Продолжая цикл статей, цель которых - описать бюджетный, но, в то же время, качественный комплект музыкальной аппаратуры, мы продолжим рассмотрение проигрывателей - раз уж начали с них.
Головка на современных бюджетных аппаратах, обычно, установлена АТ3600, для начального уровня небезнадежная по звучанию, но требующая высокого давления (порядка 3 гр), поэтому очень быстро изнашивающаяся сама и изнашивающая пластинки. Кроме того, ее звучание, все-таки, не очень качественное (хотя, конечно, лучше китайских пьезокерамических "гвоздей", которые ставят "для начала" на многие аппараты даже классом выше Premiera ECO BT). Если вы слушаете пластинки через простую компьютерную акустику, то на самое первое время АТ3600 сойдет, но если хотите поставить более приличные колонки - ее надо менять.
Конечно, головок существует много, головки разные, но нас интересует только бюджетный сегмент во-первых, и при этом головки должны быть способны давать достаточно качественный звук.
Современных кандидатов для замены головки, прежде всего, два - развитая линейка AT-VM95 бренда Audio Technica (АТ3600 тоже относится к этому бренду, но это старая линейка AT-91, проданная китайцам и выпускаемая там с некоторыми упрощениями) а второй вариант - линейка Ortofon М2, находящаяся в той же ценовой категории, но отличающаяся рядом особенностей. У Ortofon есть, кстати, еще более бюджетная линейка - Ortofon OM, однако, это головки начального уровня и получить с ними хороший звук не получится.
В принципе, Ortofon М2 чуть лучше AT-VM95, но у него другая высота головки, то есть, заменять АТ3600 на Ortofon М2 сложно, поскольку простенькие тонармы не имеют вертикальной регулировки - нужно либо разбирать весь подвес тонарма до основания, либо подкладывать под посадочное место головки прокладки, чтобы она установилась под углом, зато ее верхняя плоскость была параллельна пластинке. С AT-VM95 таких сложностей не будет, все головки Audio Technica одной высоты.
Из минусов - как Ortofon М2 red так и соответствующей ей AT-VM95e можно отметить довольно высокое взаимопроникновение каналов, и, хотя кажется что это большая неприятность, на практике, влияние этого параметра на звук самое незначительное, стереоэффекты нарушаются только при гораздо большем смешивании каналов.
У Audio Technica, как и у Ортофона, есть и другие линейки, но мы не будем их сейчас рассматривать, потому что они не отвечают нашей задаче - собрать максимально бюджетный и в то же время качественный комплект.
У обоих рассматриваемых линеек есть головки и установленные на них иглы. Иглы можно менять, и они все разные. Игла - это довольно дорогая штука, по цене она может сравниться с проигрывателем, и нужно очень хорошо разбираться, что именно нам нужно. О том, какие бывают иглы я писал много, советую сейчас это прочитать,
но, в двух словах, иглы бывают алмазными и корундовыми (из встреченных нами, корунд стоит только на китайской АТ3600, хотя это нигде в документации не написано). Минус корундовых игл в их чрезвычайно быстром износе, около 300 часов и иглу надо менять.
Но с алмазными иглами тоже не все так просто, алмаз это материал природный - и крайне неоднородный. Бывают иглы с алмазным кончиком ("bonded" или "tipped"), а бывают цельноалмазные ("nude" или "nude diamond"). На первый взгляд, разницы быть не должно, но считается, что она есть: место склейки утяжеляет самый критичный кончик кантилевера и делает его более склонным к паразитным резонансам. Правда, если такой эффект есть, он должен быть минимальным, я, например, ничего подобного на слух не замечал. Скорее, у алмазного кончика другая беда - при неосторожном ударе он просто отваливается, и приходится заменять иглу. Цельноалмазная игла гораздо прочнее, просто потому что цельный алмаз не приклеен а обжат металлом, и площадь крепления гораздо больше потому что алмаз сам больше. Однако, повредить его при неосторожном обращении тоже можно.
Обе линейки - и Ортофон и Аудиотехника, имеют ряд игл разной заточки, маркированные (целы даны по каталогу фирменного магазина, это несколько выше чем на торговых площадках):
"78" (для 78 оборотов, сферический алмаз 65 мкм) стоимость порядка 9 т.р.,
"Mono" (сферический алмаз 18 мкм) стоимость порядка 24 т.р.,
Red (алмазный tipped эллипс 8 на 18 мкм) стоимость порядка 9 т.р.,
Blue (цельноалмазный эллипс 8 на 18 мкм) стоимость порядка 19 т.р.,
Bronze (цельноалмазный многорадиусный профиль 8 на 18 мкм) стоимость порядка 28 т.р.,
Black (цельноалмазная шибата 6 на 60 мкм) стоимость порядка 48 т.р.
Ей соответствует линейка AT-VM95:
AT-VM95c - полный аналог AT-91с (который прообраз АТ3600). Сферическая заточка 15 мкм, о материале иглы в документации ничего не сказано и имеется сильное подозрение, что она корундовая (по крайней мере, китайская скорее всего). Стоимость порядка 6 т.р.
AT-VM95E - эллиптическая игла с алмазным наконечником, стоимость порядка 7 т.р.
AT-VM95SP - сферическая игла 75 мкм радиусом для 78 оборотов, материал в документации не описан. Стоимость порядка 10 т.р.
AT-VM95EN - цельноалмазная игла с эллиптической заточкой, стоимость порядка 22 т.р.
AT-VM95ML - цельноалмазная игла с многорадиусной заточкой, стоимость порядка 29 т.р.
AT-VM95SH - цельноалмазная игла с заточкой шибата, стоимость порядка 35 т.р.
О разнице в заточке подробно рассказывалось
Rigel Sirius17 февраля
здесь, в двух словах: сферическая (она же коническая) заточка самая простая и дешевая, она же самая стойкая на износ, однако, по мере износа площадь соприкосновения у нее быстро растет, от того она становится склонной к нежелательным резонансам. Самая приятная особенность сферической заточки - она лучше других работает в грубых и плохо настроенных тонармах, это обусловлено ее геометрией. Зато эта заточка более чем другие склонна впрессовывать пылинки в стенки дорожки (для любителей точных формулировок - слово "впрессовывать" тут, конечно, очень условно - речь идет о том, что пылинку плотно прижимают к стенке дорожки, и после этого ее сложно от этой стенки оторвать, из-за межмолекулярных сил притяжения, отодрать такую пылинку от дорожки, после того как по ней "проехала" игла, не может никакая тряпочка - и даже мойка не всегда помогает).
Эллиптическая заточка отличается геометрически тем, что у нее срезана передняя и задняя часть, от этого площадь пятна контакта по мере износа растет слабо и риск нежелательных резонансов уменьшается. Но такая игла требует лучше сбалансированного тонарма (если она станет под углом к дорожке, звук будет плохой и игла быстро выйдет из строя).
Многорадиусная заточка (шибата, микролайн и другие) изначально предусматривалась для квадрофонии, поэтому пятно контакта у нее вытянуто по вертикали (подробности смотрите в третьей статье цикла "Из истории аудиотехники"), и игла хорошо передает очень высокие частоты (на которых работали дополнительный квадрофонические каналы). Такая особенность очень благоприятно сказывается на нежелательных резонансах иглы, а поэтому заточки эти стали применять и в двухканальной стереофонии. Еще одна особенность многорадиусной заточки - благодаря плугообразным выточкам в иглах, часть пылинок не впрессовывается в дорожку а выбрасывается из нее, игла как будто чистит пластинку. Правда, этот эффект невелик по масштабу, далеко не все пылинки можно удалить таким образом.
Я бы рекомендовал AT-VM95e (или Ortofon М2 Red, именно в такой последовательности, потому что Ortofon сложно правильно установить), эти две модели, хотя иглы у них и составные, но они обеспечивают достаточно высокое качество звука, и в то же время относительно дешевые (цены даны на головки в сборе, сменный картридж с иглой стоит на полторы-две тысячи дешевле).
Обратите внимание, что иглы - это расходный материал, они изнашиваются, хотя и медленнее чем указано в документации, в которой написано время идеального звучания, после этого времени игла способна работать еще долго. Дольше всего работает сферическая заточка, если тонарм настроен правильно и изнашивает иглу равномерно, она прослужит (на практике) 4000 часов и даже дольше. Эллиптическая игла проработает 3000-4000 часов, а вот многорадиусная - указанные в руководстве тысячу-полторы, эти иглы работают идеально а потом сразу садятся.
Как проверить, жива игла или ее надо менять? Для этого обязательно нужно иметь эталонную иглу, ее вставляют на место проверяемой и сравнивают, прежде всего по уровню треска пластинки. Если игла сточилась, она опускается глубже в дорожку и начинает задевать пылинки на дне, даже чистая пластика будет потрескивать сильнее, чем на свежей игле. Второй тест - на равномерность износа, поставьте монофониченскую пластинку и послушайте, не уходят ли каналы вправо или влево. Еще лучше - взять записывающее стереоустройство с индикатором уровня (можно обыкновенный компьютер), на индикаторах неровность каналов будет заметна сразу.
Важнейшее значение для предотвращения стачивания иголок имеет правильное положение компенсатора скатывающей силы, что, собственно, вполне очевидно. Беда только в том, что для установки антискейтинга нет явного видимого способа контроля, более того, по звуку неправильную установку компенсатора никак не определить (ну то есть, если передавить на сторону очень сильно, раз в десять, то, возможно, один канал станет звучать хуже - но это никак не поможет в точной настройке)! Она "определится" через несколько месяцев сточенной на сторону иголкой, но что-то делать тогда будет уже поздно. Поэтому, имеет смысл ставить значение компенсатора по шкале регулятора (для многорадиусных игл типа Шибаты или Микролайна на 10 процентов больше). Это наилучшая гарантия сохранности иглы.
В сетевых форумах описывается способ настройки компенсатора, который можно считать работающим: мы переворачиваем один из звуковых каналов меняя провода местами (нарушая, тем самым, фазировку), сдвигаем колонки вплотную (прямо "лицом к лицу", динамик к динамику) и запускаем неизношенную монофоническую пластинку (иглу надо поставить ближе к лейблу), после чего двигаем компенсатор, добиваясь минимального звучания (каналы будут вычитаться друг из друга). К "Веге-101" в 70-х годах прилагалась специальная пластинка, на которой был сигнал фазировки, можно использовать его. По окончании настройки, фазировку следует восстановить.
Третий тест (если пройдены два первых) - на искажения предвысоких (5-7 килогерц), просто прослушайте какую-то композицию на тестовой и проверяемой игле. Если разница в звучании вас устраивает, значит, игла еще поживет.
Есть относительно дешевый вариант покупки головки - это головка Unitra MF-100 (101, 102 и так далее), которыми когда-то комплектовались "Веги" и "Арктуры", их очень много и поэтому новые картриджи с иглами к ним и выпускаются и восстанавливаются старые. Эти иглы имеют сферическую заточку, однако, звук у них неплохой (если, конечно, игла не изношена), хотя и хуже чем у AT-VM95e (но лучше чем у АТ3600 или у линейки Ortofon om). То есть, несмотря на то, что MF-100 можно услышать (опытным ухом) даже без сравнения с головками более высокого класса, разница все же не смертельная и они вполне годятся для получения удовольствия от музыки (хотя я бы рекомендовал все же эллипс).
Старые иглы неплохо звучат, однако, поскольку они выпущены десятилетия назад, и жесткость их подвеса могла измениться - то есть, для таких игл нужно индивидуально подбирать давление. А кроме того, цена оригиналов растет, потому что их становится все меньше.
Реплики, которые выпускаются для популярных моделей, иногда заметно отличаются от оригиналов жесткостью подвеса, тогда производитель реплики указывает другой диапазон давлений, подходящих именно для этой реплики. При соблюдении этих условий качественные японские или швейцарские реплики звучат не хуже оригинала.
Однако, китайские реплики могут иметь еще один недостаток: у них иногда неправильно спозиционирован магнит в хвостовике - от этого звук становится совсем плохим. Однако, иногда такое положение получается исправить, позиционируя вставку руками - иными словами, вставляя ее не до конца. Если звук после такой операции улучшается, найдите оптимальное место и зафиксируйте иглу в таком положении, например, с помощью картонных прокладок.
Значительно хуже, если звук от вставления не до конца становится еще хуже - значит, нужно сдвигать магниты глубже к хвостовику. Это сложная и неприятная операция, иглу легко безвозвратно испортить - нужно взять пинцетом кантилевер за плоскую область, там где крепится игла (иногда рекомендуют просверлить в пинцете отверстие под иглу), и осторожно вдвигать кантилевер в хвостовик (за другие части кантилевера брать не рекомендуют, потому что он пустотелый и сомнется). После каждого небольшого продвижения следует проверять звучание вставки. Еще раз повторю, эта операция рекомендуется только для опытных пользователей, однако, она позволяет значительно улучшить звук иглы.
В некоторых случаях, даже от безродных китайских игл получается добиться более или менее пристойного звучания (хотя, конечно, уступающего оригиналу или хорошей реплике).
Обратите внимание, что для каждой головки, особенно с эллиптической или многопрофильной иглой, желательно заново настраивать тонарм - в противном случае игла может стать под наклоном или неперпендикулярно дорожке - тогда она быстро выйдет из строя; детали настройки тонарма я описывал в цикле статей "Из истории звукозаписи" и в очередной раз отправляю читателей туда (если я буду повторно описывать то же самое здесь, то в статье будет очень-очень много букоф и мало кто дочитает ее даже до середины).
Еще один важный момент - это рабочее давление. У MF-100 оно должно быть между 1 и 2 граммами, AT-VM95e требует давления 1,8-2,2, а AT3600 2.7-3.5 гр. В то же время, рабочее давление головки ГЗМ-108 проигрывателя "Корвет 038" находится в интервале 0,8-1,2 гр.
В предыдущей статье говорилось, что у некоторых проигрывателей тонармы рассчитаны на маленькое давление, а у некоторых на большее (выше грамма). Как правило, тонармы для маленького давления прямые и без съемного шелла - для уменьшения веса и инерции тонарма. Тонармы для давления свыше грамма, обычно, S-образные и имеют съемный шелл (есть много исключений из этого правила, так что не следует считать его абсолютным - но, чаще всего, делают именно так).
На качество звука штатное и правильно выставленное в соответствии с характеристиками давление, в общем, влияние не оказывает (то есть, хорошо звучать может как игла, спроектированная под маленькое давление так и игла, сделанная под большое давление) - от давления зависит только износ иглы (и пластинок, конечно, но у иглы износ более заметен). При этом, чем выше давление, тем грубее может быть тонарм - просто потому, что при давлении 3 грамма игла все равно быстро износится, как ни настраивай. Чем меньше давление, тем больше настройки тонарма влияют на износ иглы.
Износ пластинок - это отдельная стихия. Во-первых, износ пластинок зависит от состава винилита (материала, из которого делают пластинки). Винилит - это механическая смесь поливинилхлорида и поливинилацетата, причем, от соотношения этих веществ в смеси зависит твердость и изнашиваемость пластинок - однако, чем в пластинке больше поливинилхлорида тем она не только тверже, но и сильнее шумит. Кроме того, у твердых пластинок интенсивно разрушается верхняя часть дорожки - под микроскопом это выглядит довольно неприятно, но на звук влияет минимально, поскольку игла считывает дорожку на глубине, верхняя часть дорожки не несет считываемой информации.
Мы тестировали пластинки фирмы "Мелодия", прослушивая трек (Корвет 038, рабочее давление 0.9 игла Shure-95ed), делая оцифровку каждое 50-е прослушивание. На 250-м прослушивании у меня терпение кончилось, но вот оцифровки первого и 250-го прослушивания были совершенно идентичными, износа зафиксировать не удалось. Правда, проверялась стереофоническая пластинка начала 70-х годов (считается, что диски конца 80-х или начала 90-х годов мягче и менее стойкие).
А пластинка производства "Hansa" уже после сотого прослушивания заметно просела... хотя, изначально у нее несколько меньше шумов самого материала - и малый шум и быстрая изнашиваемость способствуют росту продаж. А вот США и японцы ухитрялись совмещать и стойкость к износу и малый шум (проверялся производитель Casablanca).
Опаснее механического износа для пластинок пыль - обыкновенная домашняя пыль: дело в том, что пылинки легко фрагментируются до размеров меньше дорожки, и при проходе иглой, особенно сферической - из-за ее формы, место контакта иглы со стенкой дорожки похоже на воронку с маленьким углом - пылинку туда затягивает и вжимает в стенку дорожки. Удалить эту пылинку из-за межмолекулярных сил потом очень сложно. При этом, крупные твердые пылинки, песок и тому подобное для пластинки вообще не опасны, они слишком большие и не могут проникнуть в дорожку (хотя, поцарапать пластинку, при приложении некоторого усилия, способны). Опаснее всего мягкая домашняя пыль, которая может под давлением иглы деформироваться настолько, что межмолекулярные силы притяжения станут достаточно значительными и намертво прикрепят пылинку к стенке дорожки.
Обычные тряпочки, которыми оснащаются проигрыватели, здесь помогают слабо: эти ворсинки или не могут проникнуть в дорожку на достаточную глубину или - если они все-таки смогли туда проникнуть, то они уже настолько тоненькие что не способны что-либо из дорожки вычистить.
Тряпочки годятся только для одного: убрать пыль снаружи, пока она еще не впрессована в стенки дорожки. То есть, нужно протирать пластинку перед каждым прослушиванием, поскольку прослушивание без протирки приведет к усилению треска. С протиркой это тоже произойдет, поскольку стереть всю пыль мы не сможем - но значительно слабее.
Есть более радикальный способ - чистящий тонарм (они бывают встроенными и могут покупаться отдельно - в принципе, его несложно изготовить самому). Это та же тряпочка, только она пускается по дорожкам перед иглой, и проходит она эти дорожки много раз (а если пластинка пыльная, то нужно пустить чистящий тонарм полным проходом по всей пластинки без иглы - и только со вторым проходам чистящего, можно поставить звуковой тонарм).
Преимуществом подобного подхода является то, что "тряпочка" чистящего тонарма не впрессовывает пыль в дорожку, а поскольку она проходит дорожку много раз, велик шанс что из дорожки получится вычистить некоторую часть пыли. Имеет смысл использовать чистящий тонарм всегда, при каждом прослушивании, это основательно продлит жизнь пластинкам.
Как бы ни были хороши чистящие тонармы, только их для сохранения диска в рабочем состоянии недостаточно: время от времени диск надо мыть.
Это совсем просто: берете на кисточку для бритья (или специализированную, для пластинок) примерно равное соотношение простейшего жидкого мыла и простейшего средства для мытья посуды, намыливаете пластинку вдоль дорожек (ворсинки кисточки не проникнут в дорожки, но этого и не требуется, достаточно чтобы в них проникли мыльные пузырьки), а потом смываете струей воды из-под крана (температура воды - около 35 градусов, не больше 40, потому что при 55 градусах винилит начинает плавиться).
Операцию повторяем три раза, потом берем душ (желательно переключенный в массажный режим для максимальной силы струи) той же температуры 35 градусов и проходим по всем дорожкам струей воды (3-5 минут на сторону пластинки). После этого пластинку нужно вытереть вдоль дорожек мягким банным полотенцем (обязательно, иначе жесткая вода оставит невидимые, но слышимые следы). После этого высушиваем лейбл (класть его в конверт мокрым нельзя) и все.
После мытья имеет смысл пройти по пластинке чистящим тонармом - некоторые пылинки могут быть сдвинуты, но не вымыты из дорожки.
В домашних условиях доступна простейшая вакуумная мойка пластинок: надеваем на шланг пылесоса мягкую тряпочку, сложенную в несколько раз (подойдет фрагмент банного полотенца), и закрепляем ее на трубе пылесоса, например, резинками. После промывки моющим средством (как было описано выше), включаем пылесос, прикладываем пластинку к тряпочке и осторожно двигаем вдоль дорожек по кругу (тряпочка мгновенно станет влажной, но это не страшно, главное, чтобы значительное количество воды не попало в пылесос, особенно если он для такого не предназначен). Считается что давление во всасывающей трубе будет гнать микроскопические капельки воды по бороздкам пластинки, одновременно прочищая их давлением.
Честно говоря, я особого эффекта не заметил, мойка под душем с хорошим массажным напором не хуже.
Монофонические записи заметно отличаются от стереофонических - и этих монофонических записей довольно много, стереопластинки выпускались в СССР с 1961 года, причем, некоторое время почти каждая пластинка выпускалась и в моно и в стерео варианте. Зачем? Дело в том, что у монофонической пластинки звук кодируется исключительно горизонтальными колебаниями иглы. Это очень удобно: при считывании можно просто игнорировать вертикальные движения иглы и таким образом, избавиться от части треска (потому что пылинки оседают, как правило, на дне дорожки и проявляются именно вертикальными движениями иглы). А вот стереозвук кодируется двумя сторонами дорожки, каждый канал своей стороной.
Поскольку дорожки находятся под углом 90 градусов друг к другу, очевидно что звук каждой дорожки наполовину состоит из вертикальных а наполовину из горизонтальных колебаний (просто вспомнив действия с векторами и их сложения). Таким образом, монофоническая игла, если ей прослушивать стереопластинку, просто проигнорирует ровно половину содержащейся в ней информации (поскольку вертикальную составляющую колебаний она не воспринимает).
В обратном направлении, если скормить моно-пластинку стерео игле, то эта стерео игла считает и горизонтальные и вертикальные колебания, а ведь у моно-пластинки информация содержится только в горизонтальных колебаниях. То есть, половина сигнала, считанного стереоиглой с монопластинки, будет содержать только шум и лишь вторая половина - звуковой сигнал.
В принципе для простого прослушивания монопластинок стерео-игла более или менее подходит, хотя для оцифровки лучше использовать моно иглу.
Существуют еще СМ (стерео-моно) пластинки,
это специальный формат, используемый в 70-е годы, когда большинство советских проигрывателей были монофоническими, в котором пытались уменьшить вертикальный размах иглы и увеличить горизонтальный. Теоретически, эти пластинки должны были несколько лучше звучать на монофонических устройствах (и немного хуже - на стерео). Однако, многие пластинки все-таки выпускались в двух вариантах - моно и стерео.
Но есть более старые пластинки выпускаемые в 50-х годах, они и на вид и на ощупь очень сильно отличаются от современных - они совсем твердые! Тогда только учились делать винилит и в образцах того времени поливинилхлорида гораздо больше, чем в современных пластиках. Ставить на такие современную иглу ни в коем случае не стоит, у этих пластинок высокая абразивность и они сточат современную стереоиглу очень быстро.
Далее, до 1971 года выпускались шеллаковые пластинки, рассчитанные на частоту вращения 78 оборотов. Их на современных проигрывателях не получится проиграть в любом случае - а если и получится (некоторые, особенно ультрабюджетные, современные проигрыватели имеют скорость 78 оборотов), то игле очень быстро настанет конец во-первых, а во-вторых, чтобы получить от этой пластинки нормальный звук, нужно достаточно большое давление.
Современные монофонические иглы выпускает несколько производителей, например Ортофон, однако, эти иглы очень дорогие.
Старые советские пьезоголовки, ГЗП-308 и подобные, замечательно подошли бы для такой работы, и они продаются в большом количестве, но вот беда - от старости у них развалился демпфер, сделанный из нестойкого материала, и сейчас хорошо звучит не более одной-двух игл из десятка.
Однако, иглу можно восстановить:
нужно открыть головку (разрезав клеевое кольцо при помощи скальпеля) и одеть на кантилевер новый демпфер, сделанный из упругого материала (ниппельной резинки, кембрика, силикона или чего-то подобного). После такой операции звук головки становится принципиально другим - на хорошо настроенной монофонической аппаратуре, моно-пластинки звучат великолепно.
В последнее время я опробовал еще один способ восстановления головок ГЗП, который не требует разборки головки - отрезается кусок обыкновенной посудной губки (довольно большой, сравнимый с объемом всей головки), оборачивается вокруг кантилевера и проталкивается чем-нибудь тонким до конца вглубь головки. Результат у меня получался вполне удовлетворительный.
Эти головки, кстати, годятся и для пластинок на 78 оборотов - кантилевер у ГЗП-308 двусторонний, с одной стороны у него игла со сферической заточкой радиусом 20 мкм, для долгоиграющих пластинок а с другой - тоже со сферической заточкой, но радиусом 50 мкм, для пластинок на 78 оборотов. Я уже писал об этом в одной из предыдущих статей:
Кстати, такое устройство кантилевира дает возможность использования игл не по назначению: сильно заезженные или неотмываемые долгоиграющие пластинки имеет смысл попробовать оцифровывать иглой на 78 оборотов, потому что есть шанс что игла большого радиуса заточки пройдет не по испорченной области дорожки а выше, таким образом можно добиться намного лучшего звучания. Правда, надо иметь в виду что повреждения от хранения сильнее в верхних частях дорожки, так что эффект может получиться и обратным.
Чего ни в коем случае делать не стоит, так это слушать пластинки на 78 оборотов долгоиграющей иглой: они будут шуметь намного сильнее, потому что игла провалится в дорожку до самого дна - будет слышна каждая пылинка (а кроме того, глубокая часть дорожки несет минимум информации, зато много шума). При этом, повреждения поверхности - от хранения или некачественной печати (плохая печать была нередка, потому что шеллаковые пластинки часто выпускались мелкими артелями без всякой проверки) будут слышны слабее - но практического улучшения, относительно иглы с большим радиусом я не слышал ни разу.
Ну а если не хочется возиться со старыми головками, на Алиэкспрессе можно купить современные реплики.
Правда, эти реплики стоят дешевле, чем нераспечатанные пакетики с советскими иглами типа ГЗП-308, и в описании сказано что-то про "сапфировое напыление" - странно, иглы ГЗП-308 делались из чистого сапфира (или корунда, это тот же сапфир, но белый а не синий). Что у китайских игл под этим "напылением" боюсь даже подумать.
Существует множество пьезоголовок кроме ГЗП-308 - они описаны в цикле статей "Из истории звукозаписи".
Однако, использовать из для монофонических пластинок не рекомендуется из-за высокого давления. А вот на 78 оборотов, из-за того же давления, они будут работать лучше ГЗП-308, НО (всегда имеется какое-то "но") эти иглы выпускались очень давно и сейчас купить такую в неизношенном состоянии проблематично. Лучше все-таки, использовать ГЗП-308 - зато, заведомо новую.
Теперь о проигрывателе: очень многие недорогие устройства поддерживают скорость 78 оборотов, думается, что найти такое не составит труда. Я советую старый монофонический "Аккорд" (не перепутайте, есть очень похожие стереофонические, они не годятся, там другая головка - ГЗКУ-631, которая не даст монофонических преимуществ). Есть много проигрывателей такого рода, главная черта, на которую стоит обратить внимание - фон двигателя (а у них двигатели переменного тока), который почти неизбежно проникает в звуковой тракт. "Аккорды", кажется, страдают этим в минимальной степени а вот "Юность" брать точно не стоит. "Концертный" под головку ГЗП-308 (все модификации под более ранние головки сразу отбрасываем), на меня произвел не лучшее впечатление.
Правда, при оцифровке пластинок на 78 оборотов все равно приходится подавлять частоты ниже 300 герц и выше 3000 герц - шеллак не передает эти частоты. Вместе с ними уйдет и шум механики, но все же, лучше минимизировать его до записи.
Следует иметь в виду, что иглы в головке ГЗП-308 или аналогичной корундовые, и крайне недолговечны (на практике, выдержит часов 300). Следует иметь хорошую головку для регулярной проверки и иглы на замену.
У этих проигрывателей есть одна особенность, у них не предусмотрен фонокорректор, он им не нужен - но сопротивление головки небольшое и просто подключить "Аккорд" к современному усилителю или рекордеру не получится из-за несогласованности сопротивлений. Нужно либо искать советский усилитель, их делали с полевыми транзисторами на входе, либо поставить последовательно с головкой мегомный резистор, который согласует сопротивление. Подробнее методы согласования описаны в четвертой статье цикла "Из истории звукозаписи".
Для монофонических пластинок на 33 оборота я предпочитаю ставить дополнительный тонарм с головкой ГЗП-308, потому что у этих аппаратов намного меньше детонация и можно подстраивать скорость. А кроме того, у современного устройства нет проблем с гулом двигателя и шумом передачи.
На этом я прерву рассказ - но далеко не уходите, будет продолжение.