Открываю глаза и вижу, как Лешка собирается выйти на улицу.
"Может еще поспишь? Тебе сегодня не надо торопиться".
"Нет, надо на завтрак. А потом посмотрим, будет время - посплю".
Спускаемся в ресторан, там безлюдно. Только наша компания уплетает омлет, овощи, сыр, чай... Ребятам надо ехать, они не задерживаются. Впереди 240 км "чудес". У меня же есть время, чтобы принять душ. О, сегодня можно не заплетать косички! Ежедневная процедура порядком утомила...
НеПутевый остается со мной до момента, пока не приедет фургон и не погрузят мой мотик. Мы неспешно складываем вещи и с улицы слышу "Короля и Шута": это "гантеля" Лисея. Выхожу на балкон, машет рукой - "спускайся". Бегом на парковку, приехал водитель, с которым я отправлюсь сегодня на Калаихум.
План такой: водитель и его напарник на втором фургоне уезжают по делам, а мы в это время грузим мотоцикл в Мерседес Сплинтер. В 12 часов дня мы выезжаем. Таджики уезжают.
Леха, Лисей и Али при помощи местных парней закинули Энцеху в кузов "холодильника".
Лисей в этот день шел на Мургаб и мы не стали его задерживать. Попрощались, пожелали хорошего пути и отпустили на встречу приключениям))
Теперь предстояло закрепить мотоцикл, чтобы на Памирском тракте его не разбило о стены фургона. Мужчины поехали в магазин за тросом, я отправилась собирать вещи, которые тоже потом надо будет закинуть в автомобиль.
Парни приехали с 30 метровым канатом, куском шланга и ножом. "Все, что смогли найти". И тут началось самое интересное - привязать намертво Энцеху. Канат вдвое, под двери - шланг и армированный скотч, чтобы не перетерся...
Потратили мы на это минут 40 и все остались довольны результатом. Время около 11:30. Прощаюсь с Лешкой до вечера: ему нельзя задерживаться, дорога сложная, каждая минута при свете солнца - большой плюс на таком пути.
Мы с Али сидим в тени тента, курим и болтаем. Он много рассказал про местную жизнь, про дороги, про свое детство... Сидели мы так до 13:00. Хотя должны были уехать в 12. Кое-как Али дозвонился до водителя: будут в 14:00.
"Сука, ненавижу этих таджиков. С ними работать - хуже нет ничего".
Вопросительно смотрю на парня и немного не понимаю... таджиков? Задаю вопрос: "Почему?"
"Да они никогда нормально и вовремя не делают. С ними договариваешься, полдня теряешь".
Мне было очень неудобно, что парень, которого я знаю второй день, тратит на меня свой выходной. Я хотела пригласить его на обед, но ни Центр плова, ни ресторан в гостинице не работали.
"Выходной. - поясняет Али. - По воскресеньям все сидят дома".
После этого он приглашает меня к себе домой, где очень гостеприимно встречает его мама и жена. Мне было предложено поспать и поесть. Я отказалась и от первого, и от второго.
"Ну раз Вы не хотите отдыхать, значит, сейчас будем обедать", - говорит старшая женщина.
"То есть без вариантов, либо спать, либо есть?" - смеюсь я.
"Да", - также с улыбкой отвечает мне она.
Пока одна женщина накрывала на стол, вторая принесла мне матрацы? подстилки? Не знаю, как это правильно называется. Меня уложили в комнате, включили телевизор. Чувствовала я себя крайне не уютно: у людей свои дела, а они вынуждены принимать гостей, которых не ждали.
За столом, во время обеда, мы много общались. Мама Али задавала вопросы, я ей отвечала, что-то, что уже знал из наших рассказов парень, он сам рассказывал маме и жене на их языке. Очень она смеялась и ахала, когда услышала историю про Хубаработ, про табличку с минами. Именно она и сказала: "Туристы там уже лет 10 не ездят".
В какой-то момент я решилась задать вопрос, который меня "терзал" уже несколько часов:
"Кто вы по национальности?"
"Мы - памирские таджики".
"Разница с таджиками большая?"
"Да, у нас свой язык, свои отличия в религии, быте и почти во всех сферах".
Теперь та фраза на парковке, сказанная Али, стала мне понятна.
Конечно, была видна разница во внешности. Али, его мама и жена имеют более светлую кожу, волосы не черные как смоль. Но при этом, что таджички, что памирские таджички - очень красивы! Выразительные глаза, огромные ресницы!!! Каждый раз, когда я смотрела на местных женщин, я поражалась их красоте.
Время 14:30. Мы пошли в гостиницу, которая была практически напротив дома, чтобы посмотреть, приехал ли водитель. В итоге, появились они около 15, начали грузить машину продуктами и пустыми ящиками и сели обедать... Пока поели, потом на АЗС. С Хорога мы выехали около 16:00. Очень поздно.
"Как Вас зовут?" - спрашивает водитель.
"Аня. Можно ко мне на "ты".
"Мы уважаем женщин. Так привыкли".
Баха, так звали водителя, сказал, что к полуночи будем. В этом я сомневалась, но рассчитывала, что хотя бы в 2 ночи будем в Калаихуме.
Машина ехала медленно, км 40 в час. В одном из районных центров остановились на выгрузку и вот еще минус 40 минут. Мне оставалось только довериться случаю и ждать, когда мы доедем.
Я была "диковинкой" для местного населения. Все - мужчины, женщины, дети - смотрели на меня с интересом. "Редко здесь видят туристов, особенно, женщин", - пояснил Баха.
Когда едешь на мотоцикле, не понятно, кто за рулем. Экип, шлем. Просто привлекает внимание мотоцикл и то, что люди - пришлые. Сейчас же меня можно было разглядывать. Ощущения, скажу я, так себе: где-то в чужой стране, одна, под пристальными взглядами местных жителей.
Едем потихоньку. О чем-то изредка болтаем. И тут Баха выкидывает в окно бутылку.
"Зачем ты выкинул мусор в окно?" - спрашиваю его.
"А куда его деть?" - с неподдельным изумлением спрашивает таджик.
"Оставить в машине. Выкинуть потом в мусорку".
"Так тут полно мусора, все кидают".
"Вот поэтому и полно. Лежит у тебя эта бутылка в машине и лежит".
"Мы же не в Европе, - со смехом говорит он. - Бутылка мне мешает".
"Какая разница, в Европе ты или в Азии. Зачем засорять природу?"
Он лишь улыбается. Ему не понятно мое отношение. Все ж кидают и тут это норма. Вот, например, фотография, сделанная в самом начале поездки по Таджикистану. "Арык" полон мусора.
Мы останавливаемся в кишлаках, выгружаем сметану, творог, колбасу в магазинах. В одном из них ко мне подходит мужчина, лет 40-45. С большими глазами, обрамленными длинными густыми ресницами. Все же, очень красивые люди здесь.
"Здравствуйте. Вы такая красивая! Вы не подумайте ничего плохого, мы очень уважаем женщин. И гостей очень любим".
Вот опять звучит про уважение. И это действительно так: его слышишь в голосе и пожеланиях, видишь в поступках.
Мы разговариваем с мужчиной, пока идет разгрузка. Когда подходит Баха, он что-то говорит на таджикском моему собеседнику и он прощается со мной и отходит от машины. "Этот тот еще болтун", - смеется Баха.
Он, кстати, половину дороги разговаривал со мной то на "вы", то на "ты". Наверное, ему было сложно перестроиться. Но ситуации, когда он стрелял у меня сигареты или мы о чем-то непринужденно болтали и он видел, что я спокойно отношусь к мату (а ругаются они то на русском))), перестроили его на диалог на "ты".
Когда мы проезжаем пост, машину тормозят. Баха берет 5 сомони, которые лежат на торпеде и выходит к милиционеру. Через минуту подходит ко мне: "Аня, у тебя есть паспорт?"
"Конечно, и пропуск" - отдаю только паспорт, пропуск почему-то не берет.
Когда мы трогаемся, спрашиваю, зачем деньги, не из-за меня ли?
"Здесь так принято, никому не нужны твои документы, нужны такие бумажки", - улыбается мужчина.
На закате увидела несколько фур, прижавшихся к горе. Водители на ковриках склонились в сторону садящегося солнца. "Вечерний намаз?" - уточняю у Бахи. "Да".
А еще я увидела удивительный таджикский сервис доставки:
Стемнело. Время уже за 20:00. Водитель звонит кому-то, непродолжительный разговор. Затем он останавливается на дороге, открывает фургон и оставляет упаковку йогурта на камне. Садится и уезжает. Т.е. магазин уже закрыт, никто не встретит. Он оставляет товар прямо на дороге. Видимо, его скоро заберут, либо он останется до утра тут. Этот момент для меня стал загадкой, но было интересно понаблюдать за "бытовухой" местного населения.
Ехать между Хорогом и Калаихумом ночью то еще удовольствие. Особенно, когда водитель объезжал неровности по краю обрыва... В свете фар постоянно мелькали то зайцы, то лисы, то коровы, лежащие прямо на дороге.
В очередном кишлаке на разгрузке спрашиваю: "Тут есть туалет?". Баха машет рукой в сторону: "Вроде там у них. Но не советую..." - "А какой у меня выбор?".
Захожу в "уборную". В общем, все что могу сказать: если у вас есть возможность не заходить в таджикском кишлаке в туалет, то и не делайте этого!
На очередной остановке Баха подходит ко мне: "Парни нашли госномер. Ваш, наверное?" и приносит номер с 54 регионом. Точно наш. Благодарю парней.
Едем дальше... Водитель открывает энергетик. Потихоньку пьет его и в какой-то момент просит: "Аня, ты можешь подержать:". Да не вопрос.
Кстати, еще момент: при обращении всегда говорит "Аня". На каждую фразу))
Когда энергетик заканчивается, Баха тянется к окну. "Нет, - достаточно громко и твердо говорю я - дай сюда эту банку".
"И ты будешь ее держать?" - смеется таджик.
"Да, потом выкину в мусорку".
"Где ты найдешь мусорку?" - еще веселее задает он вопрос.
"Найду. А не найду, с собой заберу".
Итого у меня в руках банка, пустая бутылка от лимонада, которую выпила я, а также обертка от шоколадки. Ничего, не мешает, но выкидывать из машины - не дам.
"Скоро будет чайхона, там поедим. И впереди самые убитые 80 дороги", - в какой-то момент сообщает Баха.
"Вкусно кормят?"
"Отвратительно! Здесь нигде нельзя есть. Мы везем еду с собой".
Останавливаемся в чайхоне (где и нашлась мусорка). Нас уже три фургона, третий присоединился на какой-то остановке в населенном пункте. Здесь много фур, много мужчин. Баха любезно предлагает идти вперед. "Нееее, я за тобой".
Мы проходим и располагаемся на дастархане. Все взгляды направлены на меня. Неуютно. Мой водитель начинает "накрывать" на стол: привезенные из ресторана "Памир Пэлас" манты, салаты, шашлык. Местные женщины приносят чай. Баха заставляет меня поесть, но, честно, не хочется. Я съедаю немного салата, пью чай. Мужчины общаются на таджикском, о чем-то смеются. Становится еще неудобнее - белая ворона.
Я прошу раздать мне интернет и углубляюсь в телефон. Написать своим, что я еду. Узнать, как у них дела. Тут выясняю, что на Васином "гусе" колесо вновь спустило и его пришлось грузить на фуру.
После ужина двигаемся дальше на Калаихум. Время около полуночи и, судя по всему, даже к двум часам утра мы не приедем. Плетемся, прыгаем по М-41.
Доезжаем до стоящей фуры, за контейнером у которой привязан "гусь". Встречаемся в Бармалеем, который мне рассказывает, что на крутом повороте встретились две фуры и разъехаться не могут. Они уже пару часов стоят. Да что ж такое то??? Все на этом участке через жопу, прям не отпускает и все!
Вася рассказывает, как окончательно резина стала непригодной для самостоятельного передвижения и пришлось грузить мотоцикл на фуру. Тяжеловесная машина едет очень медленно по такому "покрытию" - 5 км/ч. Я вновь похвалила себя за решение нанять транспорт в Хороге.
Именно здесь я и узнала, что нет-нет, да может прилететь пуля с афганской стороны. Это рассказали местные Бармалею, а он мне. "Сказали, особенно опасны места, где на противоположном берегу есть огни". Я медленно поворачиваю голову и смотрю на берег Афганистана: темнота, кишлака нет. Но все равно не очень спокойно.
Подхожу к Бахе и рассказываю историю про фуры, он ругается. Все что остается - стоять и ждать. Сколько - неизвестно.
Мужчины общаются между собой, я стою чуть в стороне. Баха допивает воду и швыряет бутылку с обрыва. Я сразу поднимаю глаза и неодобрительно смотрю на него. Он цокает, типа "точно, нельзя же" и рассказывает таджикам, что я не разрешаю ему выкидывать мусор. Они стоят и дико ржут. Странные люди...
В Мерседесе сделано спальное место. Баха предлагает мне лечь туда или остаться на сиденьях. Я остаюсь, он забирается наверх, причитая, что зря только энергетик выпил, теперь не заснет.
Мы пытаемся спать. В полудреме лежу на неудобных "разрывах" между креслами... Чувствую, что периодически проваливаюсь, но нормально не сплю: слышу гул работающего двигателя.
Стук в стекло, Баха подрывается, как будто знал, что именно в этот момент оповестят: "Аня, вставай, надо ехать". Отползаю на свое кресло, пытаюсь проснуться. Мы медленно едем по горной дороге, которая освещена десятками фар. Время часа три утра.
Дальше ехали молча и от этого я постоянно засыпала.
Вот уже светает, а вот уже совсем светло. Мы приехали в Калаихум в 6 утра. Почти сутки без нормального сна и отдыха. Почему со мной на этом участке происходит именно это?
За 10 минут позвонила Лешке: "Я подъезжаю". Когда Мерседес остановился на улице, где был хостел, все наши парни стояли в готовности скинуть мот. Быстро разгрузились, я рассчиталась с Бахой, поблагодарила за помощь. Взаимные пожелания хорошего пути и мы расстались.
Хостел находился на берегу реки Обихумбоу. Это те знаменитые балконы с дастарханами, что "висят" прямо над водой. Красиво, но сейчас не до этого. Надо поспать, не хватало еще ошибок из-за бессонницы. Однако поспать получилось часа 2-2,5.
Выхожу из номера, меня обнимает Марат: "Спасибо большое за номер!!! Как бы я проходил границы без него".
"Не за что. Я ж ничего не сделала, все местные".
Мужчина очень рад и это сильно заряжает позитивом.
Пока я спала и приходила в себя после ночной дороги, неПуть съездил и помыл мотоциклы, а также экип. Их было не узнать)
Во время завтрака ребята рассказали про свои приключения. Димка повредил резину так, что вынужден был остаться до завтра здесь (из Душанбе ему направили покрышку), Леха, который даже на Хубаработе не упал в грязи, умудрился уронить мотоцикл, а также переехал барана, чуть сам не убившись... Что-то произошло с КТМ. Я слушала и в очередной раз галочка: "как же хорошо, что я..."
Пока я спала и завтракала, Вася успел доехать до хостела и съездить в "шинку". Половина команды уже уехала в Душанбе и он решил их догнать. Здесь мы разделились окончательно: Таджикистан, Узбекистан и Казахстан мы на обратном пути будем проходить вдвоем с неПутевый.
Мы не торопились. Впереди всего 370 км по асфальту! Нам 10 раз сказали ,как повернуть от хостела, чтобы не уехать на перевал. Как будто мы сами теперь этого не знали...
Сходили прогуляться по Калаихуму. Здесь везде цветут розы!
На улице стояла дикая жара. Надо ехать, переносить ее на ногах просто невозможно.
Распрощались с казахами и поехали в Душанбе. Это уже началась дорога домой.