Какой, простите, ремонт обойдется без шумных строительных работ! Словосочетание «сосед с перфоратором» давно стало притчей во языцех. По закону подлости соседский перфоратор начинает сотрясать стены в субботу в районе восьми утра, когда вы планировали от души выспаться после тяжелой трудовой недели.
Тем не менее, без перфоратора обойтись крайне трудно, почти невозможно. Всё-таки здорово облегчил наш труд технический прогресс. Только представьте: дом современный, монолитно-кирпичный, сколько тяжелого физического труда ушло бы на банальные отверстия в кирпичной или бетонной стене. И сколько их нужно, таких отверстий.
Но то большой ремонт. Он редко проводится своими силами, обычно привлекается целая бригада. А мы рассмотрим рядовую бытовую ситуацию, когда, например, надо укрепить телевизионную панель на кухне. Перфоратора в хозяйстве нет. Сосед также притворяется, что у него нет. Что же, снова тратить деньги, вызывать специалистов? Как раз нет – можно обойтись своими силами.
Что такое шлямбур. Нам на помощь в очередной раз приходит дедовская технология. Именно так выдалбливали дырки в бетонных стенах наши отцы и деды. Шлямбур – это ручной инструмент, с помощью которого и пробивают отверстия в бетоне или камне. Представляет собой металлическую трубку разного диаметра с зубцами с одной стороны для хорошего сцепления с пробиваемым материалом.
Рукастый хозяин сделает отличный шлямбур своими руками. Нужно подобрать стальную трубку диаметром 20-25 см и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок размером 30-40 см. Затем трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.
Пробиваем отверстия. На стене, где предполагается укрепить крюк или костыль, нужно наметить точку, затем на это место поставить шлямбур так, чтобы точка находилась в центре трубы, и начать осторожно ударять по шлямбуру молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать.
Упрямый факт: кирпич пробить шлямбуром довольно трудно. Это потребует определенных усилий. Изредка шлямбур надо вынимать из стены, чтобы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары должны быть резкими и быстрыми, а молоток – не очень тяжелым. Глубина пробиваемого отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6-8 см.
Технология такова. Сделав при помощи шлямбура достаточно глубокое отверстие в стене, из сухого дерева (предпочтительнее береза) выпиливается прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия. Затем чурбачку придается слегка коническая форма. Узкая часть должна свободно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробка вгоняется молотком в отверстие. Финальным этапом в пробку вбивается гвоздь или костыль – как в обычную деревянную стену.
Ввинчиваем в кирпичную стену шуруп или крюк с винтом. При помощи шлямбура надо сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Однако пробки забивать не следует. Нужно взять не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навить ее на резьбу шурупа, но так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее надо замешать в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой или цементной массой, а затем вставить в него шуруп или винт, обмотанный проволокой. Выступивший наружу гипс или цемент тут же удалить. После этого надо дождаться, когда гипс или цемент хорошо затвердеет; гипсу потребуется для этого 4-6 часов, цементу – 2-3 дня.
Если забитый в стену гвоздь плохо держится. Такой гвоздь укрепляется следующим образом: гвоздь вынимается, оборачивается несколько раз газетной бумагой, бумага увлажняется, далее гвоздь вставляется на место. Газетная бумага, ставшая мягкой, уплотняется в ячейке и оставляется для полного просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, а гвоздь будет крепко держаться в стене.
В домах из крупных блоков или панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, когда приходится иметь дело с бетоном – всегда рано или поздно встает заурядная, но нелегкая задача вбить в стену гвозди.
Технология в случае с бетоном практически та же, как и описанная выше, когда мы с вами пробивали кирпич. Только шлямбур желательно иметь с крупными, достаточно глубоко запиленными зубцами.
Для более мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса (или хотя бы снабженного трехгранным жальцем). При работе такой пробойник надо поворачивать после каждого удара, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколки и крошки как можно чаще следует вычищать тонкой палочкой.
Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа или винта равняться длине его нарезки. Большие гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнить отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Можно также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага почти просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а после плотного высыхания будет держаться прочно. Для большей прочности надо при размачивании бумаги добавить к воде немного столярного клея.
Как видим, всё по силам даже среднестатистическому мужчине, который не прогуливал в школе уроки труда. И да – можно потратиться на перфоратор, вещь в хозяйстве весьма нужная. Однако штука это дорогая, а отверстия в стене выполняются по принципу «сделал и забыл». Так что не забываем про дедушкин шлямбур, друзья! Ждем вас снова на канале Интерьер&Пространство.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы регулярно узнавать еще больше интересной и полезной информации!
