Ледяная, между прочим, во всех смыслах.
Во-первых, там жуткий дубак.
Каждый раз, собираясь на Килиманджаро, меня спрашивают:
- А что, там очень холодно?
- Очень.
- И прям пуховка нужна?
- Нужна.
- То есть вот не тоненькая пуховая куртка, а большая. Как на Эверест?
Да, если у вас есть тёплая-тёплая пуховая куртка, собираясь на Килиманджаро не забудьте её прихватить с собой.
Лично я в эту поездку решив, что Африка, лето, все дела, взяла не самую тёплую пуховку, а среднюю. Так, на -20 где-то. О чём уже успела пожалеть во время первого восхождения. Жалела отправляясь на второе. И подумывала, как бы утеплиться к третьему разу.
Надоело мёрзнуть в этой Африке.
А во-вторых, чтобы там не говорили о стремительно исчезающих легендарных снегов Килиманджаро, воспетых стариком Хэмом, кстати, если не читали, даю подсказку - там, в книге той, вообще не про Килиманджаро. Так вот, чтобы там не говорили про исчезновение снегов и льдов, пока ещё они есть.
Стоят красивые голубые глыбы, причудливых форм. И была у меня мечта - дойти до такой вот глыбины и потрогать её руками.
Прикоснуться, так сказать, к легенде.
И наконец-то во время этого восхождения я это сделала.
Но не будем забегать вперёд.
Начнём с начала.
А начинается всё с того, что невыспавшиеся замерзающие люди в темноте ползут куда-то по тропинке вверх.
То есть нет. Про невыспавшихся.
Начинается это ещё гораздо раньше.
Часов в пять вечера, когда все разбредаются по палаткам, чтобы хотя бы немного отдохнуть перед восхождением.
Времени совсем немного. В десять вечера заботливые африканские друзья начнут разносить чай и кофе по палаткам.
Забравшись в палатку я почти сразу отключилась под шорох снега.
Звук шуршащего по палатке снега, знаете ли, очень успокаивает. Правда, если только при этом ты не думаешь, что тебе под этим снегом потом идти придётся.
Но счастье моё было недолго.
Прошло немного времени, и меня разбудили громкие разговоры и смех, которые раздавались из палатки наших гидов, стоящей по соседству.
На улице было холодно и снег. Вылезать из тёплого спальника, чтобы идти объяснять, что людям отдохнуть надо, у меня не было никакого желания.
Поэтому высунувшись из палатки насколько позволял спальный мешок, я взяла небольшой камешек и кинула его в сторону разговоров.
Удар был мой меток - прямо в палатку. А парни в ней - сообразительны. Тут же замолчали.
Нет-нет, я там никого не пришибла. Камешек был ровно такой, чтобы привлечь внимание, а не калечить кого-либо.
Только я снова начала проваливаться в дрёму, как с другой стороны из палатки, где жили повар и его помощники, понеслись бесконечные громкие разговоры.
Пришлось открывать тамбур палатки с другой стороны и снова прибегать к метанию камней.
Как только камешек стукнул по палатке, там разговоры тоже прекратились.
На этом подходящие камни закончились. Да и времени для отдыха осталось совсем немного.
Как бы это ужасно не звучало, в одиннадцать часов вечера мы вышли на восхождение.
И следующие несколько часов медленно-медленно ползли наверх под бодрящие крики и песнопения наших гидов.
Иногда останавливаясь попить чай. Постепенно замерзая и всё больше уставая.
Где-то ближе к трём часам ночи я достала тёплые рукавицы.
Каждый раз кажется, что можно будет обойтись перчатками. Мы же в Африке. Но нет.
То есть мы в Африке. Только в какой-то неправильной Африке.
Самое тяжёлое время подъёма - перед рассветом.
Обычно к этому времени мы уже подходим к кромке кратера. Уже почти вся ночь прошла, вместе с силами, которые были на выходе. Солнце ещё спит, а мороз лютует. Всё кажется безнадёжным, а подъём бесконечным.
От холода и усталости участники мои начали засыпать прямо на ходу.
Смотрю, идущий впереди меня П. вдруг как-то стал очень неуверенно идти, шатаясь. Я его раз окликнула, второй. Думаю, наверное в наушниках идёт (всегда ругаюсь на таких людей, но многие люди предпочитают затыкать уши музыкой, уверяя, что только это поддерживает их в пути, спасибо хоть не с колонкой идут, а то ведь и такие есть), не слышит.
Забежала вперёд, гляжу, а у него глаза закрыты и он чисто на автомате ноги передвигает, вот-вот рухнет.
Докричалась до него. Остановились. Чаем горячим сладким отпоили. Да ещё глюкозы сверху добавили. Нормально. Дальше пошли.
В это же время приблизительно такая же история с другим участником приключилась. Они впереди шли, так что ему местные ребята помогли. Мне уже потом рассказали.
И вот наконец наступает момент, когда на горизонте появляется узкая оранжевая полоска, обозначающая, что кроме тьмы и холода ещё что-то есть в этом мире.
Полоска становится шире и шире, словно постепенно отодвигая границы черноты на небе.
По-прежнему темно и очень холодно. Но в душе от этой рыжей полоски загорается огонёк надежды, что скоро всё изменится. На смену тьме придёт свет.
В самой безнадёжной ситуации на смену тьме приходит свет.
А у нас-то вообще всё не безнадёжно. Мы уже на край кратера выползли. Всё самое сложное осталось позади.
Солнце ещё не дошло до нас, но уже показалось из своей кровати, прогнав темноту и окрасив небо в нежные пастельные тона с отливом в розовый.
Розовый уходит, уступая место жёлтым и оранжевым оттенкам.
И наконец, разорвав все преграды, солнце выкидывает руки-лучи и выкатывается из своей кроватки.
Мы на Стелла пойнт.
На самом деле, так себе конградьюлейшнз.
Стелла пойнт - это точка, обозначающая выход на край кратера.
От неё ещё сто метров по высоте набирать. И по времени ещё час как минимум идти.
Правда есть один плюс в том, что нам ещё предстоит пройти вдоль кратера к самой высокой точке Африки.
Это самое красивое место. И сколько бы я здесь ни ходила (это был мой шестой подъём на Килиманджаро), каждый раз не устаю удивляться и восхищаться причудливому сочетанию вулканической тёмной породы и белым, словно вырезанным из пенопласта, кускам ледника.
Подобного зрелища вы не увидите больше нигде.
И ради этого стоило не спать, мёрзнуть, терпеть всю ночь, шаг за шагом подниматься.
Может это и есть ответ на вопрос, зачем вы ходите в горы?
Не, ну я ещё за зарплатой... Но и за красотой тоже.
Обычно с приходом солнца становится ощутимо теплее. Но не в этом сезоне.
Солнце вышло, а вот желание снять пуховку или хотя бы рукавицы - не появилось.
Одним из ярких впечатлений подъёма стала девушка, которую мы в это время, проходя по кратеру, встретили. Она с группой уже спускалась вниз. Они остановились в узком месте, пропуская нас.
Девушка была без пуховой куртки. Она стояла и тряслась так, что две её косички подпрыгивали в разные стороны. При этом она говорила: "Я чуть не сдохла. Чуть не сдохла. Как же холодно."
Говорила она это по-русски, так что даже не надо было догадываться о глубине её эмоций.
Уже когда мы спустились в лагерь, я пообщалась ещё с одним парнем. Он и ещё одна девушка тоже пошли без тёплых курток.
Очень быстро они поняли, что надо прибавить скорость, чтобы согреться. В итоге сходили на вершину за какое-то совершенно рекордное время, вниз просто бегом бежали.
Так что в принципе есть вариант, как обойтись без тёплой куртки - можно очень быстро ходить.
Однако, это не наш метод. Если быстро ходить, то всю красоту пропустишь. А здесь есть на что посмотреть.
В одну сторону - льды. В другую - кратер.
Сейчас можно заранее получить специальный пермит и переночевать прямо в кратере, а на утро встретить восход на вершине.
Судя по свежим следам, кто-то воспользовался таким вариантом.
Вот ещё одна мечта. Может когда-нибудь какая-нибудь группа закажет такое восхождение. С ночёвкой в кратере.
Красота же. Да?
И льдины свои там в кратере имеются.
Ну, а мне пока остаётся только любоваться ледниками с внешней стороны кратера Килиманджаро.
И вот тут, пока я фотографировалась на фоне льдов у меня в голове возник план.
Но плану этому время ещё не пришло. Пока же наша процессия медленно продвигалась к вершине.
А вот и она впереди показалась.
Когда люди публикуют фотографию с вершины Килиманджаро, выглядит это приблизительно так.
Я на крыше Африки.
И глядя на эту фотографию последователи сего процесса представляют, как они тоже заберутся на крышу Африки. Как подползут из последних сил к заветной табличке...
В целом так оно всё и будет. Но есть нюансы. И лучше о них знать заранее. Ибо неподготовленного к такому зрелищу будет ждать некоторое разочарование, если не сказать шок.
В общем, если вы собираетесь на Килиманджаро в январе-феврале, то будьте готовы к тому, что сначала это будет выглядеть так.
И чтобы сделать фотографию "я один герой на крыше Африки", надо будет отстоять немаленькую очередь, попутно борясь с желающими пролезть без очереди.
Но если не привязываться к конкретной табличке, если не обращать внимание на толпу народа, если просто немного отойти в сторону, то можно в одиночестве полюбоваться на красоты вокруг, на открывающиеся с вершины виды. В конце концов просто ощутить свой внутренний триумф от сделанного.
На вершине мы не торопимся.
Ещё накануне восхождения один из участников мне сказал.
- Давай только сразу договоримся. Мы будем на вершине столько, сколько захотим. Иначе мы будем сильно недовольны.
А мне что. Я тут же пообещала, что будем на вершине столько, что они ещё сами вниз запросятся.
Так и получилось. Вершина вершиной. А почти шесть тысяч метров и дубак - они и в Африке не дают долго оставаться на одном месте.
Так что достаточно быстро мои участники сами начинают спрашивать, когда уже мы вниз пойдём.
Вниз так вниз.
И вот по дороге вниз настало время осуществить мой план.
Глядя на то, как медленно идут ребята, на моих чудесных помощников - местных гидов в количестве трёх человек на пятерых туристов, я понимаю, что настало время осуществить мою мечту - сгонять к леднику.
Вообще-то этот пункт у нас в программе записан.
"При желании будет возможность дойти до ледника." Увы, пункт такой есть. И некоторые даже перед восхождением спрашивают, действительно ли будет такая возможность. Но почему-то ни у кого ещё такое желание не возникало. Наоборот, на мой робкий вопрос "что, к леднику-то сходим? всего-то полчаса туда-обратно" на меня смотрят как на, как бы это помягче сказать, дурочку какую-то что ли.
И тихо уползают вниз.
А ледник - вот он. Стоит (и говорят, что скоро исчезнет).
Глядя на две идущие по направлению к ледовой стенке фигурки, я поняла, что настал тот самый момент.
А ещё прикинув расстояние, поняла, что мне хватит минут пятнадцати сбегать туда-сюда, и никто даже не заметит моего отсутствия.
И я бодрым шагом рванула навстречу к мечте.
Оно того стоило. Вблизи эти ледовые глыбы, окрашенные полосками веков (я вообще всегда считала, что вот эти чёрные полоски на вулканах - наслоения пепла на лёд, но не думаю, что с Килиманджаро это работает, когда там последний пепел был) выглядят совершенно прекрасно и невероятно.
А ещё издали сложно оценить, насколько они огромные.
Хорошо, что я не одна в тот день решила прогуляться до ледника. Теперь у меня есть фотография с фигуркой человека для масштаба.
Конечно, хотелось бы провести там побольше времени. Но увы. Я едва добежала, дотронулась, восхитилась и тут же повернула обратно.
Как я и думала, мой манёвр никто из участников не заметил. Лишь один гид, который и подсказал мне эту идею, сказал:
- Сбегала? Круто. Я видел.
Посмотреть на ледник вблизи было действительно круто. А вот бегать на почти шести тысячах метров - так себе идея.
Наш красивый проход по кратеру заканчивается. Бросаю временно последний взгляд на эту красоту.
В голове крутились строчки старинной песенки "я говорю вам до свиданья, расставание не для нас..."
Ведь у меня, вы же помните, день сурка. Это только попасть во временную петлю просто. А вырваться из неё - та ещё задачка.
К моменту восхождения со второй группой я уже скрепя сердце, мозги, желудок и прочие органы тельца, дала согласие поработать с третьей группой.
И в дни, пока мы шли к вершине, мне во второй раз поменяли билет, отложив возвращение домой ещё на десять дней.
Но это я опять сильно вперёд истории забежала. А нам надо не вперёд, а вниз.
Параллельно с нами спускалась группа индусов. Как-то медленно и неуверенно спускалась. Один из них упал и ободрал руку. Пока его сопровождающий местный гид задумчиво смотрел на кровоточащие раны, я решила, что настал мой звёздный час. Вернее, не мой, а моей аптечки, которую я носила всё это время, но к счастью так ни разу и не достала.
Достала перекись, пластырь. Промыла ранку, заклеила и с чувством выполненного долга пошла дальше, догонять своих.
А к индусам этим потом навстречу вышли помощники из их лагеря, и последнюю часть пути почти все они спускались ведомые, вернее, тащимые под обе рученьки помощниками.
Если учесть, что это было не два и даже не три человека, а больше десяти, то можно представить, что это была за процессия.
Мы же, пусть и медленно, зато сами доползли до лагеря.
Вернее, половина группы убежала вперёд, а два человека, ну и я с ними, медленно приползли в лагерь.
Когда мы туда пришли, увидели три тела, лежащих по своим палаткам, и отказывающихся шевелиться.
А нам надо обедать и дальше идти. Так положено.
А тут три тела положены, и им всё равно, что ещё где положено.
Пришлось приложить немало усилий, чтобы их привести в вертикальное положение и уговорить их собрать вещи и освободить палатки.
Поэтому я не люблю, когда кто-то уходит вперёд. Они приходят в лагерь с мыслью: "Полежу полчасика, пока остальные дойдут". А потом их с этих полчасика часами не поднять.
На этот раз усилия мои увенчались успехом. И уже вскоре мы все дружно топали вниз.
И закрутились знакомые картинки только в обратном порядке.
Все дни до этого мы поднимались, меняя пейзаж от джунглей до вулканической пустыни.
Пришло время размотать эту ленточку назад.
Недалеко за лагерем Барафу валялись тележки, на которых спускают тех, кто не может идти сам.
Местное адское изобретение.
Мне и раньше рассказывали, что если можешь ползти, то лучше ползти, чем ехать на этой телеге. Трясёт там так изрядно, что шансов доехать в целости немного.
С прошлой группой мы наблюдали, как на этой тележке пытались спустить женщину, которой было нехорошо. В итоге ей стало совсем плохо, и закончилось тем, что её посадили на закорки к одному из участвующих в транспортировке - может гиду её, может ещё какому полезному человеку, и он бодро поскакал с ней в лагерь.
Но вообще-то сейчас на Килиманджаро везде оборудованы вертолётные площадки, и что немаловажно, летает вертолёт. Так что соберётесь сюда, делайте страховку с вертолётной эвакуацией. Без страховки эвакуация на вертолёте обойдётся в 3000 долларов.
Смотрели-смотрели мы на эти телеги и решили опробовать их в деле.
Испытателя хватило метров на 15, после чего он покинул транспортное средство, сказав, что тряска адская.
А ведь на этом участке было относительно мягко и ровно.
Дальше уже без каких-то экспериментов и приключений мы завертели картинку в сторону лагеря.
От каменистой пустыни
к симпатичным серо-сизым травам, разбавленным вкраплениями тёмной зелени кустов.
До вполне уверенных зарослей травы
Постепенно поднимающейся до уровня сначала невысоких кустов, переходящих в деревья.
До больших деревьев с лохмотьями моего любимого мха.
А там уже кислород, тепло и лагерь.
И я хочу сказать, что очень сильно отличаются ощущения когда приходишь на 3900 в первый раз - кажется, что здесь холодно и неуютно, не хватает кислорода и радости жизни, и когда приходишь на эту высоту после восхождения - какие же кайфушечки, как же здесь дышать-то хорошо.
И как последняя вишенка на нашем тортике - сервис по-килиманджарски.
В конце похода вас в лагере встречает человек с тряпочкой, которой он заботливо стирает пыль с ботинок и штанин. И попробуй откажись от такого - обидится.
В предыдущей серии:
Трижды Килиманджаро. Перед восхождением.