Сразу отвечу на вопросы моих самых преданных читателей-мотоциклистов: вся группа ушла через Куляб. От Душанбе до Калаи-Хумба 370 км по отличной асфальтированной дороге. Красивые виды, все дела.
К тому моменту, когда мы заезжали на АЗС, лампочка начала моргать: бака бензина хватило на все эти дневные и ночные приключения. В принципе, это всего лишь 295 км...
Лампочка топлива на Энцэхе начинает моргать, когда в баке остается 3,4 л и ведется обратный отсчет (бак 14). Поэтому всегда точно знаю, сколько надо бензина. В тот момент мне нужно было чуть меньше 11 литров. В итоге, в бак влезло 14.
На мотоцикле неПутевого та же история: бензина зашло столько, как будто бак был сухой или даже и того меньше. Очевидно сразу - нае... обманывают. Лешка высказал все по этому поводу, не стесняясь в выражениях. Усталость давала о себе знать: так он себя ведет не часто (только когда злой и уставший). Кассир на заправке отрицал и говорил, что все честно. Ну да, ну да...
Выехали через спящий Калай-Хумб и сразу увидели щит с объявлением, что впереди ремонтные работы с 8 утра. Что ж, у нас в запасе прилично времени, ведь на часах начало 6.
Ехать было тяжело: сильно клонило в сон, а дорога просто выбивала все остатки сил.
Недалеко от китайского заводика (именно китайцы строят Памирский тракт) мы остановились. Покурили, попили, сделали фото чумазых мотоциклов и с трудом заставили себя сесть на них и поехать дальше. Покрытие - ужасное. Песок перемешанный с пылью, где-то камни, где-то выбоины. На такую дорогу нельзя соваться в таком состоянии, в котором были мы. Но, как говорится в сотый раз, выбора нет. На очередном песчаном крутом спуске я вновь положила Энцеху. Знаете, это было как само собой разумеющееся: при условии, что последний раз я укладывала мотоцикл два года назад и страшно по этому поводу переживала (ну как же так, упасть!), то сейчас это было сродни тому, как заправить свой байк.
Горный ручей, больше похожий на реку, быстро бежал к реке Пандж. Но при этом оставил на дороге достаточно большую запруду. НеПутевый, не выбирая траектории, полетел по центру, а я успела заметить, что в воде лежит большая труба. Грохот от трубы и БМВ был сильным...
Заметить то я заметила, но поздно. Пришлось тормозить прямо в воде. Мне нужно было толкнуть мотоцикл назад, чтобы объехать трубу слева - там кусок отсутствовал. Без Лешкиной помощи этого мне сделать не удалось. Дно "озера" было из больших камней и колесо встало так, что я не могла сдвинуть мотоцикл с места.
Когда мы выбрались на "сушу", пошли умываться в этом самом ручье. Хоть какие-то гигиенические процедуры)))
Напротив места, где мы "купались", за рекой Пяндж был расположен афганский кишлак. С классическими мазанками или как у них это называется и современными домами. Афганистан уже озаряли солнечные лучи и пейзаж выглядел очень ярко: свежая и сочная зелень, коричневые дома на склоне горы, а под горой бушующий поток бирюзовой реки...
Нет времени стоять и рассматривать красоты двух стран. Надо ехать, пока дорога открыта, иначе можно встать на несколько часов. И мы продолжили путь: песок, ремонты, камни... Ужасно. От Кулаихума самые тяжелые - 80 км (из 240).
Добрались до перекрытия. Нас не пускали. Поставили мотоциклы и я пошла спать - зачем терять время? На противоположной обочине в тени осколка горной породы я легла и пыталась уснуть. Через какое-то время услышала, что Леха тоже пришел и лег. Затем - голоса наших... Отвратительное чувство - когда ты хочешь спать, но не можешь уснуть. Существуешь между сном и реальностью. Все слышишь, мозг не отключается. Именно такой "сон" и был на Памирском тракте.
Я встала. Лешка сразу открыл глаза.
"Не спишь?", - спросила его.
"Не могу. Хочу и не могу".
"Тоже самое. Поехали тогда, что терять время".
Мы вновь сели на мотоциклы и поехали по "прекрасной" дороге в сторону Хорога. Достаточно быстро доехали до очередного перекрытия. Там стояли все наши 8 мотоциклов и вереница фур и внедорожников.
Ребята расспрашивали, где мы были и почему не приехали ночевать. В кратце рассказали о своих приключениях.
Когда строители разрешили проезд, пришлось толкаться с внедорожниками. Несколько штук очень настырно лезли вперед мотоциклов и постоянно пытались обгонять на дороге. Позже мы узнаем, что все эти старенькие Лэнд Крузеры и Джипы - это такси. В салон набивается 7-9 человек, шмурдяк - на крышу и погнали. Так что увидите на Памире внедорожник с кучей барахла на крыше - 99% такси.
Памирский тракт местами настолько узкий, что нереально разъехаться с фурой даже на мотоцикле. А фур там идет ой как много. Из Китая тащат все, что только можно. Приходится стоять, пропускать, чтобы потом не смещаться близко к краю обрыва.
После очередной остановки на ремонте получилось так, что я пошла первая (не считая двух мотоциклов, которые у нас постоянно улетали вперед). И вот крутой подъем, в нем большие осколки горной породы, ямы. В стойку и на газу иду. Колесо ударяется в камень, затем его кидает в яму и мотоцикл начинает сильно разматывать. В общем, это произошло быстро и больно: рулем прилетело в грудь, мотик упал, ударив в ногу, а затем начал падать в сторону обрыва. Сантиметрах в 30-40 от края он остановился. Дотянулась, повернула ключ, движок затих и я откинулась на землю. От удара сильно болела грудь, какие-то неприятные ощущения были в правом бедре. Кто-то подбежал, наверное, Леха. Я медленно встала и отползла к краю дороги. Сняла шлем... Тут подошла Лиса: "Дышать можешь?". Делаю глубокий вдох: "Могу". "Ну хорошо... что еще болит?". Понимаю, что все, что болит, это ушибы, поэтому говорю, что все нормально.
Пока парни поднимали мот, прямили ставшую круглой лапку КПП, я приходила в себя. Вот она усталость и отсутствие сна: не правильная траектория движения, возможно, какие-то неправильные действия. Нельзя садиться за руль, когда хочешь спать. А уж тем более на такой дороге. Вновь эта мысль приходит в голову.
Краем глаза успела заметить в круговерти событий, произошедших со мной, что на подъеме стоял мотоцикл. Не доехала я пару метров. Мужчина подошел и сказал, что тоже только что тут упал, вот стоит, приходит в себя...
Затем подошел кто-то из местных спросил все ли нормально и сказал, что лучше бы нам тут не сидеть, камни падают и показал наверх. Ну только вот камня на голову не хватало (сегодня уже прилетел один в ногу, не большой и почти не больно, но сам факт). Что ж... 11 мая. Последний день 35-го года. Памир проверяет на прочность.
Сажусь на мотоцикл и едем дальше. Досталось тебе, бедняга. Думать не хочется, что было бы, если бы упал с обрыва. Как минимум, там все деньги и документы.
Доехали до какого-то селения. Там горный ручей, а на улице стоит жара. Пошли чтобы умыться. К нам подошел местный и начался диалог, из которого мы узнали, что здесь воду пить можно, а вот в других местах не стоит.
Я тут же вспомнила про понятие "Памирская лихорадка": отравление, диарея, тошнота, рвота... Многие мотопуты упоминали про нее. Грязь, пыль и еще сырая вода, плюсом к горняжке - вот и причины плохого самочувствия.
С того момента, хоть я и не пила сырую воду, я в Таджикистане употребляла только чай и напитки в бутылках. Никаких горных ручьев, никакой воды в графинах, как нам подавали в Мургабе.
Около чайхоны стояли мотоциклы: ребята встали на обед. Мы тоже остановились, но хреновое эмоциональное и физическое состояние не дали поесть. Несмотря на то, что единственная еда была вчера утром в Душанбе, снедь не лезла. Лешка уговаривал поесть и через силу впихнула в себя несколько ложек лагмана.
Надо было ехать, пока еще какие-то силы были.
Вся остальная дорога у меня смешалась. Я помню только то, что это было долго, болели руки, хотелось спать, бросить все... Мы постоянно проезжали через кишлаки, где наблюдалась размеренная бедная жизнь.
Наконец-то, когда уже стемнело, мы добрались до Хорога. Трехзвездочная гостиница "Pamir Palace" и номер на двоих за 500 сомони (санузел в номере. В номерах по 200 сомони с человека удобства общие). Когда поднялись в номер, Леха сразу отправил меня в душ со словами: "Тебе это очень надо. А я за пивом", - и ушел.
Я разделась и осмотрела тело. На груди красные кровоподтеки (ох, как это все изменится в ближайшие несколько дней), на ноге огромная гематома (она тоже будет меняться долго и ярко))). Руки выглядят так, как будто я ими копала землю: пыль въелась в кожу, под ногтями вообще ужас...
Я встала под горячую воду. Какое это было блаженство! Смыть с себя пыль, пот, усталость и боль. Хотелось остаться подольше под горячей водой, но я прекрасно понимала, что неПутевый также мечтает о душе и залипнуть в нем минут на 40))
В шкафу я нашла белый махровый халат. То что надо! Никаких маек, толстовок, джинсов... Просто надеть халат и расслабиться. И холодное пиво, заботливо принесенное моим неизменным спутником вот уже на протяжении пяти лет.
Лешка никогда бы не поехал со мной вдвоем на Памир. Ему было страшно на таком маршруте вдвоем, но когда собралась команда, он согласился. Но все вышло как обычно: мы вдвоем и помощь можем оказать только мы друг другу. Прошедшие сутки показали, что вдвоем мы можем практически все.
После того, как мы привели себя в порядок, нужно было спускаться в ресторан отеля, на ужин. Когда мы появились, за столом присутствовала вся команда. И, оказывается, у Марата был день рождения. Он открыл бутылку виски, угощал "гостей", мы же поздравляли его. Обсуждали сегодняшний день...
Достаточно быстро я попрощалась с ребятами и ушла спать. Пока я писала маме отчетные сообщения, в номере появился Леха.
"Спасибо тебе большое. Без тебя бы я не прошла этот путь".
"Пожалуйста. Но давай больше не будем ездить в ебеня".
"Ага, мы так который год говорим. Когда на Курайскую степь ездили и ели спустились, когда на Салехард ехали, и вот сейчас".
"Салехард - детский лепет".
"Да уж, - соглашаюсь с ним. - Че я его только боялась? И ведь казалось, что это тяжело".
"Как мы теперь знаем, есть места и посложнее", - улыбается Лешка.
"Если честно, не вижу смысла ехать на Ак-Байтал после того, что мы уже прошли".
"И я. Но это просто надо сделать".
"Согласна. Спасибо тебе еще раз".
Пожелав друг другу спокойной ночи, мы вырубились, не успев долететь до подушек. "Памир Пэлас" полностью оправдал свое название: шикарная кровать, белое постельное белье и самая удобная в мире подушка. Или это я просто преувеличиваю?))