Всем моим читателям доброго времени суток. Благодарна всем, кто читает мои рассказы. Надеюсь, что вам интересно и познавательно.
Немного о себе. Меня зовут Ирина. С детства мечтала о путешествиях, увлекалась книгами Ж. Верна, Майн Рида, Джека Лондона. Мечтала о морях и океанах, о дальних странах. Спасибо моим родителям, с которыми много путешествовала по Европейской части Советского Союза. Из 15 союзных республик побывала в 10 (включая РФ), не довелось увидеть 5 азиатских республик.
Времена меняются, меняемся и мы и вот моя детская мечта воплотилась. Увидела много стран, исколесила с семьёй на машине много мест в России. Очень много впечатлений, с которыми хочется поделиться. В каждом путешествии веду путевые заметки, которые и вдохновили меня писать очерки и рассказы. Вдохновляет меня и моя семья!
Несколько лет назад начала составлять маршруты не только нам на предстоящие поездки, но и моим подругам, знакомым и коллегам по работе. Четыре года назад был составлен маршрут по Турции для семьи моего сына. Но тогда поездка сорвалась, началась пандемия и границы закрыли.
В этом году сын с семьёй, наконец, осуществил путешествие по Турции по моему маршруту! И я хочу вам рассказать об этом путешествии, хотя ездила не я, но маршрут мною прожит и мысленно я тоже ехала с ними.
Из каждого города они наговаривали мне на телефон свои впечатления, а я уже записывала. Этот очерк я назвала «Не моя Турция», т.к. всё увидено не моими глазами.
Итак, начнём. В путешествие отправились мой сын Федя, его жена Аня и внук Миша (Мише 9 лет). Рассказ я буду вести от первого лица, просто мне так удобнее.
Билеты до Стамбула были взяты из Москвы, авиакомпания Победа – это были самые дешёвые билеты. Накануне вечером выехали из Санкт-Петербурга на ночном поезде до Москвы.
Летели из Домодедово, паспортный контроль прошли за 10 минут. Показалось, что аэропорт пустой, народу мало (помним, когда здесь были толпы!). Вылет в 11 часов утра. Перелёт 5 часов. На удивление, самолёт был полный – и русские, и турки.
В Стамбул прилетели по расписанию. Разницы во времени с Москвой нет. В Стамбуле новый аэропорт, сегодня является одним из самых больших в мире! После приземления самолёт рулил полчаса, пока не подъехал к рукаву. Аэропорт показался пустым, кроме авиакомпании Turksih Airlines, вроде других и нет. Аэропорт настолько большой, что после паспортного контроля, который прошли буквально за 10 минут, блуждали ещё около 40 минут.
В Москве было +20° и тепло, в Стамбуле +10° и дождь. В аэропорту поменяли 400 долларов и получили 5 000 турецких лир. Курс на сегодня – 1 лира = 4,25 рубля (к концу поездки курс опустился 1 лира = 4 рубля). Чтобы удобно считать и понять сколько это в рублях, умножали на 4. Для справки. Обменять валюту лучше в филиалах банков. Они находятся в районе выхода №9 почти напротив проката авто. Там выгодней, чем в обменниках в центре зала. Обменников по всему аэропорту очень много, можно обменять и до паспортного контроля, и после, и в зале трансфера, и при вылете, и при посадке, в общем, везде. Отдельно стоит упомянуть про вайфай, он подключается через специальные киоски с надписью WiFi, раскиданные по всему аэропорту. Необходимо отсканировать паспорт и по нему предоставляется бесплатный час интернета. Потом можно продлить ещё на час - у нас проблем не возникло. По номеру телефона можно подключиться только с турецким сотовым оператором.
В новый аэропорт проведено метро. Каждая ветка метро оплачивается отдельно, если надо сделать пересадку, то платишь ещё раз. Стоимость метро подорожала, по сравнению с 2018 годом (помните, маршрут составлен в 2018 году?). Ветка от аэропорта до центра стоит 12,90 лир. Вся карта метро разделена на две части – европейскую и азиатскую и пересечения между ними нет. Чтобы попасть на азиатскую часть города, надо проезжать по линии Мармарай или на скоростном автобусе по мосту через Босфор. На линию Мармарай собирается очень много людей, но потом все понемногу рассасываются по разным линиям. Также можно пересечь пролив Босфор на паромах, стоимость такая же как на метро. Паромов с одного берега на другой очень много из каждого района. Подальше от центра можно и машину перевезти.
Мы ехали от Нового аэропорта Ататюрк до аэропорта Сабиха Гёкчен (где был забронирован отель) в общей сложности 3 часа. Через весь Стамбул с востока на запад проложена линия Мармарай, это электричка, включенная в схему метро, на ней и доехали до района Пендик. Там и заселились в Пен отель. Отель средний, грязноватый, но есть душ и горячая вода. Завтрака нет, хотя в описании был заявлен (за завтрак доплачивали) – обманули! Т.к. мы стали спрашивать про завтрак, нам предоставили кухню, где можно попить чай и что-то самим приготовить. И на этом спасибо! Рядом с отелем поели в ресторане Биг Биг – вкусно, большие порции, что-то взяли с собой, чем и воспользовались наутро. Поели на 630 лир все.
Первое впечатление. Район Пендик – ощущение большого базара! На первых этажах зданий куча магазинчиков и кафешек. В магазинчиках продают всё – от одежды и обуви до электроники и большой техники. Сам район находится на берегу Мраморного моря, напротив Принцевых островов. Много прогулочных зон. Очень много мечетей, от одной отходишь, появляется другая. Много строится новых мечетей, кричат муэдзины – зовут мусульман на молитву. Пока ели в Биг Биг, играла музыка, потом её выключили и слушали крик муэдзина из соседней мечети в течении 2-х минут. Потом опять включили музыку. К религии относятся очень серьёзно! Аня заметила, что на улицах мало женщин, и в кафе сидят одни мужчины, и в метро одни мужчины. Немногочисленные женщины ходят в парандже. Как оказалось впоследствии, женщин мало именно с наступлением вечера. Днём как обычно, все ходят, много семей с детьми. Один раз в торговом центре Федю спросили: это ваша жена и ребёнок? Оказывается, мы шли немного поодаль друг от друга, а у них это не принято - семья должна быть рядом! Кстати, в каждом торговом центре в Стамбуле проходишь через металлоискатель и досмотр.
Ещё впечатление от первого дня – в Стамбуле очень много кошек, показалось, что на каждом шагу. Миша считал их с самого первого дня, получилось 270 кошек за 10 дней!
2-ой день. Первый день был очень насыщенный – и перелёт и первые впечатления – поэтому спали как убитые. В 5 утра разбудил крик муэдзина из соседней мечети. За всё время путешествия мы привыкли, что муэдзин кричит в 5 утра, потом еще пару часов досыпали. Аня поделилась своими эмоциями от крика муэдзина: рано утром и поздно вечером завораживает! Тишина, темнота и крик муэдзина – космос!
В этот день встали рано, дождались машину, которую забронировали ещё в России. Бронировали на сайте LocalRent, так как они принимают наши банковские карты. Компания хорошая, один раз нам серьёзно помогла, о чём будет сказано ниже. Машину подогнали прямо к отелю в 9 утра. И в 9.30 мы уже выехали. Прокат машины 200 долларов за неделю.
Сегодня мы должны доехать до Каппадокии, до города Гёреме. Переезд занял целый день. Расстояние 785 км.
Трасса до Анкары – это шикарный автобан, можно ехать со скоростью 130 км/ч, но все едут со скоростью +20, 150 км/ч. В городах, где написано 50 км/ч, все едут 70 км/ч. На автобане есть заправки, кафе через каждые 30 км, с инфраструктурой никаких проблем. Местность холмистая, перевалы. Горы, горы, всё зелёное! Перед Анкарой за 100 км есть перевал, там ещё лежит снег. На перевале температура была +2°. К Анкаре спуск в долину и потеплело до +13. Погода во второй день нас не радовала – холодно, ветер, дождь и кое-где шёл снег.
В придорожном кафе перед Анкарой остановились на обед. Еда было невкусная, в кафе грязно.
Т.к. скорости на автобане большие, выехав в 9.30 из отеля, в 13 часов были уже в Анкаре.
Анкара – столица Турции. Несколько слов. Город Анкара основали в 12 веке до н. э. хетты, и тогда он назывался Анкуваш. Потом здесь жили фригийцы, которые переделали название в Анкиру. Затем поселились галаты, и он стал называться Галатия. Турки-сельджуки назвали город Ангора (отсюда ангорские кошки, козы и ангорская шерсть), и это название просуществовало без малого 9 веков. А в 1930 году Ангору переименовали в Анкару. При этом Анкара не главный город страны! В мире есть подобные истории, например Канберра, столица Австралии, а главный город страны Сидней, или Нурсултан в Казахстане, при этом главный город Астана.
Видно, что Анкара большой город, но меньше Стамбула. В 1923 году Анкара стала столицей Турции и сейчас здесь проживает около 5 с половиной миллионов человек. Анкару мы не поняли - нет единого стиля, просто едешь среди больших и высоких домов, старых домов почти не видно. По всему городу проложены скоростные дороги без перекрёстков, поэтому доехали быстро до парка Мира. В парке Мира находится Аныткабир — мемориал в память о человеке, который считается основателем современной Турции. Фамилия у него соответственная — Ататюрк («отец турок»). В мавзолей Ататюрка вход бесплатный. Там очень многие фотографируются у гроба, для турок это священное место. Мы не стали. Нам повезло, что видели смену караула. Было интересно. Вокруг мавзолея разбит большой парк. Немного прогулялись, но было холодно и сильный ветер (парк находится на горе).
Машину оставили на бесплатной парковке под горой. Федя подошёл к полицейскому, спросил – можно тут оставить машину? – да, никаких проблем! Можно было на машине подняться прямо на холм, но там парковка платная.
Хорошо, что заехали в Анкару, мнение есть, а парк Мира впечатляет.
Далее проехали на железнодорожный вокзал, чтобы сфотографироваться у надписи Анкара, для игры в города – Федина очередь – город на букву А. (Мои читатели уже знают об игре в города, а кто не знает, прочитайте очерк «Игра в города»). Рядом с вокзалом стоит небольшая крепость, но она теряется среди небоскрёбов. А, вообще, в Анкаре очень много музеев. Среди них есть интересные, но мы в музеи не заходили, т.к. у нас другая программа. Далее наш путь лежит в Каппадокию!
Каппадокия - регион в Турции. Каппадокия - одно из самых необычных и красивых мест Турции с лунным ландшафтом, над которым на рассвете взмывают десятки воздушных шаров, с подземными городами, пещерными церквями и домами, высеченными прямо в скалах.
Но вначале мы заезжаем на озеро Туз. От Анкары 138 км. Озеро Туз достигает 80 км в длину и 50 км в ширину, а его максимальная глубина не превышает 2 метров. Это солончак. Проехать мимо никак нельзя!
Соленость воды в нем очень высокая — примерно 340 грамм соли на литр. В летние месяцы, когда влага испаряется, открывается дно водоема, покрытое толстым слоем соли. Иногда его толщина достигает 50 см, что позволяет ходить по озеру пешком. Для купания озеро не подходит в любой сезон. На берегу действуют три соляные шахты, добывающие почти 70% от всего объема потребляемой в стране соли. Для туристов есть зона с парковкой, ресторанами и сувенирными магазинчиками. Т.к. мы были в мае, озеро залито водой и сразу не поймёшь, что дно, это соль. Некоторые туристы раздевались и ходили по колено в воде. Мы не стали. По сравнению с солончаками в Южной Америке (там мы были 6 лет назад), впечатление послабее. Но, всё равно, интересно, рекомендую к посещению, особенно летом, когда вода пересыхает и обнажается солёное дно! В одном из магазинчиков нас приняли за испанцев, почему?
Далее поехали до городка Шерефликочхисар (Sereflikochisar), съехав с автобана. Проехали немного по просёлочным дорогам Турции. Было интересно, кругом поля, на полях работают трактора, стада овец, коровки, пастухи. Дороги узкие, подразбитые, но ехать можно.
Выехали на автобан. Автобан новый, видно, что только построен, поэтому ни заправок, ни кафе, ни зон отдыха, ни населённых пунктов нет. Бензин у нас заканчивался, и мы свернули с автобана в маленький турецкий городок Bozkir. В этом городке никто по-английски не разговаривает, общение на пальцах. Но всем интересно, все улыбаются, видимо туристы у них бывают нечасто! В Стамбуле почти все говорят на английском, и кое-кто на русском.
Проехали несколько природных зон. На подъезде к Анкаре – это леса и зелёные холмы. После перевала степи с небольшими холмами, без леса - настоящая Монголия! Ближе к Каппадокии поля превращаются в коричневые луга с высохшей травой.
До Гёреме ещё около 200 км - приехали уже затемно.
Гёреме это маленький городок, который считается туристическим центром Каппадокии. Несмотря на то, что административный центр района — это город Невшехир, главное место остановки туристов является именно этот маленький городок.
Несколько слов о Гёреме. Долина, в которой расположен городок, как и десятки соседних долин образовались в результате извержения вулканов Эрджиес, Гюллюдаг и Хасандаг. В течение многих миллионов лет они заполняли здешнее пространство пеплом и горячей лавой, застывавшей в самых причудливых формах. Затем вода и ветер делали своё дело. Люди тоже приложили свои руки к этому преобразованию, живя здесь тысячи лет и приспособив значительную часть каменных образований под жилье и хозяйственные постройки. На протяжении своей долгой истории городок имел пять разных названий. Считается, что её самое старое имя Корама, Византийцы назвали его Матиана, армяне христиане — Макан (Macan), турки – Avcılar, и только затем его переименовали в Гёреме. Городок является центром национального парка. Национальный парк и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Приехав в Гёреме, зашли поесть в торговый центр Каппадокия Молл. Торговый центр построен специально для туристов, местных почти нет. Там и поели (1200 лир на всех), и подключились к интернету, и забронировали отель. Забронировали отель с сайта Островок и оплатили российской картой. Отель оказался супер! Для справки. В пещерах отель стоит в 4 раза дороже, чем обычный дом с террасой. Все отели в Гёреме с террасами, чтобы наблюдать за шарами. В пещерах отели стоимостью от 15 000 руб. Наш отель Роял Балун в доме с террасой, в 2-х минутах от центра.
К сожалению, погода плохая, ветер, дожди, температура 5 градусов тепла, поэтому шаров не будет. Жаль! Завтра просто гуляем.
3-ий день. Встали в 8 утра. В 9 утра открываются магазины и кафе. Зашли в один из туристических офисов – можно было взять тур на лошадях, на квадроциклах и джипах. Изначально хотели взять квадроцикл, но идёт дождик, довольно холодно и нам посоветовали взять джип с гидом. О чём ни разу не пожалели! В 9.20 машина подъехала к нашему отелю. Как оказалось, что утром почти нет туристов и в некоторых долинах мы были первые и одни. Это здорово! В 10-11 утра уже приезжают автобусы, туристов становится много и надо уже толкаться на смотровых площадках.
Совет. Старайтесь выезжать как можно раньше, осматривайте достопримечательности с открытия, пока ещё нет толп туристов, пока нет очередей. Так мы и делали в дальнейшем.
Возил нас на джипе гид Ахмед – очень приветливый и общительный турок! С ним было приятно пообщаться, узнать особенности их языка и обычиях. Так, если хотите кого-то отблагодарить в Турции – говорите Тешекюр Эдерем. Есть ещё одно слово, обозначающее благодарность (мы им вначале и пользовались) – Соул, но оно используется только между близкими людьми. А мы не понимали, почему турки не реагируют на наше вездесущее Соул. Спасибо Ахмеду, много интересного узнали! С Ахмедом посетили все достопримечательности. Полазили по монастырям, по пещерам, по долинам. Были на всех смотровых площадках. Посетили музей под открытом небом Гёреме. Музей — это множество церквей, вырубленных в скалах поблизости друг от друга. Все эти храмы появились около X-XII веков. Каждая церковь уникальна по внутренней архитектуре и сохранившимся фрескам. Церковь с пряжкой (Tokali Kilise) – одна из самых больших и интересных в Музее под открытым небом в Гёреме, и мы её посетили. Просочились с группой туристов бесплатно. А так вход платный.
Последним был Учхисар – самый заметный город Каппадокии. Если Гёреме спрятан в глубине котловины, то Учхисар доминирует над Национальным парком. Стоит вылезти из какого-нибудь ущелья, тут же в поле зрения попадает две скалы Учхисара. Главная смотровая площадка Учхисара в крепости, на вершине скалы, с неё видна вся долина Каппадокии. Билет в крепость и на смотровую площадку стоит 100 лир.
И везде мы были первые и почти одни - помните, выезжать надо рано! Бонусом получили от Ахмеда классную фотосессию. Всё понравилось, только было холодно и ветрено. Как хорошо, что мы на машине – вышли, погуляли, посмотрели – и опять в тёплый джип.
На плато находятся провалы – долины, где с гор стекают ручейки, ручейки текут и образуют, протачивают долины. Вдоль долин горы и пока не подъедешь близко, не увидишь.
Ещё раз хочется поблагодарить нашего гида Ахмеда, экскурсия классная, рекомендую! Тур на джипе с гидом стоил 80 долларов. Не дёшево, но оно того стоит!
Вернулись в центр Гёреме, Ахмед высадил нас у торгового центра Форум Каппадокия, где мы поели. Рассчитались с отелем и поехали в сторону городка Конья. Расстояние 246 км. Но вначале заехали в деревню Обрук, где находится озеро - провал в земле. Указателей нет. Если не знать, то можно проехать мимо. Но заехать всё-таки стоит, если вы рядом. Находится озеро Обрук недалеко от города Конья, в одноименной деревушке. Местные жители убеждены в том, что озеро образовалось вследствие падения в это место метеорита. Не нашли подъезда к озеру, проехали под знак «кирпич», прошли какую-то стройку и подошли к провалу. Очень здорово! Рекомендую!
И ещё одно интересное и обязательное для остановки место по дороге из Каппадокии в Конью - караван-сарай Султанханы. Это едва ли не самый крупный каравай-сарай на территории Турции. Его построили сельджуки в 1229 году. В переводе на русский язык «caravan serai» означает «дворец для караванов». Это своего рода мотель для торговцев и их транспорта верблюдов. Здесь проходил великий шёлковый путь, на котором через каждые 40 километров располагались подобные строения. Очень интересно было посмотреть!
До Коньи остаётся 100 км. Дорога до Коньи – это степь. Городки по пути показались похожими, без своего облика. Если бы не надпись – центр (Sehir Merkezi) – не сразу его и найдёшь, всё одинаковое!
Город Конья. Находится у подножия гор. Припарковали машину прямо в центре без проблем. Очень мало отзывов о городе и мало кто здесь бывал, а зря! Во-первых, этот город упоминается в Библии - здесь проповедовал Апостол Павел. Здесь жил известный математик и поэт Омар Хайам. Во-вторых, Конья считается центром религиозной Турции. Конья - мировой центр суфизма и дервишей.
Несколько слов о суфизме. Суфизм — это мистико-аскетическое течение в исламе. Яркий признак всех многочисленных течений суфизма — демонстративная, яростная, безграничная, самоотверженная любовь к богу. Суфии – это группа аскетов, отшельников, дервишей и фанатичных духовных подвижников, которые в своем религиозном рвении готовы отказаться от всего во имя веры. Всем известен суфийский термин «дервиш». Это слово обозначает нищего, который ходит от двери к двери, прося подаяние. Дервиши, впадая в транс, могли глотать огонь или стекло, выносить боль от длинных игл, пронзающих тело, и иметь дело с ядовитыми змеями. Более подробно о дервишах можно найти в интернете.
Турецкие «танцующие дервиши», мавлави, очень известны. Всё в мире вращается. Всё, от клеток нашего тела до планет во вселенной, вращается, и мы объединяемся в этом вращении - так говорят дервиши Турции, и так они кружатся по кругу, как все остальное во вселенной, пока не достигают экстаза, состояния всеобщей любви. Танец дервишей сегодня — это скорее туристическая достопримечательность, чем реальная практика. В декабре в Конье проходит фестиваль, где главное – танцы дервишей.
В центре города на холме находится мечеть, медресе, бульвар с памятниками танцующих дервишей. На улицах очень много народа, обратили внимание, что все женщины в платках. В Конье побывать однозначно стоит. Здесь редко можно встретить туристов, если только в дни фестиваля, в декабре.
Выехали из Коньи в 18 часов. Решили доехать до моря. Уже начались горы, дорога – серпантин, перевалы и небольшие долины. Интересно, что в каждой небольшой долине находится деревня или городок. Не успели засветло перевалить через горы. Осталось где-то 30 км, когда всё стемнело. Тут уже ехали медленно и осторожно. Забронировали по дороге отель в городке Белек с одноимённым названием.
4-й день. Курорт Белек устроен следующим образом: вдоль пляжа находится первая (главная) линия отелей 5 звёзд, за ней находятся большие поля для гольфа, и уже за полями находятся недорогие отели и гостевые дома. Утром увидели, что поля для гольфа засеяны клубникой (по крайней мере у нашего отеля)!
Встали, как всегда, в 8 утра. У нас был завтрак в отеле, но он оказался холодным и невкусным. Впервые увидели наших в отеле, так называемых «пакетников». Ни с кем не общались. Отель не понравился, говорить о нём нечего.
Выехали из отеля в 9 утра – цель Памуккале. Расстояние 260 км. Едем берегом вдоль моря, через Анталью. В самой Анталье приехали в парк Дюден, посмотрели Нижний Дюденский водопад — самый большой и живописный водопад Анталии, кроме этого, он входит в 8 самых крупных водопадов в мире, падающих в море. Высота падения воды из реки Дюден в Средиземное море достигает почти 50 метров! А шум падающей воды слышно за несколько сотен метров. Впечатляет! На берегу оборудованы смотровые площадки. Да и сам парк, где находится водопад — ухоженный и чистый, по нему приятно прогуляться. Вход в парк Дюден бесплатный. Саму Анталию окружают высокие горы со снежными вершинами.
Сделали интересное наблюдение – в основном, отели находятся на месте пойм рек, на болотистых местах. Проехали один из таких отелей – Кремль – где пару лет назад отдыхала с семьёй сестра Наташа.
В Анталии попали в аварию. Турки водят плохо. Не включают поворотников, на перекрёстках никакой системы, все лезут, сигналят. На круговом перекрёстке местный турок на легковой машине врезался в грузовик, его закрутило и он ударил нас по заднему колесу. Не сильно, но помял крыло, диск, колесо пробил. Не хватало нам ещё застрять здесь! Полиция приехала через 5 минут. Никто по-английски не говорит и не понимает. Федя нашёл одного турка, зеваку, чтобы он позвонил по номеру в прокатную контору (помните, мы машину арендовали в Стамбуле?) и сообщил об аварии.
На наших глазах виновник аварии договаривается с полицией, что-то даёт тому на лапу, протокол не составляется, и полицейский говорит, что виновник оплатит ремонт. В сопровождении полицейской машины едем в автосервис, где виновник аварии меняет нам колесо. На том и расстались. Весь инцидент занял 3 часа (что значит без официального протокола!). А когда сдавали машину, взяли с нас сверху ещё 100 долларов за помятый диск и помятую прокладку. Федя возражал, что не виноват в аварии, на что ему ответили: где бумага из полиции, где европротокол? А раз была просто договорённость, то плати! Заплатил!
Совет: если попали в аварию на арендованной машине, требуйте составление протокола, особенно, если не ваша вина!
Итак, едем в Памуккале. Дорога проходит через горы, перевалы на высоте 1500 метров, очень много долин. Все городки находятся в долинах. Впечатление от дороги: перевал, долина, перевал, долина.
Памуккале тоже долина, самая большая. Pamukkale переводится с турецкого как хлопковый замок, от слов pamuk — хлопок и kale — замок или крепость. Главная достопримечательность Памуккале, привлекающая туристов со всего мира — это травертины. Именно эти белые ванны с голубой водой можно видеть на рекламных буклетах. Вся гора состоит из небольших террас белоснежного цвета, заполненных водой.
Основной материал из которых состоят травертины — это известняк. Поэтому бассейны очень хрупкие и способны разрушаться от активного механического воздействия. По этой причине принимать ванны в травертинах запрещается, а проход к ним разрешен только босыми ногами, да и то не по всей территории, а в определенных местах.
Парковка 30 лир, очередь 30 минут, т.к. уже полно туристов и автобусов. Издали кажется, что люди стоят, но это все идут очень медленно, босиком. Идти и правда больно. Для купания сделаны отдельные ванны, сбоку от тропы – там купались туристы. А мы только помочили ножки.
Памуккале это то место, где благодаря тектоническим сдвигам минеральная вода вышла на поверхность, образовав 17 минеральных источников. Бассейн Клеопатры в Памуккале является самым известным из них, так как, согласно легенде, здесь купалась сама Клеопатра. Мы решили обойтись без купания, т.к. бассейн платный (около 20 долларов на одного) и в нём было полно народу (нам показалось кишмя кишит).
Несмотря на то, что на рекламных буклетах изображена красота, по факту, ее осталось совсем мало. Это связано с тем, что в целях прибыли на вершине горы были построены два отеля, воду для которых как раз подавали из лечебных уникальных источников. Когда стало очевидно, что это наносит непоправимый урон природе, было уже поздно. Несмотря на то, что отели убрали и пытались вернуть всё в прежнее русло, часть природных источников не возобновилось. Поэтому, часть травертин закрыта для посещения, часть высохла. Но есть еще действующие травертины и отдельные бассейны для купания. То, что были в Памуккале, это хорошо, но, всё-таки ожидалось больше! Сестра Наташа была здесь больше 10 лет назад, вот у неё класные фотографии, сейчас такого нет!
Помимо травертинов, мы прогулялись по руинам города Иерополис. В свое время это был очень крупный и важный в древнем мире город. С греческого его название переводится как «священный город». Лучше всего сохранился античный театр.
Дальше переезжаем в Сельчук. По дороге бронируем отель Атилла. Небольшой загородный дом. Хорошее место и хороший отельчик. Заселяемся уже в темноте – спать, спать…
На этом заканчиваю первую часть рассказа. Продолжение читайте во второй части «Не моя Турция».