Всем привет 😊 В данной рубрике я описываю универсальный вариант ухода за огородными культурами. Обращаю ваше внимание на то, что у некоторых сортов и гибридов есть нюансы в уходе, и их стоит придерживаться в первую очередь (ознакомиться с разными сортами можно нажав здесь). В данной статье даны рекомендации агротехники, которыми мы пользуемся для выращивания своих овощей.
Уход за томатами заключается в ряде важных мероприятий: поливах, рыхлении почвы, прополке, окучивании, мульчировании, формировании и подвязывании куста, подкормках и своевременной борьбе с болезнями и вредителями.
Полив 💦
Сразу после высадки помидоры лучше не поливать 5-10 дней, т.к. растениям надо дать укорениться. Для этого им достаточно влаги из той порции жидкости, которой мы наполнили лунки при пересадке. Затем следует увлажнять почву 1 раз в неделю, расход воды составляет примерно 3-5 л. на куст. В жаркую погоду и в период образования плодов частоту полива увеличивают до 1 раза в 2-3 дня. Лучшим временем считается вторая половина дня или пасмурная погода. Направлять струю нужно ближе к корню, а чтобы она не растекалась необходимо сформировать желобки или углубления. Если томаты выращиваются в теплице, то ее необходимо регулярно проветривать. Это делается для того, чтобы предотвратить образование повышенной влажности воздуха, иначе томаты могут заболеть.
Мы выращиваем свои томаты в теплице. Поливаем по мере просыхания верхних слоев земли на глубину пальца, так же ориентируемся по внешнему состоянию кустиков. В среднем, регулярность поливов так и идет, как описано в статье. Обязательно ежедневно проветриваем теплицу.
Рыхление почвы, прополка ⛏
В идеале, почва под помидорами должна быть рыхлой всегда. Поэтому необходимо немного рыхлить почву после любого полива, углубляясь приблизительно на 3 см. Это касается почвы не только вокруг куста, но и между рядами. Благодаря этой процедуре к корням будет поступать кислород, а в почве удерживаться влага. Разумно, если данный процесс будет совмещен с прополкой. Бороться с сорняками просто необходимо, так как их любят вредители, из-за них образуется тень и они крадут у помидоров полезные вещества.
Немного рыхлим почву и пропалываем после каждого полива. После того, как кустики подрастут, то мульчируем почву вокруг них и необходимость в данных процедурах отпадает.
Окучивание 🗻
Это присыпание влажной почвы к стеблям горкой. Данный процесс позволяет придать растениям устойчивость и стимулирует образование новых корней, которые образуются из нижней части стебля. Непосредственно перед началом работы, необходимо произвести полив - только во влажной земле томат сможет пустить новые корешки. Первый раз окучивание выполняют примерно через 2 недели, после высадки растений на постоянное место, второй – через 2-3 недели после первого. Желательно совмещать окучивание с прополкой и рыхлением.
Мы проводим только первый этап окучивания. Так как выращиваем мы томаты в теплице на высоких грядках, то окучиваем просто подсыпая немного новой земли под стебли томатов. Второй этап окучивания мы не проводим, данный процесс нам заменяет обильное мульчирование.
Мульчирование 🍃
Это покрытие грунта вокруг овощной культуры особым органическим материалом. Правильно проведенное мульчирование поможет сэкономить время на поливе, уборке сорняков и рыхлении, а также станет отличным профилактическим средством от болезней и насекомых-вредителей. Эта процедура не только поможет сохранить здоровье кустиков томатов, но и повысит их урожайность.
Для мульчирования используют органические материалы, такие как: солома, сено, опавшие и просушенные листья, скошенная просохшая трава. Так же можно использовать опилки, щепу, кору дерева и хвою в качестве покрывного материала, но они требуют специальной подготовки перед процедурой. В качестве искусственного укрывного материала используют нетканое полотно (спанбонд, лутрасил), мешковину, агроткань. Так же используют черную или красную пленку, но она подходит только для мульчирования в холодное время года. При плотном укрытии такой материал повышает температуру грунта на 1-2°C. В жару её снимают с грядок, так как она может спровоцировать перегрев корневой системы растений.
Слой мульчи выкладывают на рыхлую почву, с которой убрали все сорняки. Мульчирование органическими материалами проводят, когда земля на глубине 20-30 см. прогрелась выше +15°C. Субстрат насыпают толщиной примерно в 5-10 см., при этом необходимо оставить свободным небольшой участок, диаметром в 4-5 см., вокруг каждого стебля для облегчения полива. Агротканью или нетканым полотном сначала накрывают участок целиком, затем на нужном расстоянии делают прорези крест-накрест, куда и высаживают рассаду.
Органика, размещенная на грядках в начале лета, будет переработана червями. Остатки, лежащие грядках после сбора урожая, не нуждаются в уборке, их можно просто перекопать осенью вместе с почвой. Искусственный материал аккуратно снимают, просушивают и убирают до следующего года.
Мы мульчируем свои грядки соломой, просушенной скошенной травой или газоном с участка. Пару лет используем на некоторых участках огорода агроткань - очень удобна в процессе использования, но мешается во время перевалки кустиков, требует подготовки к зимнему хранению и, естественно, место хранения.
Формирование куста ✂
Данная процедура заключается в своевременном пасынковании, удалении лишних и поврежденных листьев, формировании стебля, вершковании. Формирование куста необходимо, чтобы он отдал все силы на образование крупных и вкусных плодов, а не на наращивание зеленой массы, так же оно необходимо для профилактики заболеваний. За правильно сформированными кустами легче ухаживать и собирать урожай. Способы и процедуры формирования кустиков отличаются у разных сортов и гибридов, такие данные обычно указывают на упаковке. По некоторым видам можно найти описание на моем канале 😊
Пасынкование - это первая из процедур при формировании кустика томата. Если не делать данную процедуру, куст становится очень ветвистым, плоды мельчают или же не успевают созревать. Бесполезные побеги убирают, когда они достигают длины 3-5 см. Их обрезают, оставляя небольшой пенек, так как в противном случае пасынок может отрасти снова. Пасынки можно убрать ножом, секатором или ножницами, даже просто аккуратно отломить. Желательно это делать в сухую погоду, утром. Но если вдруг пошел дождь, то срезы необходимо припудрить золой. Пасынкование делают регулярно, приблизительно 1 раз в неделю.
Прореживание листьев - еще один очень важный момент для получения хорошего и качественного урожая. Листья обрывают, чтобы куст получал больше воздуха, не болел грибковыми заболеваниями и не тратил зря силы на развитие листовых пластин в ущерб плодов. Работу начинают с появления третьей цветочной кисти. Листья обрывают с раннего утра, за день раны успеют затянуться. За один раз убирают не более 1-2 штучек, чтобы куст не испытал стресса. Первым делом убирают пожелтевшие листья, т.к. толку от них уже нет. Таким образом, последовательно удаляют все листья от земли до первой плодовой ветви. Затем, по мере созревания плодов, обрывают или срезают и листья, расположенные выше плодовых кистей. Главное, чтобы их оставалось не менее 15-30 штук, в зависимости от высоты кустика.
Формирование стебля проводится на тех сортах помидор, которые ветвятся. Есть несколько способов формирования кустов: в 1, 2 или 3 стебля. При выборе варианта учитываются особенности сорта помидор и регион выращивания. Ведение в 1 стебель подразумевает удаление всех пасынков с растения. При ведении в 2 стебля дают возможность развиваться 1 пасынку. Оставляют тот, который располагается ниже первой цветочной кисти. Для ведения в 3 ствола оставляют еще один пасынок, расположенный еще на один узел ниже первого. Оставленному пасынку (или двум) позволяют расти. И в итоге на кусте появляется 2-3 полноценных стебля, каждый из которых даст урожай. Нельзя формировать кусты при сильной жаре - раны плохо заживают. По этой же причине в течение суток после работы томаты не поливают.
Вершкование - это обрезка или прищипывание верхушек побега для остановки их роста. Чаще всего такой прием применяют при формировании томатов с индетерминантным типом роста. При выращивании в теплицах, на главном побеге оставляют 7 соцветий. Над соцветием обязательно нужно оставить 1 листовую пластину, выше которой обрезают верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая. В открытом грунте, в большинстве регионов, растение успеет вырастить максимум 5 кистей плодов. Поэтому оставляют только 5 соцветий томатов и 1 лист сверху, затем обрезают верхушку. Ведение в 2-3 ствола подразумевает оставление 1-2 пасынков. На них оставляют 1-2 соцветия, 1 листовую пластину сверху и затем обрезают верхушку.
Пасынкование своих томатов проводим регулярно, по мере образования лишних побегов. Нижние листья убираем по одному ежедневно, начиная с периода появления 2-3 цветочной кисти. Ведем кустики, преимущественно, в 2 ствола. Верхушки обрезаем поздно, когда уже начинает холодать, т.к. томаты мы выращиваем в теплицах и вызреть успевает немного больше плодов.
Подвязывание ➰
Подвязывание стеблей томатов достаточно важная процедура: она помогает веткам выдерживать обильный урожай, обеспечивает лучший приток воздуха и света, помогает защитить растения от болезней и вредителей, позволяет плодам созревать быстрее и равномернее, а так же делает работы по поливу, прополке и сбору урожая более удобными. Существует несколько способов подвязки томатов, отличающихся применяемыми материалами и приспособлениями для фиксации, я рассмотрю самые популярные и несложные.
Индивидуальная опора. Этот метод считается самым распространенным и применяется как в теплицах, так и в открытом грунте. В качестве опор можно использовать деревянные колья примерно одинаковой длины, металлические или пластиковые трубы и толстые прутья. Они вбиваются в почву на глубину 25 см. непосредственно возле каждого куста во время их высадки на постоянное место. Высота каждой опоры должна соответствовать сорту выращиваемых помидор. С помощью подвязочного материала растение надежно фиксируется, но при этом стебель нельзя пережимать, чтобы не нарушать поступление питательных веществ в верхушку. Помимо основного побега, необходимо зафиксировать и крупные кисти растения, чтобы со временем они не сломались под тяжестью плодов. Этот способ применяется только для низких и среднерослых помидор, высокорослые томаты опоры могут не выдержать.
Горизонтальные шпалеры. Этот способ является трудоемким, но надежным, применяется как в теплицах, так и в открытом грунте. Для крепления помидоров вбиваются прутья по обе стороны грядки на расстоянии 1,5-2 м. друг от друга. На высоте 30-40 см. от поверхности почвы натягивается горизонтальная бечевка или проволока, которая крепится к опорам. По мере роста растений, в ряды добавляют дополнительные веревки. Растения для фиксации заводятся за натянутую бечевку с одной, а потом с другой стороны. При этом крупные кисти также привязываются или подвешиваются при помощи клипс или веревочек.
Вертикальные шпалеры. Этот способ является разновидностью предыдущего. Для него также необходимо вбить опоры в землю по обе стороны грядки и натянуть на них сверху крепкую проволоку. Если томаты выращиваются в теплице, то проволоку можно натянуть на потолке строения. Помидоры подвязывают к ней с помощью веревки, один край которой закрепляется вверху, а другой - фиксирует растение. Со временем подвязку необходимо подтягивать и обвязывать вокруг стебля, что не даст возможность растениям опускаться на землю.
Каркас из проволоки. Суть метода заключается в том, что вокруг куста томатов устанавливается каркас из арматуры, который основательно фиксирует растение со всех сторон. Для этого надо обвернуть кустик металлической сеткой по типу трубы и вкопать ее в почву на глубину не менее 30 см. Наиболее эффективно такое крепление для томатов с компактными формами дающими много плодов. Такую конструкцию можно купить в готовом виде в магазине, ее легко демонтировать и перенести на другое место. Основной ее недостаток - она затрудняет уход за растениями и сбор урожая.
При проведении процедуры подвязки томатов очень важно использовать правильные материалы, такие как: капроновый шнур, шпагат, специальные пластиковые прищепки или клипсы, широкие полоски ткани, даже старые капроновые колготки нарезанные на ленты. Они не смогут нанести вред растению, но при этом смогут надежно его зафиксировать и поддерживать. Не рекомендуется использовать проволоку, леску и тонкие веревки или нить, так как этот материал может перерезать основной стебель под воздействием ветра. Подвязку начинают, когда появится 8-10 настоящих листьев, а стебель в своей нижней части достигнет диаметра примерно в 1 сантиметр.
Так как мы выращиваем свои томаты в теплицах, то используем вариант вертикальных шпалер с колышками. Рядом с каждым кустиком вбиваем колышек, к нему крепим шпагат или полоску ткани, обвиваем вокруг стебля шпагат (не очень туго, но и не свободно), и крепим на свободный узел к перекладинам на потолке теплицы. По мере роста куста, отвязываем шпагат, обвиваем вокруг отросшей части стебля и снова крепим к перекладине. При ведении томатов в несколько стволов, со временем на каждый навиваем дополнительный шпагат.
Подкормки 🌱
Существует три основных этапа подкормки томатов в теплице: после высадки в грунт (до цветения), во время цветения и формирования завязей, и в период плодоношения. Для подкормки следует выбирать утренние или вечерние часы, либо когда стоит пасмурная погода. Подкормки совмещают с поливами, т.к. подкармливать всегда рекомендуется именно по влажной почве. Подкормки лучше делать регулярно, через каждые 7-14 дней, чтобы постоянно подпитывать растение. В итоге нужно сделать порядка 5-7 корневых подкормок и 1-2 внекорневых (опрыскивание по листу). Разводить и подкармливать кустики стоит строго по инструкции, указанной на упаковке удобрения!
Подкормки проводятся в следующей последовательности:
Первая подкормка - азот под корень. Ее проводят спустя 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место. Признак нехватки этого вещества - плохо развивается и растет верхушка, при этом она может быть чрезмерно тонкой. Для данной подкорми используют такие удобрения как: Мочевина, Аммиачная селитра, куриный помет, настойка коровяка, конский навоз.
Вторая подкормка - азот и кальций (корневая и внекорневая). Производится через 7-10 дней после первой, до цветения. Такая подкормка улучшает обменные процессы в растениях, они легче и эффективнее впитывают полезные вещества, помимо этого, кальциевое удобрение является отличной профилактикой вершинной гнили плодов. Отличным препаратам является Кальциевая селитра, ее раствором можно как опрыскать томаты, так и внести под корень.
Третья подкормка - азот, фосфор и калий (можно и без азота). Фосфор стимулирует развитие корневой системы, ускоряет цветение и стимулирует созревание плодов. Отлично подойдут такие препараты, как Нитроаммофоска или Монофосфат калия (не содержит азот).
Четвертая подкормка - опрыскивание бором. Она проводиться во время цветения, чтобы помочь томатам завязать максимальное количество плодов. В качестве средств для подкормки бором можно использовать: борную кислоту, препаратами Бороплюс или Борофоска.
Пятая подкормка - азот и кальций путем опрыскивания. Данная процедура проводиться только в случае нехватки кальция - листья желтеют, сами растения вянут. Для такой обработки подходит препарат Кальциевой селитры.
Шестая подкормка - калий и немного азота под корень. Она проводиться во время цветения Калиевой селитрой или раствором золы.
Седьмая, восьмая и девятая подкормки заключаются в одинаковых процедурах - удобрение калием под корень. Их проводят в период плодоношения кустиков для ускорения созревания помидоров и для улучшения их вкусовых качеств. Применяют следующие калийные удобрения: настой древесной золы, Калиевая селитра, Борофоска, Калимагнезия, Монофосфат калия, Гумат калия.
Подкармливаем томаты каждые две недели, предварительно полив их. В среднем, по количеству подкормок так и выходит, как указано в статье. Каждую подкормку записываем затем в блокнот - так проще следить за правильностью и регулярностью внесений удобрений. Гораздо удобнее покупать уже готовый комплекс для подкормки помидор, но такие комплекты достаточно дорого стоят.
Борьба с болезнями и вредителями 🧪
Борьба с заболеваниями и вредителями томатов на участках бывает достаточно сложной, поэтому лучше сразу заниматься профилактическими мерами, не дожидаясь поражения кустиков. Главной профилактической мерой является правильный уход за растениями: обрабатывайте посадочный материал, следите за здоровьем рассады, удобряйте почву и поддерживайте иммунитет растений, во время проводите все положенные манипуляции. Также, рационально проводить защитные обработки биологическими или химическими препаратами.
Поражение грибком чаще всего возникает из-за неправильного ухода, высокой влажности и длительного похолодания. Существует множество грибковых заболеваний:
- появление впадин с темными пятнами - антракноз
- налет на стебле и увядание листьев - серая и белая гниль
- пятно вокруг плодоножки - фомоз
- коричневые или белые пятна на листьях - кладоспориоз, мучнистая роса
- серо-коричневые пятна - фитофтороз
- почернении и подсыхании прикорневой части - черная ножка
Хорошо с грибковыми заболеваниями борются медный купорос, марганцовка, «Ридомил Голд», «Псевдобактерин», «Бактофит», «Агат-25».
С вирусными заболеваниями бороться достаточно тяжело – если произошло заражение, то шансов спасти растения практически нет. Такие поражения растений чаще встречаются при выращивании в открытом грунте. Когда на участке замечена деформация стебля или цветов, мозаичные изменения плодов и листьев, то растительность необходимо уничтожить, а участок продезинфицировать. Чаще всего эти заболевания переносят насекомые-вредители.
В тепличных условиях часто кустики поражаются всевозможными бактериальными инфекциями. Среди болезней распространены: некроз стебля, появление бурых пятен на листьях, увядание, скручивание, поражение черешков, белые и коричневые пятна на плодах. Пораженные растения удаляют и уничтожают, для профилактики остальных рекомендуют применять медный купорос, «Фитолавин».
Вредители – это живые существа, которые используют плоды в качестве места обитания, либо как источник пищи. Так же они являются переносчиками опасных вирусных болезней, передвигаясь с одного куста на другой. Таким образом патогенные микроорганизмы распространяются по всем кустам, и в результате инфекция одного растения может перерасти в серьезную эпидемию. Вредителей можно убирать механически или обрызгивать растения химическими составами в соответствии с видом паразита.
Существует множество различных заболеваний и вредителей томатов, подробнее профилактику и борьбу с ними я рассмотрю в отдельных статьях.
Профилактику заболеваний мы проводим на всех этапах выращивания томатов: закладываем лекарственные препараты на стадии пикировки или перевалки, каждые 2 недели опрыскиваем кустики комплексными средствами. От вредителей препараты применяем только в том случае, если заметили паразитов на своем участке.
Друзья, большое спасибо за уделенное время 🤗 Не забудьте подписаться и поставить лайк 💖