займемся этим завтра.
Часть четвертая, приключенческая. Дербент и окрестности.
День первый. Прогулки по Дербенту.
«И словно, как история сама,
Стоит Дербент, на дервиша похожий.»
(с) Фэхрэддин Орудж Гэрибсэс
Квартирка в этот раз нам досталась не такая уютная, но зато в самом центре, до всех самых главных достопримечательностей можно было дойти пешком. Доели с утра все райские вкусности и двинули сразу в сердце Дербента - древнейшую крепость Нарын-Кала.
Крепость находится на вершине холма над городом. Нарын-Кала - большое и мощное фортификационное сооружение: раньше от крепости вниз до самого Каспийского моря спускались две параллельные крепостные стены. Между ними и располагался древний город. Сейчас, конечно, город разросся далеко за пределы этих стен, да и сами стены сохранились лишь частично.
Дербент является центром так называемых «Каспийских ворот». Именно здесь горы Кавказского хребта подходят ближе всего к морю, оставляя узкий около 3 км перешеек. Собственно, само название «Дэр-бенд» означает в переводе с персидского «узкие врата». Цитадель Нарын-Кала и её стены надежно запирали этот проход и служили вратами для всех проходящих караванов - здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового Пути, и Дербент выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад, Север и Юг.
Стены не только доходили до моря, но и уходили в море метров на 500, препятствуя обходу крепости по мелководью и создавая гавань для судов. Вверх в горы от цитадели на 40 км тянулась Горная стена (Даг-бары) или как её ещё называли - Кавказская Великая Стена, призванная предотвратить обход крепости по горным долинам и перевалам. Сейчас она практически вся разрушена, сохранились лишь отдельные фрагменты.
Погружение в древность начинается уже на подходе к крепости, так как путь туда лежит через старый город. Мы не сразу сообразили, что, оказывается, уже давно идём вдоль одной из крепостных стен. Поняли это только, когда увидели первые ворота.
Со смотровой у крепости открывается шикарный вид на город и на Каспий: всё как на ладони! Видно, как далеко уже вышел Дербент за пределы крепостных стен (если сравнивать с древними гравюрами):
Нарын-Кала в переводе с персидского означает «Солнечная крепость». По мнению историков, «Солнечную крепость» начал строить персидский шах в VI веке, а дело продолжил его сын и внуки. О возрасте крепости (так же как и возрасте Дербента) до сих пор нет однозначного мнения. Кроме исторических данных о строительстве крепости персидскими шахами, есть ещё данные археологических раскопок, которые подтверждают, что до постройки цитадели на холме находились другие, более ранние строения или укрепления.
В любом случае, Нарын-Кала - самая старая из сохранившихся крепостей России. И это действительно, чувствуется! Время как будто не властно над вечными жёлтыми камнями «Солнечной крепости». Может быть, дело в строительном материале - ракушечнике, прочном и устойчивом к непогоде, который сохраняет свой цвет и не разрушается тысячелетиями. Из него же построены многие дома в Дербенте. Время постройки можно угадать только по кладке, она различается визуально:
Вообще, Нарын-Кала и её стены, как конструктор, многократно перестраивались и достраивались, в разные эпохи все правители подгоняли её под себя и свои нужды.
Внутри крепости можно гулять целый день: пройтись по периметру по крепостным стенам, посмотреть на сохранившиеся сооружения внутри крепости, заглянуть в местный музей.
Отдельного внимания заслуживают сооружения для хранения и использования воды, без которой любая крепость не сможет выдержать длительной осады. Для этого в Нарын-Кале было обустроено целых ТРИ подземных водохранилища и система каменных и керамических водоводов, по которым вода из родников на склоне горы в них поступала. Об одном из водохранилищ ведутся споры по сей день: некоторые историки предполагают, что это вовсе не водохранилище, а очень древний крестово-купольный храм. Он настолько древний, что ушел под землю и впоследствии уже был приспособлен под хранение воды. Похоже на правду, так как вряд ли бы для обычного водохранилища стали бы сооружать такую сложную конструкцию:
На территории Нарын-Калы до сих пор ведутся археологические раскопки, и кто знает, сколько тайн она ещё в себе хранит.
Провели в крепости полдня, можно было и больше, но хотелось ещё успеть посмотреть Дербент при свете дня.
А на обед мы пошли в атмосфернейшее место Дербента - «Дом Гриши». «Дом Гриши» - это не просто кафе в классическом понимании, это целый дом с комнатами, мебелью, диванами, камином, стенами, на которых любой может оставить свой рисунок или послание. Здесь очень уютно, по-домашнему, плюс полная свобода действий. Хочешь - рисуй на стенах, хочешь - читай книги или спи на диване - никто тебе ничего не скажет. А ещё и очень вкусная еда!
После обеда мы пошли, по направлению к морю - куда бы вы думали? - конечно же, к маяку! Здесь он тоже есть, построен на одном из бастионов крепостной стены. Вообще, местные жители, похоже, настолько свыклись с древними стенами, что у них к ним несколько панибратское отношение. Есть целые улицы частных домов, пристроенных к древней стене. Иногда она становится третьей стенкой двора. Иногда в ней даже живут!
Вдоль наиболее сохранившейся Северной стены обустроен красивый проспект:
И что вы себе думаете? Мы опять не смогли попасть на маяк!!! Он закрыт! Пишут, что экскурсии туда проводятся, но надо договариваться сильно заранее. Да уж, с маяками в Дагестане нам явно не везёт!
Погуляли ещё по Дербенту, как вы уже поняли по фото - он совсем небольшой. Многие дома построены из того же камня, что и Нарын-Кала. Камень так и называется — дербентский, ракушечник, или песчаник, добывается недалеко. Его пилят на большие и малые бруски и веками строят надежные, устойчивые, толстостенные дома — будто тоже крепости, только поменьше. Так сложилось стилевое единство и своеобразие архитектурного облика города. Много старых, больших, красивых, основательных домов начала XX века: трехметровые потолки, нарядные крылечки, башенки, мезонины, круглые окна…
После прогулки по Дербенту появилось стойкое ощущение, что жизнь в непосредственной близости к древности сформировала у жителей города такие же свойские, как с историческими памятниками, отношения со временем в целом. Время тут воспринимается совсем по-другому. Спешить некуда, да и зачем, когда позади тысячелетия и впереди тысячелетия, и можно сидеть у южных ворот и пить чай из армуда, и ничего не изменится — вон же подтверждение. Такое сложное понятие, как вечность, в Дербенте материализовалось, определило бытие и сознание).
И если Махачкалу, в моём понимании, можно сравнить с горячим молодым дагестанецем - с большими понтами, амбициями, косящимся в сторону Европы, но и чтящим свои традиции, то Дербент - это убеленный сединами старик. Но не дряхлая развалина! А поджарый, как все горцы, сильный духом и телом и очень мудрый! А ты тут в Дербенте - как в гостях у дедушки). Он тебя и приютит, и накормит, и обогреет, и ненавязчиво расскажет о себе, и поделится частичкой своей мудрости.
День второй. Чудеса, нерукотворные и рукотворные.
«— Вот это хрень! — раздался восторженный голос, в котором я с удивлением узнал свой собственный.» (с) А.С. Носков
Вдоволь нагулявшись и напитавшись атмосферой Дербента, на следующий день мы решили прокатиться по его окрестностям. Выбор пал на Самурский лиановый лес - само название звучало очень необычно, и к тому же это было по пути к ещё одному интересному месту, в которое мы собирались заехать на обратной дороге.
Мы никак предварительно не готовились, просто вбили в навигатор «Самурский лес" и доверились ему. Навигатор показал расстояние в 70 км и сначала вёл себя хорошо. Мы несколько насторожились, когда на подъезде к одному из сёл нам встретился до зубов вооруженный блок-пост, где останавливали и досматривали почти все машины. Почти все - потому что нашу как раз и не остановили. Вообще, за всё время поездки у меня ни разу никто не спросил права и документы, даже когда я брала машину в прокат)
Ладно, едем дальше. А дальше навигатор заставил нас съехать с асфальта на грунтовку, ведущую в лес. Всё бы ничего, но очень смущали лужи и грязь, всё чаще попадавшиеся на пути. А потом мы вообще увидели вот это:
«Макс, а мы куда едем вообще? - В лес едем, ты же хотела в лес! - Ну да, но я собиралась в лес, а не сбежать из страны. Хотя идея неплоха!)»
Остановились, начали гуглить. Оказалось, что Самурский лес - это большой заповедник, часть которого располагается в Дагестане, а часть в Азербайджане. И отсюда до Азербайджана - не более пары километров (наше любимое расстояние, ага)). Поэтому весь лес является приграничной зоной. А на том блок-посту, который нам встретился, у нас, видимо, и должны были проверить пропуска.
Ну раз не проверили, значит едем дальше. Дорога через лес, между тем, становится всё чудесатее и чудесатее. На очередной луже я уже останавливаюсь, чтобы проверить её глубину палкой. Изговнякав всего Датсуна в грязище, решаем вернуться и ехать в объезд через посёлок Приморский. Этот посёлок вообще находится практически на границе и ехать без пропусков туда очень боязно. Но карты говорят, что в Приморском есть детский лагерь и, по идее, он должен быть доступен для проезда (представляю развлечения в этом лагере: «Дети, после сон-часа играем в шпионов - переходим границу с Азербайджаном! Кто попадется - останется без вечернего кефира!»))
Через Приморский доезжаем до внушительного сооружения с колючкой по периметру и сторожевым на вышке, судя по всему, это пограничная застава. Дальше не решаемся ехать на машине, под пристальным взглядом наблюдателя с вышки выгружаемся из Пацана и идём пешком.
Чем же замечателен этот самый Самурский лес? А тем, что подобного леса нет во всей России. Уникальная экосистема в дельте реки Самур старше человечества — ей миллионы лет. Представляете?? Самурский лиановый лес является остатками третичных лесов, которые росли в этих местах миллионы лет назад. Гигантские деревья, густой подлесок, свисающие с деревьев лианы придают Самурскому лесу сказочный тропический облик. «Население» леса тоже соответствующее: здесь водятся дикобразы, редкие виды выдр и черепах, тропические бабочки и птицы, даже прилетают на зимовку фламинго.
Мы же направляемся к достопримечательности, обозначенной как «Многолетний платан». До него, как вы уже, наверное, догадались - пара километров ).
Несмотря на ворчание детей («ну лес и лес, чё тут смотреть!» «опять прёмся непонятно куда!»), в лесу было тихо и очень спокойно. И совершенно безлюдно. Мы перепрыгивали лужи, хрустели жёлудями под ногами, ели ежевику, глазели по сторонам.
Через некоторое время дорога вывела нас к полузасохшему водоёму. Внезапно у берега раздалось хлопанье крыльев, и из прибрежных зарослей вылетело несколько больших птиц. «Фламинго!!! Это же фламинго!!» - заорала я как сумасшедшая, чем распугала оставшихся птиц. В воздухе птиц было не разглядеть, видно только было, что они большие и с длинными ногами. Ладно, подкрадусь и подкараулю вас на обратном пути, никуда не денетесь, дети заката! )
На подходе к платану нам попалась вывеска «Частная территория». Но шлагбаум был открыт и в домишке рядом никого не было, поэтому мы пооглядывались и прошли дальше.
Везде пишут, что этому платану около 700-800 лет. Не знаю, так это или нет, но дерево и правда очень старое. И огромное! Я лично померила диаметр - оказалось около одиннадцати Лан в обхвате. А в Маришках - и того больше!). Под платаном было как-то очень спокойно, как дома. Удивительно приятно было обниматься с ним, сидеть под его кроной на лавочке, пить чай из термоса, смотреть как кружатся листочки.
Но на шиле в попе долго не усидишь ). Надо было ещё идти обратно, караулить фламингов, и успеть до заката в ещё одно место. Только мы вышли за пределы «частной территории», как сзади раздался шум мотора: нас догонял дяденька в камуфляже на мотоцикле с коляской. Всё пропало, щас нас арестуют! Дяденька строго спросил: кто мы, откуда и что тут делаем? Мы начали мямлить, что туристы, мол, просто гуляем, ходили смотреть на платан. «Понравился? - спрашивает. Мы с жаром - «Да! Очень!». Дяденька немного смягчился, надо было, говорит, подойти ко мне, я бы вам тут всё показал и рассказал. А потом и вовсе предложил подвезти).
Мы втроём взгромоздились на мотоцикл и лихо погнали до заставы. По дороге узнали, что птицы, которых мы видели, - не фламинго, а цапли, что сюда вполне можно доехать на машине (дяденька был удивлен, что мы так далеко топали пешком), а пропуска можно легко оформить на госуслугах. От первоначальной суровости нашего проводника не осталось и следа. Дагестанское радушие в очередной раз удивило и тронуло нас.
Вообще, конечно, повезло, что нас подвезли, потому что мы уже конкретно так опаздывали к следующему объекту, рядом с которым мы хотели оказаться на закате - к экраноплану «Лунь», переименованного с моей лёгкой руки (после пары бокалов вина в ресторане)) в «Экраноплунь».
Ох, ребята, я даже не знаю, с чего начать рассказ об этом чуде! Наверное, с того, что на закат мы всё-таки не успели. Но это не помешало нам офигеть от увиденного.
Знакомьтесь: Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» - советский ударный экраноплан-ракетоносец, прозванный «Каспийским монстром». Ракетоносец, который может и плыть, и лететь, не видимый радарами, способный развить скорость до 500 км/час и уничтожить корабль противника с расстояния в 250 километров, — это не фантастика, а творение конструкторов СССР. Он как машина смерти: внезапно появляется из ниоткуда, мощным ракетным залпом уничтожает цель и также мгновенно исчезает из зоны поражения.
Когда-то на экраноплан «Лунь» возлагали большие надежды и планировали запустить в серийное производство. Но в итоге был собран единственный экземпляр из планировавшихся восьми. С распадом СССР проект был закрыт. А оставшийся единственный аппарат, больше 20-ти лет ржавевший в доке в Каспийске, был в 2020 году отбуксирован в Дербент на песчаный пляж в качестве первого экспоната строящегося парка военной техники «Патриот».
Экраноплан — машина, которая совмещает в себе свойства летательного аппарата и судна. Можно сказать, что это недосамолёт и летающий гиперкорабль. Экраноплан передвигается на воздушном экране, который образуется под его крыльями.
«Экраноплунь» огромен, грандиозен и фантастичен! Ни одно фото не способно передать его масштабов и атмосферы рядом с ним.
Отдельного рассказа заслуживает история его перемещения из Каспийска в Дербент. Буксировка 300-тонной махины по воде производилась тремя буксирами и заняла 14 часов. По морю «Лунь» дотянули докуда смогли и оставили его метрах в 20-ти от берега. Задача осложнилась тем, что во время буксировки экраноплан дал течь и в него натекла вода. А дальше уже при помощи бульдозеров, понтонов, воздушных подушек и такой-то матери, его буквально по сантиметру вытаскивали на берег в течение ещё трёх месяцев.
На меня это гениальное создание советских инженеров произвело такое громадное впечатление, что я прочитала про него всё, что смогла найти на просторах интернета. Если вдруг вас тоже заинтересует - много информации и интересных фактов собрано вот здесь.
Пока парк в процессе строительства, «Экраноплунь» на пустынном песчаном пляже смотрится как инопланетный корабль. Или как выброшенный на берег огромный кит. Одинокий, всеми покинутый и забытый. Надеюсь, что парк «Патриот» подарит ему ещё одну жизнь и заслуженную славу!
После такого насыщенного дня в сумерках ещё немного погуляли по новой Дербентской набережной, успокоились шелестом морских волн и шаурмой. Завтра в обед мы покидаем древний Дербент и возвращаемся обратно в Махачкалу. Как быстро пролетело время!!!
День третий. Обратный путь. Дербент и Махачкала
«Я не был везде, но это в моём списке.» (с) Сьюзен Зонтаг
Именно с таким ощущением мы проснулись утром 13 ноября, в день, когда нам надо было уезжать из Дербента. Так стремительно закончился отпуск, так много и, в то же время, так мало мы успели посмотреть за эти дни. Петроглифы, Кахиб, Чох, ЮжДаг, маяки эти чёртовы опять же! - список обязательных к посещению мест в наш следующий приезд разросся так, что предполагал скорее переезд на ПМЖ, чем просто отпуск )
А ещё в Дагестан можно ехать просто ради еды! Здесь всё очень вкусно и недорого. Самую большую сумму денег мы оставили в ресторане на мой день рождения - 3500 руб. на троих, с учетом того, что мы кутили изо всех сил!) В остальных кафе - средний чек от 500 до 1500 на троих и это прям налопаться от пуза.
Обычно завтракали мы дома, но в последний день уже так обнаглели, что и на завтрак пошли в кафе. В тот же самый полюбившийся нам «Дом Гриши». Во-первых, он был в двух минутах ходьбы от дома, а во-вторых, очень хотелось узнать что представляет из себя заявленный в меню «дагестанский завтрак» и особенно блюдо под названием «кюкю» ).
В оставшееся до выезда время мы ещё смотались на Дербентский коньячный завод за "жидкими сувенирами". Ради возможности привезти эти сувениры домой мы даже купили багаж на один из обратных билетов.
Вообще, я раньше очень скептически относилась к дербентскому коньяку, предпочитая кизлярский (тоже дагестанский кстати!). Но, когда мы приехали из Горного Дагестана в Дербент и нам срочно нужно было пополнить запасы коньяка на насущные нужды), я купила на пробу дербентский коньяк. Но не 3 или 5 звёздочек, а «Дербент КВ», благо он тут продается в маленьких бутылочках по 100 мл. И этот коньяк меня покорил!!! Ароматный, выдержанный, но в то же время мягкий, солнечный - в нём как будто сам старый Дербент запечатан!
Ну что, пора возвращаться в Махачкалу. Трасса Дербент-Махачкала - хорошая, но сильно загруженная. Сейчас во многих местах идёт реконструкция, по окончанию ремонта будет четырехполоска - это сделает дорогу быстрее и приятнее.
В Махачкалу приехали ещё засветло, так что решили сгонять на смотровую площадку на горе Тарки-Тау. Здесь на смотровой также огромное количество всевозможного строительства - кафе, кофейни, какие-то пафосные здания, башни, беседки. В общем, всё по-махачкалински ))
Заезжаем ещё на рынок, чтобы купить урбеч - это чисто национальная дагестанская очень вкусная штука из орехов или семян. Когда нас продуло на Сарыкуме, мы заехали купить мёда и случайно взяли пару банок урбеча на пробу. С тех пор подсели на него и дома хотим ещё подсадить родных и друзей.
Ещё открыли для себя в Махачкале шикарную кафешку Hinkal Brothers. В моём личном рейтинге самые вкусные чуду с творогом - именно тут. Ещё говорят, что здесь самый вкусный хинкал - но это блюдо мы как-то вообще не заценили, ну вареное мясо и вареное в мясном бульоне тесто, и чо?) Пельмени всяко лучше! )
А после заселения в наше последнее пристанище в Дагестане - комнату в хостеле, мы опять пошли на море. Гуляли по набережной, смотрели как волны набегают на берег, сами бегали от них и мочили ноги, собирали и разбрасывали камни, кидали монетки - в общем, делали всё возможное, лишь бы только вернуться сюда ещё раз.
Часть последняя. Путь домой
«Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам.» (с) Нельсон Мандела
С утра первым делом вернули домой блудного Пацана. Как-то свыклись с ним за это время, даже жалко было отдавать! Надеюсь, он будет скучать по нашим дурацким шуточкам, песням во всё горло, несанкционированным уходам с маршрута, моей бестолковой езде и тому, что я постоянно забывала выключать фары. Наш Пацан стойко всё это сносил и не капризничал.
Интересно, как всё-таки умеет человек вдохнуть душу в любую железяку или тряпочку. Так же бог когда-то помял кусок глины, дунул – получились мы).
Самолёт Махачкала-Новосибирск опять был полупустой, можно было развалиться на несколько кресел и спокойно поспать. Но я не могу спать в самолётах - кто-то же должен держать его в воздухе силой своего ужаса?!)
Прилетели, выкопали из сугроба на стоянке субарик и помчали в Томск. По дороге из-за ужасной видимости и густого снегопада я прошла все стадии эмоций от возвращения домой: отчаяние, гнев, депрессию и принятие. «Есть такое понятие - Родина, сынок» (с) и она у нас вот такая - холодная и снежная. В конце путешествия мои красные глазки могли вполне конкурировать со стоп-сигналами, которые, к слову сказать, перестали постоянно гореть, как будто ничего и не было. Ну и как после этого не поверить, что это проделки субаря?!)
Ну вот мы и дома. Это было прекрасное путешествие и прекрасный день рождения! То, что подарил мне Дагестан, бесценно:
Несмотря на то, что получилось не всё, что задумывали - сожалений нет никаких. Я бы даже сказала, что наоборот - порой впечатлений было через край. Ощущения в путешествиях всегда развиваются по нарастающей. Первая точка по прибытию кажется вершиной нерукотворного природного совершенства. Потом вторая так наполняет эмоциями, что заставляет забыть о первой, третья вовсе ошеломляет и обнуляет первые две… Вот почему не стоит спешить со сменой локаций, чтобы новые, более яркие впечатления, не "перезаписали" еще не до конца "обработанные" старые в вашей голове. Иногда сделать паузу и не спешить ни с перемещениями, ни с выводами, очень полезно.
А выводы - ну какие тут могут быть выводы?) Туда, где так прекрасно, надо ехать ещё!!! И мы обязательно поедем!
Дагестан, 4-14.11.2022