Куда-куда? В Мьянму? Это ведь в Африке? Или где? Примерно так реагировали наши знакомые, когда узнавали о нашем намерении. А ведь многие бывали в Таиланде – соседе Мьянмы. Впрочем, ещё до 1989 года страна называлась Бирмой. Кстати, по площади Мьянма превосходит Таиланд. И в Мьянме в неделе – восемь дней! Как это? Очень просто: в среду до обеда – один день, а после обеда уже другой. Кто-то из наших, побывавших в Мьянме, дал этой замечательной и совершенно особой стране пусть не совсем пристойную, но крайне точную характеристику — Прекрасная Жопа Мира. И точнее не придумаешь! Но всё по порядку.
В Мьянму мы с Ритой прилетели в октябре 2012 года. Прилетели совсем налегке – с одним рюкзачком на двоих, потому что китайцы потеряли наш чемодан на плече Пекин – Бангкок. Я оставил номер телефона и емейл в багажной службе бангкокского аэропорта Суварнабхуми, и они обещали прислать чемодан в Мандалай через день. В Мандалай чемодан не прилетел, зато на почту мне упало письмо о том, что таможня не «дала добро» на пересылку злополучного чемодана в Мьянму — при досмотре таможенники обнаружили в чемодане белое вещество сомнительного предназначения. Это было сало. Здоровенный такой шмат, с чесночком, хорошо просоленный, я очень рассчитывал на него. На чемодан мы тоже рассчитывали, потому что там были все наши вещи. Ну, что ж, не возвращаться же из-за такого пустяка! Деньги, документы, фотокамеры, ноутбук и влажные салфетки-то с нами, прорвёмся! Так подумали мы с Ритой и поехали искать магазин, чтобы немного прибарахлиться. И тут нас ждал облом номер один: здесь не продают купальники, а значит, пляжная часть нашего путешествия в Мьянме оказывается под вопросом. Ладно, решили мы, купальники поищем по ходу, и отправились по стране. Кстати, штаны в Мьянме купить тоже крайне затруднительно, потому что мужчины здесь носят юбки-лоунжи.
По курсу денежного обмена за один американский доллар давали примерно 1000 кьят (валюта Мьянмы), и, обменяв в банке триста долларов, мы сразу почувствовали себя крайне обеспеченными людьми – рюкзак был забит пачками денег!
Маршрут по достопримечательностям был разработан уже давно, и тратить кьяты мы для начала отправились в поунджи-чаун (монастырь) Швенандо, который построен из тиковой древесины в 1878 году. Но денег с нас там никто не взял, вход бесплатный. Этот тихий монастырь поражает тем, сколько кропотливого труда было вложено мастерами в изготовление деталей.
Всё, что можно – двери, стены, пололки, крыша – покрыты филигранной резьбой. Таких тиковых монастырей в Мьянме – сотни тысяч, никто не знает сколько, но этот особый, его здания когда-то были частью королевского дворца.
А сегодня здесь живут монахи – поунджи, и их быт можно беспрепятственно наблюдать.
Вторым пунктом этого дня была пагода Махамьямуни — «Величественный святой». Это одна из наиболее почитаемых святынь всего буддистского мира, но я ехал туда как-то без трепета. По дороге подкованная Рита читала мне то, что удалось найти про это святое место в Сети.
Существует всего пять изображений Будды Гаутамы, сделанных при его жизни, и одно из них, по словам историков, имеющее наибольшее сходство, находится здесь — в Махамьямуни Пайя. Согласно легенде, в VI веке до н. э. Гаутама Будда был в гостях у царя Араканского царства. Скульпторы сделали статую, пока Будда медитировал в течение 7 дней, затем Будда взглянул на результат, прислонился лицом к изваянию, и оно приняло полное его подобие. Учитель вдохнул жизнь в бронзу и завещал почитать эту статую, как его самого. В Мандалай статуя привезена после завоевания бирманцами Араканского царства (ныне штат Ракхин).
В коридорах храма множество мелких мастерских, где делают и продают всевозможные сувениры, религиозную утварь и статуэтки Будды, некоторые из которых тут же покрывают сусальным золотом.
Сусальное золото продают рядом, его листы лежат пачками у ног продавцов, и статуя Будды покрыта толстым его слоем, местами толщиной до 16 см, по оценке специалистов. Паломники со всего мира вот уже много лет наносят лепесток за лепестком тончайшее сусальное золото на фигуру Будды, подкрепляя свои мольбы. Высота статуи – несколько метров, она располагается в специальной комнате, в центре огромного храма.
О цветовой дифференциации штанов в обществе:
Доступ к изваянию разрешен только мужчинам. Просторные сводчатые залы вокруг святыни заполнены молящимися людьми по иерархии: в первых рядах – монахи, затем мужчины, женщины располагаются на приличном удалении. Ку!
Я нерешительно пристроился в задних рядах и начал делать снимки, но проходящий мимо пожилой монах тронул меня за плечо и жестами предложил пройти в святая святых. Правильно ли я понял его? Замечаю, что за каждой колонной стоит по вооруженному полицейскому, они тщательно сканируют меня взглядами, но не препятствуют. Мой монах, хитро улыбаясь, подталкивает меня к крутой лесенке, ведущей к статуе.
За спиной у Будды – ещё пара полицейских, а вокруг изваяния суетятся служители храма, они специальными тряпочками заглаживают болтающиеся лепестки сусального золота и меняют покрывало, лежащее на коленях у изваяния.
На покрывале – вязь бирманских букв и сегодняшняя дата. Поднимаю камеру, полицейский жестом останавливает – «не снимать!», но монах резко его осаживает и жестами мне показывает – «снимай, можно!».
Я делаю несколько фото, и чувствую, что дальше не могу продолжать, наваливается какая-то тяжелая усталость, начали трястись коленки. Тысячи лет, множество людей напитывали изваяние Будды собственными любовью, надеждой и верой, мучили его бесконечными невыполнимыми просьбами, и вероятно, вся мощь этой энергетики легла на мои неподготовленные плечи. У Будды глаза закрыты, но, то ли блики играют, мне показалось, что из-под век статуи блеснул шальной такой, хулиганский огонёк. Короче, вышел я оттуда на ватных ногах и с дикой трясучкой, пришлось некоторое время отсиживаться. Клизма для агностика!
Но график плотный, семь дней в этой стране расписаны у нас по часам. Хочется посмотреть всё, но слишком много в Мьянме интересных мест, чтобы уместить их в этот короткий срок. Дальше – Кутоду Пайя – уникальная Каменная Книга. Пока едем на нанятом джипчике, наслаждаемся улыбками людей на транспорте. Мы очень быстро открыли для себя это увлекательное занятие: улыбнёшься кому-нибудь, и в ответ тут же получаешь совершенно искреннюю открытую улыбку во всё лицо. Я бы даже сказал, во всю фигуру. Пройдя большинство стран Юго-Восточной Азии, смею вас уверить – таких улыбок нет больше нигде! Вообще, главным открытием и самым большим потрясением в Мьянме для нас стали люди. Ещё до недавнего времени въезд в Мьянму иностранцам был сильно ограничен и люди здесь пока не испорчены влиянием туристов. Уровень доброжелательности, по российским меркам, просто зашкаливает, а привычное для Азии ожидание «развода» постепенно сходит на нет. Следом за нами едут на мопеде две девушки, я начинаю им улыбаться, и они улыбаются тоже, обе краснеют, потом начинают смеяться, потом мопед начинает вилять и останавливается на обочине.
Это видят два парня, которые бухают в кузове попутного грузовика, они ржут и кричат мне что-то шутливое.
И вот так всегда. Бирманцы – счастливые люди, если брать в среднем по планете, и это вопреки бедности в городах и страшной нищете вдали от них. По крайней мере, такое впечатление осталось у меня.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Подписывайтесь, будет интересно!
Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов необходима ссылка на автора.