Бассейн на даче в летнюю жару – это настоящая мечта для большинства людей, но высокая цена не всегда позволяет обзавестись таким удовольствием. Чтобы хорошо сэкономить, бассейн из бетона можно соорудить своими руками!
Проектируем бассейн
Для качественного проектирования надо учесть три основные вещи:
- Форма чаши и её размеры;
- Местоположение бассейна;
- Наличие вспомогательных элементов конструкции, таких как трамплин, лестница, подсветка и прочее.
Для плавания взрослого человека достаточно глубины в 1,5 метра. Если нужно оборудовать трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 метров.
Учитываем несколько факторов:
- Внутренние размеры конструкции – человеку вполне достаточно длины 5 м и ширины 2 метра для комфортного отдыха;
- В низшей точке глубина бассейна без трамплина должна составлять 1,8 метра, в высшей – 1,5 метров.
- Толщина стенок и дна бассейна должна составлять 20 и 25 сантиметров.
- Высота и ширина бортиков бассейна – 30 и 50 сантиметров.
Учтите также, что уровень воды в таком бассейне будет составлять около 1,3 метра. Когда чаша проработана и рассчитана на бумаге, надо четко продумать точки подключения водопровода, дренажа, и расположение ступенек в бассейне.
Пошаговая инструкция строительства
Придерживаясь строго алгоритма действий возведение собственного бассейна не составит большого труда.
- Вырыть котлован.
- Армировать стены и дно;
- Обустроить опалубку;
- Залить бетон;
- Сделать гидроизоляцию чаши;
- Сделать облицовку стенок и дна.
Поехали по порядку.
Подготовка котлована
Когда размеры и местоположение конструкции определены, надо приступать к земельным работам. Территорию очищаем, обозначаем углы бассейна и приступаем к рытью котлована с учетом толщины подушки под бетонное дно и места под опалубку. Чтобы земля не осыпалась со стенок на дно рекомендую делать уклон в 5 градусов.
Во время земляных работ необходимо предусмотреть сточную и дренажную системы – они защитят почву бассейна от подмывания. При обустройстве стоков на дне чаши нужно сделать уклон в 5 градусов в сторону слива.
На дне котлована, которое предварительно выравнивается и трамбуется, надо насыпать дренажную подушку – желательно 30 см песка и 10 см гравия сверху. Каждый слой трамбуется также с пятиградусным уклоном по направлению к стоку.
К сливным отверстиям нужно подвести трубу для откачки грязной воды и предусмотреть трубопровод для подачи воды в любой точке котлована.
Затем укладывается первичная гидроизоляция – рубероид стелим внахлест 10 см, и выводим его на поверхность земли, укрывая стенки будущего бассейна. Стыки можно проклеить мастикой или заварить феном.
Армирование конструкции
Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.
На дно чаши укладываем сетку в два слоя, но делаем это аккуратно, чтобы не повредить листы гидроизоляции. Используем арматуру диаметром 14 миллиметров с шагом 15-20 см, и скрепляем всё вязальной проволокой.
Аналогичным образом армируются стенки чаши, а нижние концы арматуры заводим в сетку дна.
Обустройство опалубки
Опалубка делается для формирования стенок чаши бассейна, поэтому лучше сначала залить дно. Делаются распорки, чтобы листы были укреплены и не разъезжались под влиянием массы бетона.
Делается опалубка из фанеры, профлистов, бруса, доски и других материалов. Учтите, что между поверхностью опалубки и арматурной сеткой должен быть зазор в 4-5 сантиметров, чтобы вся арматура находилась в толще бетона.
Внутренняя сторона опалубки затягивается пленкой для последующего беспроблемного снятия досок.
Бетонирование
Для бассейна лучше использовать бетон с пластификаторами, который гарантирует хорошую гидроизоляцию и высокую прочность.
Для начала заливаем дно чаши, и после его застывания добавляем бетон в опалубку для стен.
Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, все стыки усиливаются гидрофобным шнуром, который впитает влагу из раствора и расширится, заполнив собой все щели.
После заливки удаляем воздушные пузыри из раствора чтобы увеличить прочность конструкции.
Когда основная опалубка снята, можно приступать к обустройству сидений и ступеней аналогичным образом – их тоже нужно армировать. Бетону нужен 21 день чтобы набрать марочную прочность, после чего опалубку снимают.
Затем чашу бетона шлифуют, затирают, выравнивают, удаляют все выступы и шероховатости. Это можно делать и вручную, и при помощи шлифовальной машинки – в зависимости от габаритов бассейна. Если появятся трещины в конструкции, то их затирают и заполняют эпоксидной смолой.
Финальный этап бетонирования – это установка слива, подвод коммуникаций, обработка бетона грунтовкой.
Монтаж гидроизоляции
Её можно сделать несколькими материалами на выбор:
- Битум;
- Рубероид;
- Жидкая резина или жидкое стекло;
- ПВХ-мембрана;
- Полимерно-цементный раствор.
Я считаю лучшими обмазочные составы, которые заполняют поры бетона. Тут нужно тщательно обрабатывать стыки между стенами и дном, внешние края плит бортиков, и места, по которым будут входить коммуникации.
Наносится изоляция валиком или распылителем в зависимости от типа материала. Желательно нанести не меньше двух слоев, между которыми уложить мелкую сетку для большей надежности.
Когда изоляция нанесена и поверхность высохла, рекомендую залить чашу водой на несколько дней и проверить, много ли воды ушло. Если объем слишком уменьшился с учетом испарения, то гидроизоляцию нужно повторить.
Отделка
Ну а отделку делайте по своему усмотрению уже после набора прочности бетоном и гидроизоляционных работ. Подойдет кафель, мозаика, плитка, пленка – все что угодно. Но плитка должна быть шероховатой, а не глянцевой, иначе риск разрушения повысится. И в процессе монтажа используйте специальный влагостойкий клей и антигрибковые средства для обработки швов.