В этой статье мы расскажем, как сделать несложный журнальный столик со стеклянной столешницей из старых сосновых досок. Если нет старых досок, можно купить готовые бруски в магазине и сделать по нашей инструкции такой же столик.
Многие операции, как и в других наших мастер-классах мы будем выполнять на складном верстаке Professional. У нас представлено более 50 моделей подобных верстаков, которые облегчат процесс изготовления изделий из дерева не только в мастерской, и в уличных условиях на даче.
По нашей инструкции подобный столик сможет собрать каждый. Для его изготовления не требуется профессиональный инструмент и большой столярный опыт.
Основание у стола будет сделано из брусков, а столешница - из стекла.
Что потребуется для работы
Для изготовления основания под столик потребуется:
- шуруповерт,
- циркулярная пила,
- японские пилы,
- 4 струбцины,
- измерительный инструмент (угольник, рулетка),
- клей ПВА,
- наждачная бумага,
- рубанок,
- фрезер,
- фрезы, сверла,
- скотч, СИЗ.
Подготовка к работе
Разложить складной верстак и установить на него циркулярную пилу.
Установить на стол параллельный упор, отрегулировав его под 90 градусов к столу.
Подобрать подходящие по размеру доски.
Осмотреть дерево на предмет дефектов и повреждений.
Снять электрорубанком с почерневшей древесины верхний слой, отпилить части с трещинами и другими существенными дефектами.
Распил подготовленного материала
Распил досок происходит вдоль стола-верстака Professional, ведь в этом направлении он гораздо более устойчив и можно прикладывать большие нагрузки не боясь, что стол опрокинется.
Фугование
После чернового распила доски нужно отфуговать. Эту операцию можно выполнить ручным фуганком или с помощью фрезера, установленного на верстке.
В нашем случае роль режущего вала на фрезере будет выполнять обгонная прямая фреза. А в качестве подающего и приемного стола выступят раздвижные створки параллельного упора. В фуганке величину определяет разность высоты между столами поэтому мы подкладываем полосы пластика под принимающую половину, тем самым приподнимая ее на высоту около 1 мм.
Упор подводим примерно на нужное место и фиксируем его только с одной стороны. Теперь регулируем упор так, чтобы заготовка едва касалась фризы и фиксируем второй барашек. И вот мой мини-фуганок готов. Он обрабатывает ширину всего 5-6 сантиметров. Сначала фугуем заготовки прижимая их к упору, а потом эту сторону укладываем на стол и фугуем перпендикулярную грань.
Бруски у нас сечением 30 на 35 мм.
Маркируем обработанные стороны брусков.
Качество обработки во многом зависит и от фрезера. Фреза работает консольно, поэтому должны быть исключены минимальные люфты. Да и сам шпиндель должен быть идеально перпендикулярен собственной подошве.
Строгание
Для строгания параллельный упор приводим в исходное состояние и перебрасываем его на противоположную сторону. Теперь расстояние между упором и фрезой и будет величиной строгания.
Базовую плоскость прижимаем к параллельному упору и проводим ее через фрезу. На выходе мы получаем равномерную толщину заготовки по всей длине.
Можно в черновую прогнать заготовки через циркулярную пилу и довести до нужного размера с помощью ручного рубанка.
Строгание рубанком
Ничто не сравнится с качеством поверхности после ручного рубанка. А самое главное, что после этого совсем не нужна шлифовка.
Шпатлёвка
На заготовках присутствуют следы от гвоздей, сучки и трещины, поэтому эти места нуждаются в шпатлевке.
После высыхания состава остается только отрезать детали в размер, чтобы в чистовую отторцевать эти заготовки.
Торцевание и отрезания в размер
Для этих операций нам понадобится направляющий брусок из ясеня с идеальным углом 90 градусов.
Для начала мы просто отрезаем все лишнее и торцуем угол, чтобы он был 90 градусов. После чего отмеряем нужную нам длину - 60 сантиметров и делаем с помощью разметочного ножа. это не только более точный способ, но он позволяет еще и подрезать волокна что предотвратит последующие вырывы при отпиливании.
Частая ошибка при отпиливании - пилить заготовку держа ее рукой.
Закрепленную заготовку пилить проще, да и качество среза в итоге получается гораздо лучше.
Торцы деталей обработать наждачной бумагой.
Сверление
Следующий этап - это сверление сквозного центрального отверстия. Это отверстие должно быть строго перпендикулярным и располагаться в центре каждой заготовки.
Поэтому его в идеале нужно сделать на сверлильном станке. Или хотя бы со сверлильной стойкой. Мы в качестве направляющего кондуктора будем использовать брусок из более твёрдой древесины (например – ясень).
С уже готовым правильным отверстием. Этот вариант вполне рабочий, главное следить за износом направляющего отверстия.
Сборка
На металлическую шпильку поочередно нанизываем бруски с небольшим поворотом.
Сначала намечаем, где будут места соприкосновения соседних брусков, чтобы на это место нанести клей.
Сам по себе клей субстанция довольно скользкая и для предотвращения проскальзывания делаем следующую операцию. Забиваем два маленьких гвоздика примерно в середине намеченных областей – по 1 с каждой стороны от центра. После чего откусываем им шляпки и уже вместе с гвоздиками и клеем зажимаем все это струбцинами.
Пока эта склейка сохнет параллельно начинаем работу над второй половиной основания для журнального столика.
Здесь нужно быть внимательным потому что поворот заготовки происходит в противоположном направлении. А в остальном операции ничем не отличаются.
Весь процесс сборки проходит довольно динамично. Клей на свежем воздухе очень быстро схватывается.
Поэтому уже через 15 минут можно приклеивать следующую заготовку. Одновременно мы работаем с двумя половинками основания столика.
Всего потребуется 19 деталей. С одной стороны будет 10 заготовок, а с другой - 9 брусков. В течение 15 минут пока сохнут заготовки необходимо удалить выступивший клей. Даем ему немножко времени подсохнет, и после чего он легко удаляется. Удалить клей можно ветошью или разметочным ножом.
Склейка
Когда обе половинки склеены, нужно соединить их, предварительно вынув шпильку из одной половины.
Сначала примеряем детали, затем склеиваем.
Шпилька будет выполнять роль струбцины при склеивании 2 половинок.
На обоих концах получившейся детали располагаются крепежные элементы и их нужно закрыть дополнительными брусками.
Покраска и установка фурнитуры
Слегка подрезаем углы, чтобы образовалась плоскость.
Это необходимо для дальнейшей установки крепежа держателей или ножек. А еще на этом этапе проходимся наждачкой по всем острым углам.
В качестве финишного покрытия мы используем масло для мебели цвета палисандр.
Для сосны очень подходят темные теплые оттенки. Природная желтизна сосны никак не портит темно-коричневый цвет. Ярко выраженная текстура сосны преображается и начинает выглядеть как очень благородно.
Столешница
Финальный штрих – столешница.
Стеклянная столешница толщиной 6 мм и диаметром 70 см обошлось в 1050 рублей. Если столешницу сделать диаметром 80-90 см, от этого столик будет выглядеть еще лучше.
На что мы будем клеить нашу столешницу? Существует несколько вариантов фиксации стеклянной столешницы в деревянному основанию.
- Можно поставить столешницу просто на обычные силиконовые демпферы. Этот вариант не приклеить столешницу, однако она не будет скользить.
- Использовать силиконовый двусторонний скотч.
- Присоски, в том числе резьбовые.
- Приклеить столешницу на специальные держатели на ультрафиолетовый клей.
- Можно сделать деревянное обрамление в виде кольца для столешницы, выбрать четверть и стекло уже вложить туда.
На нижнюю часть основания, где были подпилены углы, можно установить небольшие ножки.
Очень простой в изготовлении журнальный столик готов. Даже если покупать для его изготовления готовые бруски в магазине, себестоимость его будет минимальной. При своей простоте в изготовлении, визуально подстолье выглядит как сложная конструкция. Складывается впечатление, что это очень дорогое дизайнерское изделие.
