Доброго времени суток уважаемый читатель. Если вы соизволили зайти, то вас, как и меня мучила проблема, как и какую сигнализацию, поставить на электросамокат. Хочу сразу предупредить, что все что изложено ниже не является истиной в последней инстанции, а также повторение вы будете осуществлять на свой страх и риск, имея возможность спалить что-то где-то. Но если руки растут правильно и голова варит, то шанс спалить минимален. И еще. Если захотят украсть, украдут, эта система не панацея!!!! Вспомните фильм «Берегись автомобиля». ))))
Итак немного предыстории. У меня Kugoo M5 образца 2020+ года, то есть с круглым БК (ZQ-100) и замком зажигания с вольтметром. Также имеется 20ти летний опыт установок сигналок на авто, хотя это к теме и не относится. ))))
Задача стояла так:
1) Избавится от замка с вольтметром - нафиг оно лишнее на руле???? ))).
2) Иметь возможность включать питание кнопкой с брелка, а лучше в режиме «свободные руки», просто при приближении к самокату.
3) Минимальные противоугонные функции – датчик удара, сирена, блокировка запуска.
4) Ну и самое главное – бюджет примерно в 1000р .
Чего удалось достигнуть с использованием данной системы:
1) Полностью отключать и включать все электропитание, как ключом, не получилось из-за нюансов недорогого китайского иммобилайзера, решается установкой какого тумблера в деку, если нужно. Как по мне, так и не нужно, если ставить на хранение, можно и разъемы на руле повыдергать. А кому не мешает ключ с вольтметром, можно все и оставить.
2) Блокировка условная, отключает БК от Контроллера. Само не едет, но ехать, толкаясь ногой и вопя сигналом, на нем можно, хотя на М5 это зрелище занимательное и веселое. )))) В принципе можно доработать с применением блокировки мотора-колеса, для этого все есть. Мне оно было опять не нужно и заморачиваться не стал.
3) Включение возможно как кнопкой на брелке, так и «сводными руками». Правда при использовании режима с кнопки, при включении и раздается двукратный раздирающий вой сигнала. Не айс, особенно дома. В режиме «свободные руки» разблокировка происходит молча. Вообще режим «свободные руки» удобен, но есть и минусы. По многолетнему опыту установки сигналок на авто, брелок в этом режиме жрет батарейку интенсивнее.
4) Бюджет. Лично мне обошлось все в 700р. Иммобилазер на Озоне около 500р, DC-DC конвертер в 200р с Алика. У кого уже есть DC-DC на 12В, то еще проще и дешевле. Датчик удара был, релюхи тоже. Более подробно о том что понадобиться напишу ниже.
Теперь еще о минусах. Вся система (блокировка и орало) работает с задержкой в 30сек, после попытки кражи. Это так в иммобилайзере устроено. Не сильно удобно, за это время можно успеть кинуть самокат в багажник и слинять на несколько сотен метров, включить и отъехать на нем на приличное расстояние, но в купе датчиком удара и тросом (цепью, замком), увеличивающим время несанкционированного перемещения самоката в пространстве, более-менее нормально.
И еще. Самое идиотское!!! Нужен Валет (кнопка)! Без него, в случаи потери, выхода из строя, или еще чего, с брелоком, доехать на самокате до дома будет проблематично, тк система будет под охраной, а снять с нее можно либо брелоком, либо Валетом. А вот тут китайцы сэкономили. Никакого кода отключения Валетом нет!!!! Надо просто на него нажать один раз и ВСЕ!!! Причем есть еще один прикол. Кнопка валет, включена параллельно индикаторному светодиоду!!!! То есть ее искать даже ни надо, выдрал мигающую фигню, коротнул ножки, и поехал!!!! Вот тут да, Косяк Знатный!!! А с другой стороны, что вы хотели за 500р??? Так то нормальный иммобилайзер стоит от 1500р и дороже. Хотя, конечно, можно не выводить ни индикаторный светодиод, ни кнопку Валета. Или сделать маленькую дырочку, в одно известном только вам месте и разместить Валет за ней и нажимать на него иголкой в случаи необходимости, а светодиод также снизу другой маленькой дырочки в деке…. Вообщем варианты имеются. ТВП (Твори, Выдумывай, Пробуй)))). Самое главное база есть.
Еще один вопрос, который наверное всех интересует – а сколько это потребляет? И вот на него ответ. Голая система, включающая DC-DC конвертер, иммобилайзер и индикаторный светодиод жрет порядка 2мА при 50-55v. А вот дальше все будет зависеть от реле и датчика удара которые установлены. Я использовал микрореле с низким током потребления, какой-то датчик удара (уже не помню от чего, но вроде Старлайн) и получил при самом плохом раскладе (срабатывание при попытке кражи) 30мА потребления (сирена и датчик удара не учитывались). В режиме охраны 15мА, в режиме снято с охраны 2мА. Можете сами посчитать, но это копеки, для акка в 20000мАч. Хотя, если использовать стандартные автомобильные реле у которых потребление 300мА, то прибавьте это к тому что я выложил. Да, тут уже не так все приятно, но зачем использовать огромные реле, рассчитанные на приличные токи? Из экономии и доступности? Это не тот случай, хотя дело ваше )))).
Теперь о необходимом. Самое главное ГОЛОВА, РУКИ и ЖЕЛАНИЕ. Далее:
1) Иммобилазер Falcon CI-10. Я использовал его исходя из цены (дешевле вариантов не нашел)))) около 500р
2) DC-DC конвертер с выходом на 12v и входом 30-90v. Ток потребления системы минимален, поэтому я купил на 3А (китайских)))) на Алике, приблиз. 200р, ссылку дам в коментах.
3) Два реле на 12v с нормально разомкнутыми контактами или перекидными. Чем меньше ток потребления, тем лучше. Ток и напряжение коммутации по постоянке приблизит. 1А при 50-60v. Гуглим датащи.)))) Я использовал реле выдранные с релейного модуля запуска автосигнализации Пандора. Можно такой-же от Старлайна раскурочить или аналоги. Можно использовать целиком модуль (там обычно по 4-5 реле вместе), но это громоздко, особенно если учитывать торчащие из них провода в 1.5-3 кв.мм. сечения.))))
4) Резистор в 200кОм. Мощность минимальная, у меня 0.125Вт.
5) Датчик удара от любой автозигнализаци можно и двуканальный, можно одно. Всеравно используем только один канал. Можно и без него, но на удар тогда система реагировать не будет.
6) Проводочки (тонкие), припой, паяльник, термоусадка. Хотя можно все и на скрутках и родными проводами, но будет громоздко и запутанно.
7) Мультиметр для проверок в процессе сборки.
По хотению для «феньшуя», а также тестирования на столе, надо: регулируемый блок питания до 60v (есть другой варик, о нем в самом конце)))); кусок текстолита и клемники, для создания релейной платы; другой, более яркий светодиод (в комплекте полное Г))); 3Д принтер, напечатать коробочку)))), хотя можно все замечательно разместить в широкую термоусадку.
Ну что? Все прикуплено, выпрошено, стырено???? )))) Если да, то можно приступать к сборке.)))
Для начала внимательно читаем инструкцию от иммобилайзера, там много интересного и полезного по его принципу работы. Располагаем Иммобилайзер на столе, подключаем к БП, даем 12v. Изучаем как все работает на практике, и согласно инструкции включаем через программирование функцию «Тревога по датчику двери». Нету БП? Не вопрос. Когда все соберем на самокате, тогда и включим. Эта функция нам будет нужна чтобы система начала видеть датчик удара. Чую сча тапки полетят. Программирование сигналок процесс не простой, особенно по инструкции. «Нажмите валет 132 раза, отсчитайте 51 вспышку светодиода, в течении 1.5 сек нажмите кнопку брелка 15 раз, дождитесь подтверждающего гудка. Если не получилось, Повторите с пункта 1». Шутка, там не так)))). Хотя да, не все просто с первого раза, внимательно читаем инструкцию и делаем.
Сначала общий вид того что получилось.
Слева DC-DC конвертер, справа иммобилайзер, посредине релейный модуль. С иммобилайзера снят корпус и все родные провода. Как уже говорил, токи везде мизерные, и зачем нужны толстые провода? Вот и поменяем их на тонкие. Релейный модуль самодельный. Монтажку рисовать смысла нет, у каждого наверняка реле будут чуть разные, так что каждый сам изготовит платку, смонтирует на макетной или просто, навесным монтажом. Вот схема. Просьба опять не кидаться тапками. Рисовать мне проще на бумажке в клеточку, чем чертить схемы на компе. Тем более что это блок-схема так сказать.
Тут требуются пояснения.
Сверху слева DC-DC конвертер с выходным напряжением 12v и входом от бортовой сети 30-60v на контакты 1(-) и 2(+). Справа сам блок иммобилайзера CI-10. Внизу, в середине, обведен пунктиром, релейный модуль. На нем выводы расположены так.
(5) и (6) подключаются параллельно выключателю сигнала, хотя можно использовать как выключатель отдельной сирены. Это реле РС.
(3) и (4) это блокировка и вход зажигания. На 4 как раз подключается провод DS от бортового компьютера, а на (3) выход этого же DS на контроллер двигателя. Вообщем в разрыв провода DS, но соблюдая вход-выход. Получаем вход зажиганию и блокировку (отключение контроллера). Это реле РЗ.
Теперь по подключению самого CI-10. На схеме указаны родные цвета проводов, как на самом иммобилайзере. Так что все как есть. Красный и черный + и – 12v соответственно с DC-DC. Кстати. Плюсы нужны еще и обоим реле, и датчику удара. Так что имейте ввиду, если будете делать плату для реле. Я там плюсовую дорожку сделал длинной и насверлил несколько отверстий, подвел плюс от конвертера, на реле разводил дорожками, а на иммобилайзер и датчик удара проводами. Если будете менять провода, в минус надо паять тоже два. Один входной от конвертера, другой на светодиод(валет). Идем дальше. Все управление с иммобилайзера минусовое. Так что разводим:
Красно/белый – выход(-) на реле сирены-> на обмотку реле РС.
Коричнево/синий – выход(-) блокировки нормально разомкнутого реле-> на обмотку реле РЗ.
Оранжево/синий – выход (-) блокировки нормально замкнутого реле-> это будет минус датчика удара. Никаких добавочных реле не надо. Датчик удара потребляет меньше обычного автомобильного реле.
Серый - вход концевиков дверей(-) -> подключаем к выходу датчика удара. Дверей у нас нет, а иммобилайзеру всеравно от чего сигнал получать. Именно для этого и программировали «тревогу по открытию двери». Теперь тревога будет по датчику удара, правда через 30сек, но что поделаешь.
Желтый – Вход зажигания (+)-> подключается через сопротивление в 200кОм к входу (4) релейного модуля (провод DS от БК). Такого сопротивления достаточно. При 55v с нагрузкой иммобилайзера там 12.5v, при 30v получается 6v на выходе, но и этого хватает, иммобилайзер видит зажигание. Проверено. И еще. Если соберетесь мультиметром мерить напряжение без нагрузки, в виде иммобилайзера, после сопротивления, можете удивиться, там оно полное (входное). Оно и понятно, нагрузки нет – нет падения на резисторе.
Красно/черный – выход (+) на сведиод и валет. Ну тут все просто. Подключаем то что есть, или сами что-то выдумываем, или ничего. У меня просто светодиод, поярче, от другой сигналки.
После замены проводов, коммутации, использования двустороннего скотча, термоклея и резиновых прокладочек для крепления плат (соблюдаем аутентичность при работе с китайской техникой и электроникой))))) у меня получилось так:
Слева питание от бортовой сети. Наверх уходят два жгута, один трехпроводной на датчик удара, и двухпроводной на светодиод. Внизу два клемника, левый блокировка и вход зажигания (DS от БК) желый провод. Правый реле включения сигнала (сирены). Коробочка печаталась на 3Д принтере. Все в сборе с крышкой выглядит так:
Прорези для вентиляции есть, хотя можно и убрать. При таком потреблении радиатор не нагрелся ничуть. Правда у меня в планах к этому конвертеру еще поворотники подключить задние и боковые, а вот тут нагрев возможен т.к. это будет около 1A на выходе кушать.
Ах да….Спичечный коробок на фото для наглядности размера (а не то, что некоторые подумали))))), бумажный скотч, для быстрого снять-поставить крышку, потом саморезы будут при окончательном монтаже на место.
А вот тут самый интересный момент.))))) Все что вы прочитали, это так сказать теория. )))) Ну то есть как. Это все есть, собрано, протестено, промеряно, проверено «на столе». На напряжениях от 30-60v. Но на самокат еще не ставилось. Надо время и место и хотелось бы критику почитать. Тем более процесс не быстрый и чтобы «два раза не вставать» (вскрывать деку), буду сразу разводку под поворотники делать. Родные фары, 3шт, я выкинул. Купил одну большую. Так что теперь есть возможность использовать кнопки право-лево на переключателе по назначению. Еще в переключатель светодиоды вставлю, как дОлжно. Так что пока принимается критика, вопросы и предложения в коментах. А процесс установки на самокат будет позже, с фотками и возможно видео.
ЗЫ. Для тех кто думает где взять дома недорого 30-60v. Красивые блоки питания стоят как боевой вертолет. Я обошелся ЛАТРом, старым, времен СССР, диодным мостом (сборка) и конденсатором. Получил регулируемый БП на 30-60v (и больше). Можно просто поискать трансформатор типа ТПП, и скоммутировать обмотки на необходимое напряжение. Это менее удобно чем ЛАТР, но тоже имеет место быть. И еще, надо учитывать, чтобы и мост и конденсатор были вольт на 100 минимум. Не забываем коэффициент выпрямления. Ну да кто в электронике понимает, итак все знает, а кто не понимает, думаю, не полезет делать БП.