Начнём с того, что рассаду необходимо выращивать в небольших парниках недалеко от грядок. Многие лелеют её в тепле, да кроме того ещё и на искусственном грунте, из-за чего вполне закономерно получают «оранжерейный синдром». Изнеженная рассада, попав впоследствии на более бедные почвы, долго болеет и испытывает стресс. Выращенная «на природе» рассада гораздо более закалена, крепка и имеет повышенную устойчивость к болезням, распространённым на конкретном участке.
Во-вторых, сеять семена нужно очень густо и сажать рассаду на постоянное место очень рано, после того как она достигнет в высоту 10 см. Несмотря на молодой возраст, по «забегу» в развитии она не намного уступит рассаде выращенной дома или в теплице. Высаживают её в ряду плотнее в 2-3 раза, чем при обычной посадке (расстояние зависит от выбранного Вами сорта), но при этом междурядья нельзя зауживать, а иногда даже наоборот необходимо расширить.
Такая плотная стена не даст, со временем, вырасти сорнякам, да и поливать можно реже. А в междурядьях потом нетрудно будет пройтись тяпкой или культиватором. Конечно, при такой посадке помидоры вырастают меньшего размера, урожай с каждого куста падает, но зато с площади, с каждого кв. м. можно собрать плодов в 1, 2-1, 5 раза больше.
Есть, правда, значительный минус: при такой плотности посадки вырастает риск возникновения бурой пятнистости или фитофтороза. Поэтому обязательны в целях профилактической работы 2-3 опрыскивания «Орданом» или «Ридомилом». Ну а плюс такой посадки – если лето выдаётся жаркое и знойное, плоды не пожгуться и кусты не сгорят.
Конечно, не лишней будет подвязка. Без неё стенка будет рассыпаться, а междурядья станут непроходимыми. Чтобы этого не произошло, воспользуемся способом, используемым для подвязки малины. Забиваем колья или столбы, шпагат протягиваем зигзагом между кустами. Таким образом, первый куст будет находиться с одной стороны шпагата, а второй с противолежащей его стороны. Для малины обычно требуется одна нитка, а для помидоров потребуется и вторая. Вторую нитку натягиваем с иной стороны куста. Таким образом, получится, что помидорный куст поддержан с двух сторон шпагатом и не будет завалиться набок, а вдоль ряда ему не дадут упасть остальные кусты, а также натянутый шпагат.
В-третьих, важно какие мы даём растению подкормки. По весне акцент делают на азотных удобрениях – селитре, мочевине, потом переходят на комплексные – азофоску и ей подобные. В период плодоношения, лучше использовать «Кемиру» осеннюю, диамофосску, кальциевую селитру. Многие огородники панически боятся нитратов, не применяют это удобрение. Но на самом деле тот-же птичий помёт и коровяк дают помидорам накопить гораздо больше нитратов, чем в них будет после нескольких подкормок селитрой. Кальциевая же селитра особенно необходима для помидоров.
Все знают, что гниение плода, как правило, внешне проявляется осветлением коричневого мягкого пятна, которое расположено непосредственно у основания помидора. Это явление вызывает дефицит кальция, что в свою очередь, нередко происходить из-за избыточного полива: вода просто вымывает из почвы весь кальций. Устранить эту проблему можно, просто сделав несколько подкормок кальциевой селитрой.