Потому что накопал нового, потому что тепло и потому что они классные.
Лоферы, вне всякого сомнения, одна из лучших разновидностей мужской обуви. Давайте разбираться, что это такое, откуда взялись и как их носить.
Признаки лоферов:
- нет шнурков
- низкие, не прикрывают лодыжку
- наличие небольших каблуков
- обычно декорированы такими элементами, как седло, кисточки или уздечка.
Теперь перейдем к истории их появления.
Одна из версий говорит, что лоферы произошли от индейских мокасин. Мокасины делаются из одного целого куска материала, который служит подошвой, а по бокам ступни загибается вверх, где уже сшивается с верхней частью. У мокасин нет каблуков. И уж, конечно, они не обладают элегантностью, как лоферы, сохраняя суровую привлекательность обуви коренных жителей Америки. Кстати, нет никаких доказательств этой версии. Это просто предположение, основанное на схожести внешнего вида лоферов и мокасин.
Две другие истории происхождения мокасин более достоверны и описаны.
Wildsmith
В 1847 году муж и жена Мэтью и Ребекка Уайлдсмиты открыли в Лондоне обувное производство. Находилось оно на Пикадилли и деловые супруги нацелились на обслуживание расквартированного там кавалерийского полка, входящего в личную охрану короля. Ну и собственно, тем и жили, сапожничая на кавалеристов.
А потом в исторических свидетельствах происходит некоторая путаница в деталях, которая, в принципе, к лоферам не относится. Но я душнила в смысле фактов.
Короче, то ли сын, то ли внук этих Ребекки и Мэтью, по имени Рэймонд Льюис Уайлдсмит получил вдруг с какого-то перепугу заказ на пошив обуви от самого короля.
С какого вдруг хера король метнулся заказывать у него эксклюзивный шуз, совершенно непонятно.
Но пишут, что было это в 1927 году и короля звали Георг номер шесть. Вот тут я вздрогнул и налил коньяку. Какой на хрен ребеккин и мэтьев сын, если судить по дате? Тут и на внука не особо похоже. А если судить по Википедии, то королем тогда работал хоть и Георг, но вообще номер пять! А шестой ждал свой очереди в принцах уэльских и заикался, как нам в кино показывали.
Поэтому если вас тоже это беспокоит, то это не я коньяком упился, а так пишут всякие раздолбаи, не знающие в фактчекинг.
Но факт остается фактом. Этот самый внукосын пошил все таки тому полшестому королю небывалые шузы. Величество хотело такое, чтоб можно было ходить по дому прям с любимыми охотничьими штанами (при чем тут штаны, блин? Подливаю коньяку еще), чтоб легко снимать и надевать, желательно не наклоняясь (король же, не баран чихнул) и чтоб ноги на каблуках не подворачивались (штааа?)
Величество и получило. Ну вот прямо очень похожее на мокасины. Но в защиту внукосына Раймонда можно сказать, что вообще не известно, знал или он в принципе и тем более видел ли вообще настоящие мокасины. Вполне возможно, что он просто точно записал королевские хотелки и дотошно их воспроизвел.
Королю понравилось.
И вскоре обувь этого дизайна появилась в магазине Уайлдсмита под романтическим названием 582. Позже ее переименовали строже - в 98. Ну а вообще по сегодняшний день такой фасон обуви известен как Wildsmith Loafer. Они довольно быстро стали популярны и стали повседневной обувью для множества людей. Вот они:
The Aurland Loafer
В норвежском городе Аурланд (или Орланд, норвежцы поправят) жил с 1874 по 1953 год сапожник Нильс Грегориуссон Тверангер.
Известно (кому известно, как стало известно? Подливаю коньяку), что в возрасте 13 лет этот самый Нильс отправился в Америку. Да не на гусях, как в сказке, а… блин, на чем они тогда? Ну на каком то типа Титанике.
В Америке он провел около семи лет и все это время немножечко шил. Потом в его биографии наступил загадочный провал, а в 1930 году (внукосына помните? Примерно в это же время!) сапожник Тверангер являет миру модель обуви под названием «Aurland moccasin». Где это было - непонятно, но по бумажке, написанной пиарщиками, сапожник, запинаясь, прочел, что на это открытие его вдохновила обувь племени ирокезов, а также рыбаков из его родного Аурланда. (Как он к ирокезам-то попал, пацан сопливый, спрашиваю я, вновь подливая коньяк).
Пиарщики выхватили у него микрофон и стали продвигать его обувь по всей Европе, где она стала чрезвычайно популярной. Что в это время делал внукосын, науке не известно.
И тут создатели легенды в очередной раз пукнули в лужу, ой, ляпнули непонятное. Типа, в это время по Европе начали путешествовать многие американцы, наткнулись на эту обувку, полюбили ее всей душой, отвезли пару в свои Оклахомы и оттуда эти мокасины-лоферы попали в профессиональные глянцевые лапки редакторов моды журнала Эсквайр. Которые и дали пинок в жизнь этим норвежским тапочкам.
Дальше в нашем повествовании всплывает внезапно семья семья Сполдинг из Нью-Гемпшира. Которая, видите ли, в 1933 году почувствовал возможность для бизнеса и начала производить обувь фасона Aurland mocassin. У сапожника Нильса и даже у редактора Эсквайр никто ничего не спросил. Я уж не говорю про внукосына из Лондона. Ну раз почувствовали возможность для бизнеса, то какие на хрен вопросы? Сполдинги назвали продукцию loafer (“лодырь»), потому что этим словом в Америке уже давно называли ботинки без шнурков (то есть были уже ботинки без шнурков? Вопросы, вопросы… и немедленно выпил)
вот эти Aurland в современном виде
Пенни лоферы
В 1936 году (некоторые источники пишут 1934) обувная компания G.H.Bass показала свою версию лоферов. Видимо, тоже почувствовали возможность для бизнеса. Но эти не только почувствовали, они бизнес сделали. Именно эта компания и по сей день считается первооткрывателем пенни лоферов.
Хотя назвали они свою модель Weejuns - исковерканное Norwegians, «норвежцы». Маркетологи придумали такое название и как респект норвежцам, типа, но в первую очередь, чтобы отличаться от конкурентов Spalding. Фишкой модели было седло - характерная полоска кожи с ромбовидной прорезью.
Виджансы стыли неимоверно популярны в Америке к 50-м голам, особенно среди студентов. Желая повыпендриваться, они вставляли в ту прорезь мелкую монетку - пенни. Отсюда и название.
Ну а я скажу, что студенты эту монетку могли вставлять даже в ж… ой, куда угодно. Но я уверен, что популярными пенни лоферы сделал их большой поклонник и великая икона стиля герцог Виндзорский. Вот он собачку выгуливает
Лоферы с кисточками (tassel loafer)
Полная неразбериха с их происхождением. Есть несколько статей, где написано, что лоферы с кисточками были популярны в Лиге Плюща еще в 1920-е годы. Но тогда совершенно непонятно, за что же я пил вот это вот, что выше написано про 30-е годы?
Есть версия, что американский актер венгерского происхождения Поль Лукас купил в Европе оксфорды с маленькими кисточками. В Америке он показал их нескольким разным обувщикам с просьбой сшить что-то подобное. По иронии судьбы, все они, не сговариваясь, передали заказ известному производителю обуви Alden.
Тогдашний вице-президент Alden Артур Тарлоу-старший предложил приделать забавные кисточки к популярному формату обуви без шнурков. Ну и пошло пошло пошло.
Tassel,loafer набрали популярность, в 1957 году у Alden заказали для себя специальную линию авторитетные Brooks Brothers.
Еще пару слов об одной версии появления лоферов с кисточками. Возможно, что их прототипы - шотландские ботинки Ghillie из плетеных полос кожи с высокой шнуровкой.
Короче, в Америке лоферы с кисточками стали настолько популярны, что их начали носить и с деловыми костюмами, вызывая рвотные позывы у ценителей консервативной элегантности.
Уздечка (horsebit) или попросту лоферы Гуччи.
В Европе было иначе. Там лоферы считались загородной обувью для расслабона и в городе их носили редко. Исключение - Италия. Там было модно и можно все.
И в 1968 году Дом Гуччи представил свои лоферы с золотисто-латунным ободком спереди как дань тому, что когда то Гуччи занимались производством упряжи для лошадок (да и сейчас модные «лошадки» дружно ржут в попонках этого бренда)
Бутик Гуччи существовал в США к тому времени уже давненько и идею подхватили там. Гуччи усовершенствовал линии, добавил некоторые детали, сделал лоферы черными (раньше шили коричневые, как и положено повседневной обуви).
Итог - достаточно формальная модель обуви, чтобы ее носить с костюмом. А великой ее сделали Джанни Аньелли и Джон Кеннеди, а также множество знаменитостей, которые с удовольствием стали носить мокасины от Гуччи с уздечкой.
Бельгийские лоферы
Эту модель придумал в 1950-х годах Анри Бендель. Ее особенностями является небольшой декоративный бантик, мягкая конструкция без подкладки и целиковая союзка, которая пришивается сверху на основу ботинка.
Бендель купил две фабрики в Бельгии и и там начал производство своих лоферов, которые быстро стали хитом.
Можно назвать еще несколько интересных разновидностей лоферов. Например, лоферы с бахромой или Kiltie,
лоферы-бабочки, которые часто брогируют.
Лоферы saddle, похожие на пенни лоферы, но полоска кожи - седло - у них доходит до подошвы.
В зависимости от материала, цвета, декора лоферов они могут быть и как весьма высоко формальной обувью, и так и совершенно свободной и непринужденной. Но совершенно официальной обувью они быть не могут. Со смокингом и с костюмом-тройкой, например, лоферы не носят никогда, даже из черной гладкой телячьей кожи.
Насчет носков. Да, без носков он бывают вполне элегантными. Смотря с чем и куда надевать. Но.
Если носить их без носков, плохо будет и вашей ноге, и лоферам. И то, и другое быстрее выйдет из строя.
Ну и хватит, пожалуй.
Спасибо тем, кто дочитал.
