Всем привет, дорогие друзья. Рад вас видеть! Большому вопросу - большая статья. Сегодня просто и понятно объясню... Да практически все, что вам надо знать об охлаждении своего ПК.
Процессорный кулер
От него мы никак не избавимся, так как процессор без него нормально работать не сможет - он греется, и чтобы это тепло от него отвести, люди придумали кучу интересных конструкций. Они отличаются как эффективностью, так и ценой и даже особенностями.
Башня, горизонтальная башня или горизонтальный?
Ну, всякий экзот рассматривать не будем, основных видов кулеров всего три: горизонтальный, башенный и горизонтальная башня.
Горизонтальный - около-боксовые варианты, часто представляют из себя простой алюминиевый брусок с ребрами и вентилятором сверху. Теплопередача от процессора идет непосредственно через тело кулера, а вентилятор это тепло спокойно рассеивает. Такие кулеры дешевые, но не очень эффективные и не могут быть ну прям огромными (разве что экзоты).
Башенный кулер забирает тепло от процессора при помощи теплотрубок - полых медных трубок, внутри которых находится пещеристое тело и дистиллированная вода. Давление в трубках очень низкое, так что вода начинает кипеть примерно при 40 градусах цельсия. После испарения пар попадает на радиатор, где конденсируется и спускается обратно к основанию кулера.
Горизонтальная башня - как несложно догадаться, это башня, радиатор которой повернут на 90 градусов. Габаритами такая башня может быть как около-боксовый кулер, но работать будет более эффективно, так как теплотрубки (точнее, испарение воды в них) отводит тепло быстрее, нежели передача его в металл.
Вода или воздух?
Воздушный кулер = поставил и забыл, а вот у водянки есть некоторые приколы. Так из-за большой теплоемкости воды, система с водой в пике может принимать огромное количество тепла в себя. Минус водянки - вечный риск протечек, которые бывают в 0.1% случаев, НО все-таки бывают, и если водянка протекает - как правило, компьютер усё.
Вентиляторы и помпу у системы водяного охлаждения надо настраивать под ваш конкретный процессор, чтобы добиться максимальной тишины в простое и невысоких температур в нагрузке. Не стоит выбирать воду по ее "секционности" - как показала практика, некоторые модели имеют не лучшую конструкцию водоблока, тепло от процессора в воду передается не так эффективно, что в итоге приводит к перегреву.
Нужно ли брать кулер с запасом?
Естественно. Правда, смотреть надо не на цифры TDP процессора, а на его реальное потребление в режиме PL2. Начиная с 12 поколения, intel пишет эти цифры, AMD пока этого не делает. В любом случае, 7000-е Ryzen'ы кушают в полном бусте около 170 ватт (дальше упираются в температуру из-за толстой крышки процессора), а, например, i5 13600K кушает все 250 ватт, i7 13700K - 350 ватт (со всеми снятыми лимитами), i9 13900K вообще может сожрать почти полкиловатта.
Так что да, кулер определенно нужен с запасом. Чем больше этот запас - тем ниже будут температуры и тем тише (как правило) система будет в целом. Для процессоров с мощностью выше 300 ватт я советую собирать уже кастомную систему, так как для 99% готовых водянок 300 ватт - предельная мощность. В моменте они могут принять больше, но в долгую так работать они не смогут.
Не недооценивайте корпус
Довольно часто на корпусе экономят, однако и экономить надо с умом, взяв может и недорогой, но хорошо продуваемый во всех местах корпус. Продуваемость важна настолько, что даже какой-нибудь Deepcool CH370, будучи Mini-Tower, по температурам железа уделает некоторые Midi-Tower корпуса.
Почему продуваемый корпус - это хорошо?
Потому что все железо внутри корпуса нагревается, и если корпус глухой - там это тепло и останется. При этом эффективность воздушной системы охлаждения (водянка также отчасти воздушная) самым прямым образом зависит от температуры воздуха, который проходит через радиатор.
Кроме того, если полка для блока питания глухая - видеокарта начнет гонять свой же воздух по кругу. Мне писали, что так не бывает, но у них просто не было корпуса Mistral Micro H3B, где GTX 780Ti уходила в защиту по перегреву (в Zalman i3 не выше 85 градусов), а Palit GTX 1660 Super прогревалась до 70 градусов, но и шумела ого-как, и это притом, что я поставил вентиляторы во ВСЕ посадочные места в корпусе.
Как расположить вентиляторы?
Но да, о вентиляторах. Все можно описать одной картинкой:
Классическая, но от того не менее эффективная схема. Вдув старайтесь сделать снизу и спереди, выдув - сверху и сзади.
Нужно ли менять штатные вентиляторы?
Интересная ситуация. Ты, как пользователь, за эти вентиляторы доплачиваешь, при этом штатные вентиляторы, как правило, либо совсем убогие, либо где-то на уровне средних - все будет зависеть от корпуса, у тех же биквайтов, например, штатные вентиляторы неплохи.
Если же ты берешь залман, дипкул, аэрокул, и прочее-подобное - либо покупаешь версию с корпусными дуйчиками и миришься с довольно высоким шумом, либо покупаешь версию вообще без них - так получится экономнее.
Как сделать компьютер тише?
И самое вкусное - как же все-таки сделать компьютер тихим. Свой прошлый комп я довел до состояния, когда его едва слышно ночью, а днем фоновый шум при закрытых окнах полностью перебивает шум компьютера.
Андервольтинг
Посмотрим на проблему охлаждения с другого конца: что если не выводить лишнее тепло из корпуса, а просто уменьшить его выделение? Как показывает практика, снижение напряжения не только снижает энергопотребление, но в некоторых случаях ведет к росту частоты, то есть даже повышает производительность (привет, Ryzen'ы 7000).
Сейчас набегут, мол "так не бывает". Бывает, но только в том случае, если кристаллу хватает пониженного напряжения для увеличения частоты. Приоритетом для процессора всегда является Power Limit, снижая напряжение мы снижаем мощность, но достаточно удачный кристалл при сниженном напряжении может набрать частоту.
Снижение же Power Limit (это не напряжение, а лимит мощности) практически всегда ведет к падению производительности, но насколько оно критично? Тут все будет индивидуально, вот вам тест GTX 1080Ti с 150W и 250W Power Limit:
В общем, для каждой конкретной железки надо индивидуально подбирать значения по мощности и напряжению, как правило, без существенной потери производительности можно скинуть от 10 до 20% мощности, а равно выделяемого тепла. В моем примере мы за 35% мощности потеряли примерно 20% производительности, но уже на 180 ваттах падение производительности лишь около 10%.
Выбор качественных вентиляторов
"Качество" вентилятора определяет не бренд, а то, что находится у него внутри. Все вентиляторы построены на разных подшипниках, имеют разную форму крыльчатки и так далее. Для нас важно знать только две вещи:
- Самый тихий подшипник - гидродинамический (у всех) или Maglev (у ноктуа);
- Вентиляторы работают бесшумно (вне зависимости от подшипника) до 500-700 оборотов, дальше будет шум от потоков воздуха, который они прогоняют. Не стоит забывать и про блок питания - там тоже есть вентилятор, и нам надо, чтобы он был тихим.
Даже один громкий вентилятор ставит крест на бесшумности системы, это надо помнить.
Придется отказаться от HDD
Увы, но при сборке тихого компьютера, HDD - непозволительная роскошь в плане издаваемого шума и вибраций. Новые накопители, конечно, тише старых, однако все равно не бесшумны. Конкретно в моей системе (которая уже ни разу не бесшумна) SSHD от Seagate издает бОльший шум, чем все вентиляторы вместе взятые, это притом, что один из них - от deepcool на 1100 оборотов (довольно шумный).
Для бэкапов (а HDD все-таки надежнее) либо берем внешний диск, либо подбираем наиболее тихую модель и миримся с ее шумом. Тут надо вспомнить, что я в свои сборки часто ставил накопители от ноутбуков - шумят они, как правило, сильно меньше настольных.
Ну наконец-то у меня на этом все. Если было полезно или интересно - не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро увидимся!
Подпишись на телеграм (там IT-новости), Ютуб (там иногда выходят прикольные видео), и группу ВК (там пока ничего нет, но это только пока).
А если хочешь помочь мне с развитием канала - буду благодарен за каждый репост! Спасибо!