Черные точки — открытые комедоны, и белые (закрытые) — древнее зло, которое преследует нас из поколения в поколение.
На протяжении многих лет выработалась стратегия борьбы с ними: казнить, нельзя помиловать. От комедонов избавляются с помощью чистки кожи — когда-то исключительно мануальной, а теперь — ультразвуковой, вакуумной, чистки дезинкрустантом.
У этого метода есть один большой (и ключевой, на мой взгляд) недостаток: комедоны образуются снова. Причем мануальная чистка, как это ни грустно, самая эффективная, еще и самая травматичная: неделю, после которой поры еще чистые, ты выглядишь как жертва абьюзера. И это если воспалений не появилось. А потом, когда все покраснения, мини-синячки и прочие следы косметологического вмешательства сходят — то и следов чистки не видно…
Поэтому чистка — не выход. Проще справиться с причиной проблемы, чем постоянно бороться с ее проявлениями.
А причин тут, чаще всего две:
- Повышенное салоотделение;
- Нарушенный отток себума из поры.
Вот смотрите, комедоны, и закрытые, и открытые, каждый связан с порой. Когда отток себума из нее нарушается, загрязнения начинаются в ней скапливаться 1.
Эти загрязнения — себум, смешанный с отмершими кератиноцитами. Бывает так, что устье поры «зарастает» тонкой оболочкой — тогда получается закрытый, белый комедон. Если устье открыто, то меланин в «пробке» начинает окисляться, получается черный комедон.
Комедоны — и белые, и черные — всегда немого выдаются над поверхностью кожи. Этим они отличаются от сальных нитей в порах. Сальные нити 2 — тонкие столбики себума, чуть сероватого на концах (окислившегося). Их наличие в коже — нормально. С ними бороться не надо.
Комедоны (закрытые и открытые) в домашних условиях «лечатся» по простой схеме: нам надо устранить помехи, препятствующие оттоку себума. Потому что полностью прекратить выработку кожного жира мы не можем, да и сократить ее радикально — тоже.
Повторим ее еще раз?Там всего-то три шага.
Качественное очищение и отшелушивание
Качественное очищение не равно «умыванию до скрипа». Наоборот, средства для умывания должны быть мягкими, не разрушающими липидный слой нашей кожи 3.
Косметологи при этом советуют использовать средства для умывания с кислотами, например, с гликолевой 5, или, если кожа жирная, салициловой 6. Однако средство средству рознь. Многие производители грешат добавлением в средства для умывания ментола или камфоры — они вызывают чувство «холодка»4 или, наоборот, «жжения», чтобы убедить пользователя: мы работаем!
Ничего хорошего для кожи из этого не выйдет: раздражение вызовет еще большее салоотделение.
Поэтому только мягкие средства. Такие, после которых коже приятно-приятно — она не сохнет, не горит, не леденеет, чувствует себя просто комфортно.
С отшелушиванием та же проблема — даже если кожа жирная, «толстая», скрести ее размолотыми скелетами абрикосов или другими абразивными частицами — это значит провоцировать выработку кожного сала.
В идеале лучше всего использовать энзимные или кислотные домашние пилинги. При жирной коже — с салициловой кислотой, при коже нормальной, но склонной к образованию комедонов — с гликолевой (она самая сильная).
С гликолевой кислотой, кстати, стоит быть осторожнее. Из всех АНА-кислот она имеет самый маленький размер молекул, и потому проникает довольно глубоко в роговый слой. Поэтому она может вызывать высыпания. Мягче гликолевой, но достаточно эффективно действуют миндальная и молочные кислоты.
Чистка пор
Вакуум долой! И ложку Уно — тоже. И косметическую петлю, которой так удобно выдавить из кожи все-все-все, оставив на ней красные, раздраженные полосы.
Да здравствует глина! Глина — идеальный абсорбент, способный впитывать кожный жир благодаря своей уникальной структуре.
Видите, сколько «слоев» у глиняной частицы? И все эти грани — впитывающая поверхность. Правда, есть одно «но», для того, чтобы глина действительно работала, она должна быть влажной. Если глина высыхает, она начинает тянуть влагу из кожи, а не загрязнения из пор.
Такой вот парадокс.
Кстати, в санаториях и лечебницах, занимающихся проблемами акне, давно разработана методика грязевых и глиняных аппликаций: маски наносятся толщиной не менее полусантиметра, и время выдержки их — довольно долгое, приближается к часу 7. Причем сверху глиняная или грязевая аппликация может быть накрыта влажной тканью — чтобы уж точно не высохла. Очень советую попробовать такой способ, кожа «на выходе» получается очень чистая. А, если в жидкость для приготовления маски вмешать гиалуроновый лосьон, то еще и увлаженная, как будто после хорошей альгинатки.
Регулируемые дифференцировка и пролиферация
Пролиферация — разрастание ткани организма путём размножения клеток делением.Дифференцировка — это стойкое структурно-функциональное преобразование клеток в различные специализированные клетки
За этим сложным словосочетанием скрывается вполне простое действие: помогаем нашей коже вырабатывать кератиноциты и обновляться правильно!
Для того, чтобы отмершие клетки рогового слоя не закупоривали нам поры, для того, чтобы не возникало гиперкератоза, нам нужен… Ретинол. Или его аналоги.
Они стимулируют обновление нашей кожи — если говорить схематично 8. То есть клетки, которые должны были отшелушиться, но не спешили, перестают лениться. А новые клетки — «созревают» согласно расписанию, поднимаясь на поверхность из базального слоя.
Ретинол, к сожалению, подходит не всем. Он может вызывать сухость и раздражение, даже если в средстве находится в минимальной концентрации. Его успешно может заменить бакучиол — вещество с ретиноидоподобным эффектом, но не ретиноид. Бакучиол обладает способностью связываться с теми же «ретиноидными» рецепторами в клетках, что и ретиноиды. А потому — аналогичен по действию.
Клинически доказано, что крем, содержащий 0,5% бакучиола так же эффективен, как и крем, содержащий 0,5% ретинола 9, так что замена будет очень логичной.
Кстати, если ухаживать за кожей в таком режиме, то можно добиться не только исчезновения комедонов, но и заметного осветления «сальных нитей» — сероватых точек в Т-зоне лица.
Любите свою кожу, берегите ее и оставайтесь красивыми!
1. Шакирова А. Т. Об особенностях клинических проявлений вульгарных угрей //Вестник КРСУ. — 2011. — Т. 11. — №. 12. — С. 160.
2. Plewig G, Wolff HH. Follikel-Filamente [Sebaceous filaments (author’s transl)]. Arch Dermatol Res (1975). 1976 Mar 10; 255(1): 9-21. German. doi: 10.1007/BF00581673. PMID: 130839.
3. «Two aspects which affect the harshness or mildness of cleansers: Micelle size and pH», Stephen Alain Ko, a cosmetic and skincare formulator.
4. Кондратенко, Л. Н. О терапевтических и промышленных свойствах мяты перечной и эвкалипта / Л. Н. Кондратенко, О. В. Велигура // Безопасность и качество товаров: Материалы ΧIV Международной научно-практической конференции, Саратов, 16 июля 2020 года / Под редакцией С. А. Богатырева. — Саратов: Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, 2020. — С. 112-116. — EDN EQALPS.
5. Филиппова В. Н. Фруктовые кислоты. Их роль в косметике //Сервис в России и за рубежом. — 2007. — №. 2. — С. 163-165.
6. Roberts DL, Marshall R, Marks R. Detection of the action of salicylic acid on the normal stratum corneum. Br J Dermatol. 1980 Aug; 103(2): 191-6. doi: 10.1111/j.1365-2133.1980.tb06590.x. PMID: 7426416.
7. Прядко Н. Ю. и др. Применение бентонитовой голубой глины кудринского месторождения Крыма при лечении acne vulgaris и пиодермии //Вестник физиотерапии и курортологии. — 2019. — Т. 25. — №. 1. — С. 123-123.
8. Ядерные рецепторы ретиноидов / А. В. Снежкина, Н. В. Мельникова, А. Ф. Садритдинова [и др.] // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. — 2013. — № 15(20). — С. 42-46. — EDN SEOQHZ. h
9. Dhaliwal S. et al. Prospective, randomized, double‐blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing //British Journal of Dermatology. — 2019. — Т. 180. — №. 2. — С. 289-296.