Обещала рассказать свои соображения по поводу декадентского дендизма XXI века (как я решила его обозначить), и что же стало с гранжем. Я долго думала, откуда надо начинать вести этот сложный и запутанный рассказ, но, решила, что просто кратко пройдусь по истории и сути тех или иных вещей. Изначально может показаться, что дендизм, что в лице Джорджа Браммелля, что в лице графа Д'Орсе, Бодлера или Оскара Уайльда не имеет ничего общего с Сидом Вишесем, Куртом Кобейном, Джерардом Уэем или Биллом Каулитцем, но это не так. Что, если я скажу вам, что Бодлер однажды красил волосы в зелёный? Да-да, исторический факт. Или что татуировки с "иконками" на пальцах Оливера Сайкса произвели на юные умы не меньшее впечатление, чем погоня за модными узлами шейных платков в XIX веке? Наверное, "красная нить" всего рассказа, главное связующее, это внутренне ощущение, искренность лидеров моды перед самими собой, вписанная в контекст времени, на которое они реагировали и реагируют. Изначальный, Браммелловский дендизм стоит на 3-х китах: "Ничему не удивляться"; "Сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью" и "Удаляться, как только достигнуто впечатление", и, как вишенка но торте, принцип "заметной незаметности" aka "система знаков для "своих". А дальше, считая эти принципы точкой опоры, маятник моды начинает раскачиваться из крайности в крайность. С одной стороны, Браммеллю можно сказать спасибо за классический мужской костюм и аскетизм в цветах "мужской" гаммы, с другой, когда он вводил в моду всю эту строгость, начищенность и подтянутость, а также объявлял войну парикам в пользу естественных вымытых волос, это был бунт такого уровня, который едва ли есть с чем сравнить. В моде, эффект, произведённый Браммелем, как министром элегантности и лидером моды, привел к так называемому "великому мужскому отказу", последствия которого и по сей день приходится расхлёбывать. Опять-таки, вся сила влияния Браммелла была заключена в его индивидуальности, от которой происходили и манеры поведения, и саркастическая манера общения, и умение работать с деталями и аксессуарами для поддержания "заметной незаметности" и достижения полной неотразимости. Но это история, дальше маятник начал раскачиваться, и когда мир наводнился "аскетичными денди" в позе "мировой скорби", появились ребята, начавшие развивать дендизм в пику мэйнстриму, играя с цветами и оттенками. Это и цветные жилеты д'Орсе, и бархатные панталоны Уайльда, и зелёные волосы Бодлера. Сама природа дендизма требует противопоставления денди обществу и его мнению. Но ставить себя надо так, чтобы при этом становиться не изгоем, а лидером этой самой моды. Не буду останавливаться на последующих событиях, перейдём сразу к 60-м, когда, в том же самом Лондоне, с которого всё началось, опять произошла революция мужской моды и новая волна дендизма. На этот раз большое влияние оказало открытие бутиков в Лондоне, в которых можно было найти и винтажные вещи, и современные, старые военные мундиры, свободные пиджаки из, например, ткани с набивным цветочным рисунком и тд и тп. Всё это молодёжь немедленно начала сочетать, стремясь одновременно к элегантности и китчевому шику, что соответствовало элегантному, бунтарскому и огненному духу времени (многие люди, например, принадлежали к весьма агрессивной субкультуре модов, и это же самое время "свингующего Лондона"). Вспомните Джимми Хендрикса, или стиль The Rolling Stones, который они выбрали специально в противовес стилю The Beatles, и то и то можно отнести к дендизму и по сути и визуально, просто к разным полюсам этого "маятника". Медленно, но верно, внезапно вспыхнувший британский шик перелился в культуру хиппи, которых я проигнорирую, потому что рассказ мой идёт к панкам. И так, в 70-е появляются панки, субкультура, состоящая из молодёжи, которая оказалась в социально-экономической дыре, молодёжи, которая увидела, что лозунги хиппи никуда не ведут, молодёжи, которая решила взять ситуацию в свои руки, сорвать с мира "масочку благополучия". Если ближе к делу, то да, паники были весьма политические-активные ребята. Стоит даже послушать альбом Sex Pistols "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols", сразу узнаешь мнение и о берлинской стене, и о британской экономике, и об отношении к британской политике и об абортах и ещё много о чём. И вот тут может возникнуть вопрос, а что же связывает панк и дендизм? Очень много чего, панк совершенно не лишён стремления к визуальной "шокирующей" элегантности (по своему духу, и дело даже не в Вивьен Вествуд, которая приделала к рубашке одного из фанатов SP портрет Маркса, не иначе, как в пику нeонациcтaм и в качестве среднего пальца в адрес британской политики), панк насыщен визуальными деталями для распознавания "свой-чужой", эти же детали довершают образ, который в общем и целом противопоставляется обществу. Панк встаёт в "агрессивную" позу и заявляет о своем праве на индивидуальность. Но он и не лишён нарциссизма и отстраненного, созерцательного подхода к своим эмоциям, что очень свойственно дендизму. В целом, думаю, именно в этот момент дендизм активно переходит на музыкальную сцену, а его принципы ложатся в фундамент музыкальной альтернативы: "Ничему не удивляться"; "Сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью", и это лучшее описание работы с музыкой. Иначе как можно ещё представить себе возможность настолько публичного выноса своих переживаний, которую предоставляет музыка, и при всём сохранении искренности эмоций и переживаний, сохранять голову холодной, чтобы продолжать работу. "Счастье не продаётся" однажды где-то в интервью сказал Сайкс, и это максимально дендисский подход, настолько бесстрастный комментарий по отношению к своей же гипер-эмоциональной музыке. Но я отвлекаюсь, и так, панки завоёвывают своё место под солнцем, и, не только своими костюмами, но и органичностью своего существования в них. Потом наступают 80-е, панки никуда не деваются, но на первый план выходит диско рука об руку с "деловым успешным стилем", и вот тут кто-то может подумать, а каким же образом из ярких 80-х вырос гранж? То-то и оно, подростки, которые росли и смотрели на всё это "благополучие", к концу 80-х поцеловали очередной экономический кризис, помимо остальных обстоятельств неспокойного мира. В принципе, изначально гранж зародился в Сиэтле и был музыкальным, даже и не совсем термином. Просто один из критиков назвал так характерный небрежный звук гитар и хриплый надрывный вокал, распространённый там (и я про Green River, а не Nirvana). И ничего хорошего он не имел ввиду. Но, ближе к денди. Для упрощения понимания разницы между гранжем и панком, я предлагаю такой пример: представьте, что вы сидите на диване и пытаетесь насладиться чашечкой кофе. Так вот, Панк - это то, что будет прыгать по вашему дивану, по вам, перевернёт ваш кофе, и будет кричать вам в ухо, что пора бить морды, а Гранж - это уставший ленивый грустный Панк, который лежит под вашим диваном и пассивно-агрессивно издаёт звуки экзистенциального кризиса и бухтит, что всё плохо и хорошо не будет. Вроде кофе пить не мешает, но наслаждаться жизнью (если представить, что вы - это общество), тоже трудновато. Так вот, Курт Кобейн может и не хотел быть лидером моды, но выбора у него не было, потому что именно он, сам того не желая, вывел гранж на коммерчески-успешный уровень. Безупречным костюмом оказался потянутый свитер или клетчатая рубашка, и, забавно, потому что именно эта одежда продавалась в магазинах Сиэтла, униформа местных лесорубов, дешёвая и удобная. Никакого специально стиля у гранжа нет, как было сказано в фильме "Чёртов монтаж": "– Курт был просто слишком ленив, чтобы мыть голову". И вот это именно то место, которое показывает, на сколько в дендизме важна сама индивидуальность и стиль жизни, потому что без них одежда – это просто тряпки. вот вам и яркий пример, если бы в одежду Кобейна был одет кто-то другой, никаких восторгов это бы не вызывало, и едва ли другой человек в таком виде мог бы стать лидером моды и иконой стиля. Как бы там ни было, сами они, Кобейн и Лав, идентифицировали себя как панки. По этому, со слов последней, когда Марк Джейкобс выпустил коллекцию в стиле гранж и передал её часть в подарок парочке, они просто её выбросили, потому что гранж не живёт на подиуме, и это именно то, как поступили бы панки. Но, опять таки, о силе личности, со смертью Курта, гранж начал стремительно терять позиции. История пройдена, теперь можно переходить и к делу. Что же я имею ввиду, говоря о "декадентском дендизме XXI века"? В первую очередь лидеров моды от мира музыкальной индустрии, тех, с кого активно берёт пример молодёжь. Я не буду брать поп-культуру и хип-хоп индустрию, я возьму тех, кто вырос из панка и гранжа, а именно My Chemical Romance в первую очередь, а так же Panic! at the disco, Tokio Hotel, Bring me the horizon и иже с ними. Это группы, обладающие не только определённым визуальным стилем, но и которые славятся и внешне, и музыкально своими способностями сочетать несочетаемое, и, сохраняя драматичную позу экзистенциального кризиса и героя "на лезвии ножа", производить такое количество энергии и остроумия, которое вполне может им выдать отличительные значки "лидеров моды" и "икон стиля". Как денди были властителями умов, идейными лидерами и лирическими героями не только своих жизней, но и большей половины литературы XIX века, так же этот стиль жизни перешёл звёздам музыкальной индустрии. Конечно же, массовость их влияния связана как с широкодоступностью музыки в целом, так и с влиянием вещания MTV, ведь музыкальные клипы оказались идеальным средством для передачи визуального стиля и атмосферы. Например, я бы отнесла клип Green Day "Jesus of Suburbia" к одному из главных памятников панк моде. Разбирая ближе костюмы наших героев, то, например, образы Джерарда Уэя и остальных членов MCR представляют собой невероятно элегантное сочетание исторических мундиров, и другой атрибутики военного характера или винтажа с вещами, типичными для панка и гранжа. Это же дополняется эксцентричными цветами волос и сценическим гримом, которые подкрепляют раскованное, эксцентричное и эмоциональное поведение. Добавлю, что ещё в ранние годы дендизма, было неприлично носить костюм "с иголочки", денди прилагали много усилий, чтобы придать вещам налёт "винтажа" и "поношенности", это ли ни панк и гранж с их корнями, идущими в секенд-хэнд. К 2000-м маятник качнулся так, что основные мысли и чувства нашего нового "декадентского дендизма", закреплённые в музыке, лишь подкрепляются визуальным стилем. То есть, как и положено, в авангарде внутреннее наполнение, а игра с образом и деталями лишь усиливает эффект, производимый мыслью и поведением. Но детали образа всё равно подбираются и имеют огромное значение, это и сочетание прически "иглы дикобраза", черного макияжа глаз, пирсинга и драных джинс с безупречным французским маникюром на черных ногтях у Билла Каулитца, и бесчисленные татуировки Оливера Сайкса, которые транслируют его образ, даже если он залезет в классический костюм, и знаменитая майка бунтаря и панка (гитариста MCR) Фрэнка Айро, с лозунгом "Hоmоphоbiа is GАY". Также, по поводу поведения и эмоциональности, надо понимать, что денди и джентльмены - это не одно и то же. Денди были теми ещё провокаторами и саботёрами, это была игра, в которой были свои правила и мастера, что имеет для меня прямую связь с "позой" звёзд альтернативы 2000-х. Просто поза эта ушла из салонов и клубов прямиком на сцену, в тексты и музыку. И уже оттуда зачаровывает и захватывает, обретая миллионы адептов и поклонников, если считать их тиражами проданных альбомов. Завершая размышления на эту тему, я бы сказала, что MCR это элегантность и театральность Оскара Уайльда, а Bring me the horizon, это, конечно же, Бодлер. Так и вижу, как альбом мог бы называться "Цветы зла", а сборник стихов "There Is a Hell, Believe Me I've Seen It. There Is a Heaven, Let's Keep It a Secret". Прикладываю иллюстрацию, изображающую Ремингтона, вокалиста группы Palaye Royale, костюм которого, как у настоящего денди, наполнен массой культурных кодов и отсылок для своих.
