Ночью проснулась от того, что тяжело было дышать. Старый обогреватель выжег весь кислород, коего и так было мало в разряженном воздухе. В номере было душно. На часах 2:30.
Я слышала, что Леха тоже возится. Сон не задался. Промучились так до утра и встали разбитыми. Я боялась, что после шампанского будет болеть голова, но с этим проблем не было.
Команда встретилась на завтраке. Везде в Таджикистане на завтрак подают яичницу, наверное, потому что это самый просто вариант. И, кстати, завтраки везде включены в стоимость проживания.
Кто-то сразу выдвигался на Хорог, кто-то - на Ак-Байтал. Нас, кто ехал на перевал, было пять человек. Ребята, съездившие туда вчера, предупредили нас о двух коварных участках на дороге. Подробно описали где и за каким поворотом нужно ехать очень аккуратно.
Мы доели на завтрак торт, а все, что осталось несъеденным и всякие мясные "остатки" еще вчера попросили собрать в пакет: на перевале живет собака и мы везли ей еду.
Я собираюсь и в номер заходит Лиса:
"У мотоциклов раскиданы всякие гвозди и шурупы".
Вопросительно смотрю на нее.
"Ну мы же вечером ездили в шинку, колеса ремонтировать. Видимо, парнишка решил подзаработать еще. Другого объяснения нет, как у каждого мотоцикла под колесами оказались все эти "железки".
Я произношу нецензурные фразы.
"Пойду попрошу какую-нибудь метлу у администраторов", - с этой фразой Ира покидает номер.
Вот опять пример: везде есть люди хорошие и плохие.
Когда все готовы ехать, происходит ЧП с Эртехой Лисы: мотоцикл отказался заводиться. В попытках это сделать, высаживается АКБ. Нам повезло, что у гостиницы стоял Ниссан, у водителя которого к тому же были провода. Эртеху прикурили и на газу удалось завести движок. Вот единственный случай, когда плохой бензин сказался на технике.
70 км до перевала - скучнейшая дорога... Справа виднеется забор из деревянных столбов и "колючки". Это граница с Китаем.
На дорогу выбегает что-то большое и рыжее. На лису не похоже. Останавливаюсь, жду. Из норы показывается голова суслика. Нда, это не красноярские "малыши": здесь суслик размером с небольшую собаку. Стою у заглушенного мотоцикла (Леха где-то сзади, отстал) и вокруг тишина. Практически никаких звуков нет. Только ветер.
НеПутевый подъезжает и начинает торопить: некогда стоять. К 315 км у нас сегодня 150 плюсом. Доезжаем до перевала Ак-Байтал, сил нет, эмоций тоже. Ощущаешь себя сомнамбулой. Делаем фото... И желание только одно - спуститься с высоты. Она сильно давит.
Собака уже жует свой паек из ячьих костей и хлеба. Мы подгоняем по очереди каждый мотоцикл: собственно, ради этого только и ехали. Ради фотографий. Придурки)))
Постепенно все начинают уезжать, на высоте некомфортно, только Леха по-прежнему курит одну за одной и делает 100500 фото.
Я уезжаю одна, он обещал догнать. Качусь на скорости 50 км/ч, а его все нет. Пришлось останавливаться, ждать. Вдруг случилось что и "гусь", например, отказался заводиться на высоте. Вскоре неПуть появляется.
"Что так долго? Все нормально?"
"Да, собаку кормил. У меня ж колбаса в кофре была. Она не поняла, что это, пришлось кормить с рук".
Доезжаем до Мургаба и вновь едем на заправку. Иначе бензина не хватит до Хорога. После захожу в магазин за водой и именно в тот момент туда приносят свежеиспеченные баурсаки и чебуреки с картошкой. Я также беру пару чебуреков, а женщина, которая их принесла, протягивает мне баурсак. Просто попробовать. Бесплатно.
"Вы Аня?" - спрашивает у меня уже другая женщина.
"Да".
"Вам понравился торт?" - так вот кто та мастерица, что устроила нам всем праздник!
"Очень! Спасибо Вам большое! Нам всем понравился".
Женщина довольно улыбается.
Мы распрощались со всеми, кто был в магазине и отправились на улицу есть чебуреки, пока они горячие.
Закончив со вторым завтраком, сели на мотоциклы и "полетели" в Хорог.
Всю дорогу до перевала было пасмурно, а дорога сильно выматывала и казалось, что она не кончается. На перевале было солнечно и сильно ветренно, но уже после ехать было хорошо: асфальт не такой разбитый, солнце и начала появляться зелень! Как все же сильно отличается природа, хоть расстояния тут не такие большие.
На обочине стоит мотоцикл. Останавливаемся. Триумф стоит на камнях, без колеса. Димка замял диск в двух местах, его друг повез чинить колесо.
"Давно сидишь?"
"Часа 2,5 уже".
"Воду надо? Шоколадку?"
"Да воды у меня полно, - кивает на бутылки, стоящие в тени мотоцикла. - Местные остановились, дали".
Пока стоим, курим, останавливается машина.
"Hello".
"Здравствуйте".
"Вам нужна помощь?"
"Нет, спасибо. Уже чиним".
"Лепешку оставить?"
"Спасибо большое, не нужно. У нас все есть. Спасибо, что остановились".
Мужчина улыбается: "Всего хорошего вам".
"И вам доброго пути".
Вот он, бедный Таджикистан. Где люди не испорчены и готовы прийти на помощь. Это не первая ситуация, но я до сих пор удивляюсь. В России можно так часами стоять и никто не остановится...
Пока мы втроем болтали, подъехал Антон. Он проехал почти 100 км от места, где стоял мотоцикл в поисках "мастерской", где смогут поправить диск. Благо, он ее нашел. Мужчины поставили колесо, затем Дима сказал: "Езжайте, дальше мы сами. Сейчас доделаем и едем". Прикидываю расстояние, сверяюсь со временем: "До Хорога часа два езды. Если через 2,5 вас не будет, начнем звонить, телефон держите поблизости. Если что, потом будем искать".
Мы неспешно докатываем до Памир Пэлас и на стоянке, что на заднем дворе гостиницы, встречаем нашего товарища из Челябинска. Мы с ним уже пересекались в Казахстане, ехали вместе на Басмач. Мы обнимаемся: увидеть своих в таких е**ях - дорого стоит. Он знакомит нас всех с Али. Али - местный мотоциклист, который постоянно оказывает помощь мотопутам. И сейчас это знакомство был как никогда кстати: мы всю дорогу обсуждали, что я хочу погрузить мотоцикл на фургон в Хороге и довезти до Калаихума.
Пока мужчины на парковке общались, я бронировала номера. Один - нам с Лехой (уже за 600 сомони, но он больше по площади, чем предыдущий и с балконом), а также Димке и Антону. 600 сомони - это большая сумма для меня в том плане, что здесь не найти обменника, а если платить за машину до Калаихума, то мне катастрофически не хватает валюты. Я договариваюсь с администратором и они готовы принять оплату рублями. Прекрасно! При этом я отдаю 4000 рублей, меньше, чем если бы платила в сомони.
Балкон в номере - это очень хорошо! Когда ты две недели в пути, то мотоботы лучше хранить не в помещении) А уж когда в номере не одна пара...
Спускаюсь на стоянку за вещами. Али "на телефоне" - решается вопрос о перевозке мотоцикла. Смотрю на часы - прошло 2,5 часа, как мы уехали от парней и ровно в этот момент слышу, как на парковку въезжают два мотоцикла. Все хорошо, добрались.
За машину водитель запросил 1800 сомони. Али: "Дорого. Давай 800". Водитель: "Так не пойдет". Али: "Хорошо, 1000 и не больше". Водитель: "Договорились". Вот это торг!)))
По меркам Памира, 1000 сомони - большие деньги. Например, в Хороге средняя зарплата 800 сомони... На российские деньги - 1000 сомони чуть меньше 8000 рублей. Сумма тоже немаленькая, но вспоминая, какая там дорога и ощущая пронизывающую боль в пальцах, а также боль при каждом шаге от гематомы на бедре, я убеждена: лучше заплатить "на берегу", чем потом платить за ремонт и лечение. При условии, что должно остаться то, что ты будешь ремонтировать и лечить. Да, такие черные мысли там постоянно.
Предварительно вопрос с транспортировкой решен, остальное - утром. Затем Али берется за решение вопроса с Эртехой: у нее сломалось переднее крыло. Парень договаривается с кем-то, чтобы деталь запаяли и они с Ирой уезжают в мастерскую. Достаточно быстро этот вопрос решается и мы собираемся все в гостинице.
Вечер заканчивается стандартно: блаженство от горячего душа и холодного пива, ужин в ресторане, разговоры, сон.
Засыпала я в отличном настроении: завтра не надо будет скакать по этой убитой дороге!