Один из подписчиков оставил комментарий к видео.
Задала вопросы инженеру, теперь готова ответить на этот комментарий.
Орфография и пунктуация сохранена:
Ольга строит дом, Это "хауноу" от фирмы? или вы вычеркнули узел смешения ТП сами?
Будтье готовы к одному неприятному моменту.
Начиная в с -15/-20 градусов зимой у вас или батареи не будут прогревать помещение, или вы будите ходить по ТП только в тапочках, но это бог с ним, если керамика будет на полу, то она потрескается вместе со стяжкой по линии термонапряжения стяжки. Ламинат и пр доска просто по стыкам разойдётся.
У вас к ГС на прямую подключены две системы разного типа! Одна высокотемпературная (радиаторы), Вторая низкотемпературная (ТП). при подачи на ГС теплоносителя до +40 градусов (а выше в ТП низя), у вас в морозы батареи не справятся, но ТП будет работать норм. При подаче теплоносителя +70 на ГС, у вас батареи работают в нормальном режиме, но идет тепловой удар по стяжке и ее финишу....
Я еще раз советую вам почитать принцип действия систем отопления! Никогда они не регулируются тактовкой потока!!! тоесть по русски вкл/выкл потока теплоносителя!!! Регулировка идет плавным! изменением температуры теплоносителя при постоянном потоке!! На радиаторах это достигается изменением тепературы на ГС, тоесть температурой котла. На ТП это достигается изменением количества подмешенного теплоносителя с "прямой" на узле смешения!
При вашей системе включения у вас котел будет дико тактовать! Это среди прочих неприятностей по отплению ведет к повышенному износу силовых контакторов ТЭНов, а ресурс у контакторов к сожалению конечен... В вашем случае 3-4 года и котакторы полетят... сначала первой ступени нагрева, потом и выше...
Задача проектировщика и монтажника системы отопления-сделать максимально плавную работы этой системы, тоесть чем плавнее работает система отопления, тем дольше она служит! А если у вас котел будет дергаться вкл/выкл раз в 5-10 минуту какая к черту плавность работы?
В идеале, при неизменной внешней температуре, котел должен работать в устоявшемся режиме бесконечно. А вот при изменение температуры на улице, он должен плавно выйти на новый режим работы.
А у вас получается фиг знает что! Вот хороший пример придумал. Садитесь вы за руль и едете по идеально прямой дороге без помех со скоростью 50км /ч и через час вы проедите 50км. Но ведь можно по другому- ехать одну минуту со скоростью 100км/час а потом остановиться и курить одну минуту, потом минуту 100к/час и тд.... снова вы проедите 50км! Вот, второй режим поездки планируемая работа вашей системы отопления!
Отгадайте при каком режиме вы быстрее нарветесь на ремонт авто/системы отопления?
Давайте сначала разберёмся с регулировкой температуры отопления. Есть три варианта регулировки:
1. По температуре пола (при наличие тёплого пола в него опускается датчик);
2. По температуре теплоносителя;
3. По температуре воздуха.
Теперь подробнее про каждый вариант:
Вариант 1. В тёплый пол опускается датчик и фиксирует температуру тёплого пола. За окном погода разная в один день - 5, в другой -35, соответственно меняются и теплопотери дома допустим от 25 Вт/м.кв при -5 на улице, до 75 Вт/м.кв. Теплый пол на 25 градусах всегда отдаёт 25Вт с квадрата, на 29 градусах 75Вт с квадрата, что это значит, что если мы задаём температуру пола, то он только в определённый момент будет работать "правильно", т.е. отдавать тепло в соответствии с теплопотерями дома. Если теплопотери будут уменьшаться, то будет жарко, и наоборот при увеличении теплопотерь в доме будет холодно. При таком варианте надо постоянно бегать и менять настройки пола, т.к. для комфортной температуры в доме в один день пол должен быть 26 градусов, в другой 29. Такой вариант проходили с электрическими полами в санузлах дома под Сергиевым Посадом, то горячо, то холодно.
Вариант 2. Вытекает из первого. В один день надо подавать теплоноситель +30 градусов, чтобы тёплый пол был 25, в другой день +35, чтобы на поверхности было +29. Опять вопрос того, что надо бегать и менять температуру теплоносителя. Т.к. у меня везде, за исключением одной комнаты только тёплый пол и нет радиаторов, то они не смогут "подстраховать" и "сгладить" ошибку в выставленной температуре. Поэтому достичь комфортного результата при такой системе практически не возможно.
Остаётся Вариант 3 по температуре воздуха в помещении, на мой взгляд единственно правильный. У меня установлено два температурных датчика: один на первом этаже, другой на втором. Выставляю нужную температуру на датчике, например +22. Температура теплоносителя, температура поверхности пола и температура воздуха взаимосвязанные вещи, как только в помещении достигается нужная температура, то циркуляция тёплого пола отключается. Можно сделать и покомнатную регулировку. Но у меня дом компактный и достаточно поэтажной регулировки.
"ходить по ТП только в тапочках"
Т.е. комментатор подразумевает, что температура пола будет минимум +35 градусов, но тогда температура в помещении будет +30, что явно перебор, это баня. Когда бывает ситуация, что пол горячий, а в доме холодно, только если большой шаг укладки тёплого пола, но у меня шаг 10-12 см, только местами, где пришлось переделывать пол и это под мебелью - 20-25 см.
Теперь о взаимной регулировке тёплых полов и радиаторов. Это всё регулируется скоростью циркуляционных насосов, которые стоят на обратке.
Где не хватает тепла циркуляцию можно увеличить, а где переизбыток, то можно уменьшить. У меня в приоритете тёплый пол, т.к. он на первом этаже, и когда он прогреется, то тёплый воздух будет подниматься на второй этаж и при достижении выставленной температуры, циркуляция будет отключаться и всё тепло пойдёт на радиаторы второго этажа.
Что ещё... Тёплый пол находится в стяжке. У меня будет мокрая стяжка, сверху керамогранит, это буферная зона, это большой тепловой аккумулятор и нагревшись будет долго отдавать тепло, что даст плавную работу электрокотла. Котёл час поработает и три часа будет отдыхать в период температур от 0 до -5 градусов. Т.е. тактоваться котёл не будет, если бы везде были радиаторы, то да, котёл бы мог работать 15 минут, чуть передохнул и опять за работу, но стяжка - это примерно 3 куба бетона! Инертность огромная!
Ну и я просила эконом вариант. Поэтому простой котёл, отсутствие дорогущих узлов подмеса, которые ещё надо обслуживать, они ломаются, гидростатические головки закисают.
Котёл, который будет менять мощность стоит в несколько раз дороже моего котла.
Как-то так... Надеюсь, что схема реально отработана и меня не подведёт.