Доброго вам здоровья и большого терпения, мои чуваки!
"Пикабу" болеет, и, честно говоря, мне от этого грустно. Этот проект мы с вами обязательно доведём до логического завершения и увидим полевые испытания нашей вундервафли во всей её красе. Что будет с моим блогерским энтузиазмом после, сказать не берусь, но за цикл статей об изготовлении катаны можете быть спокойны.
Итак, в предыдущей серии мы изготовили хабаки простой традиционной формы, без какого-либо узора или рисунка. Вы же можете дать волю творчеству и выгравировать на ней что-нибудь интересное, или прорезать на боковой поверхности сердечко, или даже инкрустировать контрастным металлом — словом, придать ей индивидуальность. Я ещё не решил, что сделаю с этой хабаки, до её финального преображения ещё дойдёт очередь. Я ведь её ещё даже не отшлифовал как следует. При изготовлении и постоянной подгонке остальных элементов оправы велик риск её поцарапать, так что окончательная обработка хабаки откладывается на момент, когда будут готовы ножны "сая".
Далее по списку у нас идёт самая интересная и, не побоюсь этого слова, важная часть оправы японского меча — цуба. Самураям было запрещено кодексом носить какие-либо украшения, и единственным способом выпендриться перед другими буси, либо показать свой характер, не контактируя со встречным, была цуба, за которую неизменно цеплялся глаз.
Многие даже не задаются вопросом, где у цуба лицевая часть, где изнанка, где верх, а где низ. Однако, всё регламентировано.
Лицевая часть цуба — та, что направлена на собеседника (меч в ножнах), то есть, со стороны рукояти "цука".
Иногда орнамент или рисунок на цуба имеет ориентацию "верх-низ", например, изображение лица или фигуры, или какого-то пейзажа — мотивов множество. Тогда ориентация цуба зависит от типа меча.
Катана, носимая за поясом "оби" всегда лезвием вверх. Соответственно, верх цуба этой катаны также со стороны лезвия.
Катана типа "тати" носится на специальной перевязи, прикреплённой к доспеху, лезвием вниз. Соответственно, верх цуба тати обращён к обуху меча.
Катана в оправе тати "катана но тати" без перевязи, носимая за поясом имеет цуба, ориентированную вЕрхом к лезвию.
Также правильная ориентация касается и отверстий "ана" для ножика "когатана" и иглы "когай". Отверстие для когатаны ВСЕГДА ближе к телу. Для иглы — с наружной стороны ножен (помним, что катана всегда на левом боку, независимо от ориентации).
Как же отличить отверстия? Всё просто: для ножа — в форме округлого полумесяца, для иглы — в форме трилистника. Если форму отверстий определить затруднительно, то, как говорится "а и лахденпохья".
С ориентацией разобрались, время выбирать дизайн. О! Их великое множество.
Систематизировать и раскладывать по типам мы не будем, ибо это очень интересно и в двух словах не рассказать.
Сойдёмся на том, что цуба может представлять из себя как вершину ювелирного искусства, так и быть простой железякой чисто утилитарного назначения. В крайности впадать не будем, а сделаем для примера железную цуба в стиле "сукаси" (прорезная) периода Муромати. Я, конечно, достаточно вольно обошёлся с оригиналом изображения, но я художник, я так вижу. К тому же, мы ваяем для себя, а не делаем копию.
В качестве материала для изготовления возьмём пластину из стали №3 (аутентичное жэлезо) толщиной 6 мм. Я использовал для нашей цели "закладную" 250х250х6 мм — продаётся в строительном магазине или на металлобазе.
Для начала, сделаем первичную разметку. Бахнем в предполагаемый центр цуба керном, чтобы не съезжал циркуль, когда мы будем чертить окружность. Затем в центре наметим предполагаемое расположение накаги-ана (отверстие под хвостовик). Ииии… начнём рисовать.
Изображение для вдохновения я взял в замечательной книге историка-японооружиеведа Е.Б. Скраливецкого "Цуба. Легенды на металле". Очень интересная книга, рекомендую.
Вот, нарисовал в меру своих способностей и лени. Поскольку цуба у нас прорезная, максимально облегчим себе работу, насверлив кучу дырдочек в нужных местах.
Ненавижу сверлить. Но пилить лобзиком металл я ненавижу ещё больше. Поэтому,Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган". Другими словами, чем больше насверлим, тем меньше пилить.
Насверлились? Теперь лобзик в руки, надфили и напильники по карманам — за работу. Наслаждайтесь зрелищем.
Спустя несколько часов напряжённого напилинга с перерывом на чай с кальяном, естесственно, наша цуба, наконец, приобретает нужные нам очертания. Теперь нам необходимо сделать тоньше наши веточки (примерно до 4 мм), оставив центральную площадку и ободок прежней толщины (6 мм). Это придаст нашей цуба ещё бОльшую выразительность и изящность.
После того, как мы полностью выгладили края наших прорезных отверстий, нужно вырезать цуба из листа металла, но обязательно с небольшим запасом. И оставить нетронутым один уголок — к нему мы приварим арматурину. Это даст нам больше свободы при дальнейшей ковке цуба. Опять получилась жопа с ручкой.
Вы не ослышались. Да, опять ковать. Мы же хотим получить офигенно аутентичную железяку, без следов от болгарки и прочей ереси.
Запаливаем горн, раскаляем нашу железку и проковываем аккуратненько все тоненькие веточки и прутики, лёгкими постукиваниями маленьким молоточком. Стараемся ничего не погнуть и не расплющить. Нам важна текстура кованого металла. Форму орнамента не меняем. Центральную площадку обковываем только по краю. Серединку не трогаем. Ну, разве что чуть-чуть, для фактуры:)
Поскольку "рисунок" нашей цуба тоньше, чем ободок и центральная площадка, во избежание проваливания при ковке, под место контакта с молотком ставим цуба на выпуклость наковальни, например, куём на роге, как я. Проковываем обязательно с обеих сторон.
Затем проковываем таким же образом внутреннюю часть ободка цуба. После охлаждаем железяку и стачиваем снаружи ободка лишний металл, повторяя внутренние контуры и сглаживаем.
Теперь отрезаем ручку и обтачиваем остальную часть ободка. Осталось обковать её, чтобы вся цуба приобрела одинаковую структуру кованого металла.
Я захотел получить на цуба чернючую патину, чёрную, как сам космос. Для этого мы пропариваем цуба в масле. Три раза.
Нагреваем не очень сильно, не "докрасна", градусов на 500 примерно, и окунаем в масло. Потом снова в горн. Как только перестало гореть и дымить — снова в масло. Нельзя перегревать, а то масляный нагар превратится в сажу и облетит с металла. После третьего купания в масле, обжигаем в последний раз. Перестало дымить — вынимаем из горна и остужаем на воздухе. Не суйте в воду. Хоть эта сталь и не закаливается, но резкое охлаждение всё равно даст деформацию и наша патина слезет кусками. Будет некрасиво.
Теперь нужно промыть патинированную цуба с мылом или каким-нибудь "Фэйри" и вытереть насухо. Патина окончательно затвердеет и полимеризуется через несколько суток, но уже сейчас она достаточно прочная, чёрная и красивая, для того, чтбы мы смогли полюбоваться нашей цуба, надетой на клинок.
Про шайбы "сэппа" расскажу в следующий раз — очень уж хотелось поскорее показать вам цуба. Всегда с вами.