За Карачаевском по дороге на Домбай начинаются ТебердЫ (или Тебёрды?) - на реке стоит аж 4 одноимённых ей поселения, лишь последнее из которых - курортный городок Теберда. В Новой Теберде (800 жит.), судя по отсутствию грузинского названия основанной уже после депортации карачаевцев (1944-57), глаз ни за что не цепляется.
А наш сегодняшний пункт - Нижняя Теберда (1,2 тыс. жит.), при грузинах (в депортацию тут находился Клухорский район ГССР) Мзиса, а с момента основания освобождёнными крепостными Карачая в 1870 году и до 1926 года - Сынты. О старом названии села и напоминает Сентинский храм, венчающий за Тебердой скалистый отрог горы Бруш-Серты (2361м):
Приехав сюда на маршрутке из Карачаевска, мы первым делом спросили проходившего мимо мужика, как забраться наверх. Мужик хотел было нам что-то посоветовать, но в итоге единственным его советом стало - чуть подождать: ничем особо в середине дня не занятый, он сбегал в один из соседних домов да прикатил оттуда на машине и пригласил нас ехать с ним.
На посту охраны у автодорожного моста он договорился пристроить наши рюкзаки на хранение, а по склону гору честно пытался заехать повыше, и лишь попрыгав на колдобинах да упёршись в совсем непроходимые ухабы, с извинением сказал, что дальше дороги нет. Он не соврал: крутой серпантин - это дорога в соседнюю долину с длинным и неудобным ответвлением к храму, а самый надёжный путь на Святую гору - пешком:
Лесными тропками до храма поднимались мы около часа, порой присаживаясь отдышаться на брёвнах и валунах. Думаю, полчаса пути наверх добрый карачаевец нам сэкономил, а может и больше, с учётом того, что с его помощью мы имели возможность идти налегке. Предзакатные фото подножья я сделал только на спуске:
На кадре выше - пара мостов. Дальний - автомобильный на Военно-Сухумской дороге, ближний - пешеходный, видимо 1890-х годов, когда в Сенты вернулась православная жизнь. Мимо Сентинского водопадика подмосковных масштабов...
...дорога поднимается в Тебердинский Спасо-Преображенский монастырь за мрачными воротами детдома-интерната, занимавшего его постройки в советские времена:
В отличие от мужского Александро-Афонского монастыря, во владениях которого оказались 4 других алано-византийских храма Северного Кавказа, Тебердинская обитель была женской. За её рождением стояла своя история: где-то в 1892 году под горой обосновались две Евдокии - сёстры милосердия, прошедшие русско-турецкую войну 1877-78 годов и теперь не находившие себе покоя. Видимо, белый заброшенный храм они приметили, двигаясь с войсками куда-нибудь в сторону Карса, и воспоминаниями об этом храме спасались в смрадных лазаретах.
Своими руками они сложили Покровский скит у подножья Святой горы напротив карачаевских Сентов, и вскоре тут нашли убежище от мира уже порядка 70 женщин, в основном видимо тех же сестёр милосердия, измученных ужасами войны. Внешний мир, однако, вскоре пришёл к сёстрам сам - с 1895 года вдоль ущелья пролегла Военно-Сухумская дорога.
По которой проезжал и Ставропольский митрополит Агафадор (в миру - Павел Преображенский), в 1897 году официально учредивший женскую обитель и взявший её под своё личное покровительство:
О покровителе напоминают посвящения: храм на горе ещё в 1896 году стал Преображенским, а корпуса и кельи разрастались вокруг церкви Агафадора Тианского, в день которого будущий владыка принял монашеский постриг.
В 1903 году, видимо по случаю окончания строительства дороги, появился ещё и храм Андрея Первозванного (1903), ныне лежащий в руинах:
Тут можно вспомнить, что туристы произошли от паломников: дорога через горы да близости Теберды, где в начале ХХ века стали расти первые дачи и санатории, и определила судьбу монастыря - расцвет в качестве центра паломничества, прерванный советской эпохой. Теперь его заброшенные здания смотрятся странным кварталом на склоне:
Тропа вьётся всё выше, и вот за деревьям открывается вид на Нижнюю Теберду - небольшое в общем карачаевское (других тут и нет) село на плоском дне ущелья:
Мечетей сверху не видать, на том берегу доминанта - школа:
Вот и сам Сентинский храм - самый маленький, самый простой и самый зрелищный в бывшей Алании.
По сути просто башня в форме креста, к которой дважды - в конце 11 века и в 1896-97 годах по старой кладке дострвивались миниатюрные притворы:
Однако в отличие от 4 других церквей, у этой сохранился "паспорт" - ещё в 19 веке на её стене обнаружилась надпись:
Освящен, обновлен храм пресвятой Богородицы в царствование Никифора, Василия и Константина и Давида, эксусиократора Алании, и Марии эксусиократориссы 2 апреля, в день святой Пасхи, рукою Феодора, митрополита освященного Алании, от сотворения мира в 6473 г. Написано рукой апокрисиария Патрикия".
Иными словами, этот храм был освящён в 965 году.
Правда, слово "обновлён" намекает, что сами стены могут быть старше: не времён Юстиниан Великого, конечно, как предположил первым изучивший храм в 1829 году архитектор КавМинВод швейцарец Иоганн Бернардацци, а скорее 910-20-х годов, когда Византия впервые крестила аланского ос-багатара.
Как бы то ни было, за звание древнейшего христианского храма России могут поспорить вся Аланская Пятёрка, церковь Иоанна Предтечи в Керчи, с некоторыми допущениями - храмы в горах Ингушетии, часовни Осетии и Дагестана... но Сентинский храм среди них всех выделяет древнейшая в России достоверная датировка. И в общем, субъективно, самым древним из всех перечисленных мне хочется считать именно его.
Внутри маленькой одинокой церкви необычайно уютно и хорошо:
А под бесчисленными надписями вроде "Кезим и Лейла/Вася и Света были здесь" и "ДМБ-1989 Карачаевск" ещё можно разглядеть остатки росписей - самых древних в России и самых сохранных в Алании. Между окон апсиды ещё в 19 веке просматривались силуэты нимбов - вероятно, остатки изначальных фресок 920-х годов, на которые хазары не обратили внимания, уничтожая в 932-м христианскую роспись.
Увы, их недосмотр "исправили" спустя тысячу лет - левое изображение исчезло теперь без следа, а правое скрыто под продуктами жизнедеятельности какого-то Азамата:
Остальные фрески, включая кресты с кадров выше, создавались в 3 этапа на протяжении ста с лишним лет - с 960-х годов по конец 11 века.
Важнейшая из них, впрочем, тоже утрачена - это фигура над алтарём, похожая на список с Оранты (Богоматери с раскинутыми руками) из Влахернского храма при императорском дворце Константинополя. Самая знаменитая русская Оранта - в Киевской Софии, и думается, греческие мастера и посланники вкладывали в обе иконы один и тот же посыл новокрещённым народам.
Что же до посвящения, то Сентинская церковь могла бы в русской традиции называться Покровской или Влахернской, а скорее всего, сохранись эта фреска - и вовсе храмом Сентинской иконы Богоматери:
Но в ХХ веке фреска сгинула без следа. Вечное украшение Сентинского храма - горы за оконцами:
Рядом - странная небольшая постройка, как считается - склеп священников. Пишут обычно, что он не имеет аналогов на Кавказе, хотя по мне так это слегка переосмысленный и усложнённый, но в основе вполне типичный аланский мавзолей, как в балкарском Эль-Тюбю, чеченском Цой-Педе или осетинском Даргавсе:
Примерно так выглядели и церковки, до 18-19 веков ещё попадавшиеся по горам Карачаево-Балкарии:
Рядом - то ли ещё один подземный склеп, то ли просто цистерна, где хранилась вода за неимением источников на вершине:
Ну а ступенчатое основание хорошо знакомо по древнейшим армянским храмам - так строились они на месте древних капищ. Серые камни фундамента старше остальных стен, а очень сильно постаравшись (мне не удалось), на них можно обнаружить петроглифы:
Да и рядом - естественный иконостас:
Храм стоит на мысу, и лучшие виды на него открываются с соседних обрывов:
На их краю - не руины ли стен? А внизу вьётся серпантин и асфальтовая дорога вдоль Теберды уходит выше по долине:
