"К кинологам ходили"
"На вкусняшки не реагирует"
"Поводок приходится натягивать, хотя и знаем, что это возбуждает собаку"
Оооо, как мне всë это знакомо, всë пройдено.
И, разумеется, давать рекомендации заочно, не видя собаку, не наблюдая - не очень правильно.
Но! Есть методы, которые "работают" при любой проблеме, включая и агрессию к другим животным, и к прохожим.
Мы выяснили, что агрессия - защитный механизм, который может как быть полезным, так и доставляющим массу проблем, особенно хозяевам (у собаки нет понимания, что она поступает плохо, бросаясь на всë, что шевелится, она просто реализует потребность в безопасности тем способом, который считает эффективным).
Самозащита реализуется по двум сценариям: 1. Собака действует рефлекторно (стимул - реакция)
2. Собака принимает решение (стимул - оценка - реакция)
Почему это важно? Коррекция в первом случае потребует сперва привести ко второму сценарию, "включить голову". А второй случай предполагает изменение убеждений собаки.
Отличить очень просто. В первом случае, реакция возникает очень быстро, буквально в течение 1-2 секунд. Во втором - собака настораживается, какое-то время, наблюдает и если ситуация, с еë точки зрения, развивается неблагоприятно - реагирует.
Собака реагирует рефлекторно.
Такая история часто встречается у служебников. В силу своего назначения, служебные породы очень быстро формируют стереотипные модели поведения. Это обеспечивает их быструю обучаемость в процессе дрессировки. Но и нежелательные реакции закрепляются так же быстро, превращаются в рефлекс, если они отвечают потребностям собаки. Особенно, если речь идëт о самой базовой, самой глубокой потребности - обеспечить себе безопасность. Пятимесячной Арье понадобилось дважды рявкнуть на других щенков, увидеть, как они отшатываются в сторону, чтобы понять "прогнать - легче, чем терпеть".
*Многие хозяева испытывают чувство вины, когда понимают, что "просмотрели" момент зарождения агрессивной реакции. Это излишнее чувство. Скорость реакции у собак в разы выше, чем у человека. Чтобы предотвратить закрепление нежелательного действия нужно иметь достаточно "насмотренный" глаз, умеющий распознавать изменение настроения собаки по быстро сменяющимся сигналам. Если у вас первая собака в принципе, или первая, с агрессивно-оборонительным типом - сделать это совсем непросто. Поэтому, имеет смысл меньше рефлексировать о том, что уже упущено и направить силы на улучшение поведения.
Для того, чтобы собака начала оценивать обстановку, обдумывать свои действия - очень полезно заниматься с ней интеллектуальными и поисковыми играми с постепенно усложняющейся задачей. Умственная деятельность и работа носом вызывают торможение возбуждения в коре головного мозга. А поиск решения побуждает увидеть новые модели поведения, помимо закреплённых. Начинать следует с простых задач, лучше дома. Постепенно переносить игры на улицу. Усложнение тоже должно быть постепенным. Для "продвинутого" уровня можно поискать инструкторов по фришейпингу и ноузворку.
О поисковых играх и фришейпинге информации много. И всë же, о том, как начинать такие занятия, я расскажу отдельной статьей.
А как выглядит продвинутый уровень фришейпинга вы можете посмотреть на канале Натальи Коркиной https://dzen.ru/id/622cc2b0e818d15e87d8e35e
Наталья ЗАДУМЫВАЕТ действие и поощряет каждое движение собаки в нужном направлении. Посмотрите, как точно и быстро она поощряет нужные шаги. Даже если вас не интересует собачий спорт и нет задачи добиться такого же результата - фришейпинг даже в самой "лайтовой" версии побуждает собаку с энтузиазмом следить, что думает хозяин по еë поводу и пробовать разные действия. А ещё, когда у питомца существует значительный "пробел" в представлениях о мире, приобретённый в раннем возрасте (а у агрессивных собак такой пробел есть наверняка), привлечение в занятиях незнакомых предметов помогает легче воспринимать всë неизвестное, преодолевать страх, знакомиться с функциями предметов, а не кидаться в панику и самооборону.
Второй важный фактор преодоления рефлекторной реакции - выдержка. Выдержка сидя, лежа, стоя - в любом положении и независимо от того, где находится хозяин. Начинать, разумеется, с малого, с нескольких секунд и отхода на метр. Если собака сорвалась - вернуть на место. Важно: при возвращении на место после срыва - лакомств не давать. Только за спокойное лежание.
Собака реагирует обдуманно.
Такая агрессия - признак наличия убеждения у собаки в том, что определённые объекта несут опасность.
Здесь главный принцип - не дать действию состояться. Как только собака обнаружила объект, в еë нервной системе начинает расти возбуждение. Если ничего не предпринимать, это возбуждение выльется в атакующее поведение. Особенно, если объект движется в сторону собаки.
Сразу скажу: самое бестолковое, что можно придумать в этой ситуации - это размахивать у еë носа всякой вкуснотой. По мере роста возбуждения у собаки "отключается" обоняние (слишком энергоемкий процесс, мешает активной самозащите) - ей становится всë равно, что за кусок вы пытаетесь впихнуть. Протокол LAT, который многие преподносят как панацею, работает только пока собака не успела "перегреться". Его нужно отрабатывать отдельно, в заведомо безопасных ситуациях. А если всë ж приучить пса бездумно поглощать куски в состоянии возбуждения - открывается путь к пищевому неврозу.
Многие предлагают усаживать пса и удерживать в сидячем положении. Как правило, для такого удержания предлагается аверсивное воздействие. Тут есть серьёзный подвох. Да, собака сидит, удерживаемая страхом получить неприятное воздействие. Да, внешне всë благопристойно. А что с возбуждением? Оно продолжает накапливаться. Меняет ли такое подневольное удержание отношение собаки к раздражителю? Нет. Враг остаётся врагом, возбуждение растëт. Перегруженная собака будет испытывать потребность в релаксации. Отсюда - "зумминг" (бестолковая беготня туда-сюда). Отсюда - перенесённая агрессия на какую-нибудь кошку (в лучшем случае) . Отсюда - трепание поводка. И уничтожение вещей в доме. И как апогей - ОКР, невроз навязчивого поведения.
Понятно, что не у каждой собаки дойдёт до кружения за хвостом. Но чем реактивнее, чем возбудимее пëс - тем выше вероятность развития деструктивного поведения.
А у нас задача - снизить возбуждение и изменить убеждение собаки в грозящей ей опасности на противоположное.
Когда собака увидела раздражитель, но ещё не начала на него реагировать - можно попытаться развернуться на 90 градусов и уйти перпендикулярно движению объекта (не надо уходить в обратную сторону, объект за спиной вызовет чувство преследования). Отойдя на безопасное расстояние - имитируйте поиск чего-то в кустах или траве. За присоединение собаки к поиску - хвалите, угощайте. Всë должно выглядеть так, будто вы не убегаете, а нашли более важное и интересное, чем отслеживание "врага". Смена направления движения, как и поиск - заставляют собаку подключить мозг и затормозить возбуждение. Когда объект удалится на достаточное расстояние, можно вернуться на маршрут и пройти немного за ним следом - собака убедится, что раздражитель вполне безопасен.
Постепенно расстояние реагирования собаки будет сокращаться, а у пса появиться привычка обращать внимание на ваши действия и вообще обращаться к вам, в сложной ситуации.
Да, это не всегда просто. Да, ситуация на улице очень изменчива. И нет, не надо себя ругать, если поначалу получается не всегда и приходится прибегать к знакомым удержаниям. Терпение и труд всë перетрут.
Придётся задумываться над маршрутами и выводить на "проектную мощность" собственные "системы наблюдения". Это не тот, случай, когда можно болтаться на поводке у собаки, попутно разговаривая по телефону. Но вы и так всë время в напряжении, пытаясь предотвратить агрессию удержанием. Так почему бы не сместить фокус внимания на контроль среды?
Попутно в прогулки вводим поиск и элементы фришейпинга(это занятие возможно не только с предметами, но и с собственными движениями собаки) . А вот возбуждающие игры, типа беготни за мячиком или палочкой - убираем. Хозяевам подбегайцев говорим: "Оооо! Сегодня вы наш ужин? Давайте ближе, мы голодные!" Бездомным - низким, медленным голосом объявляем " Уходи ". Вообще, стараемся убрать из речи быстрый темп и высокие интонации - собаки считывают их как рост возбуждения у вас. Ну а коль хозяин в панике - то и пëс начинает паниковать. Учимся определять настроение и потребности своей собаки по малейшим изменениям движения тела. Учимся хвалить за правильное (многие не умеют, расценивая правильное поведение, как сами собой разумеющееся, но для собаки это не очевидно) . Учимся предотвращать нежелательное (иногда приходится и пресекать, но предотвращать - эффективнее)
Ещё желательно будет освоить тренировки баланса, протоколы релаксации и руководства поведением.
И ещё. Проверьте, как устроен домашний быт вашей собаки. Спит ли она не меньше 16 часов? Может ли полностью расслабиться на своём месте? Еë миска находится в достаточно спокойном месте? Не беспокоят ли собаку дети, когда она ушла на свой коврик или ест (и взрослые тоже не беспокоят ли) ? Нет ли избытка белка и дефицита витаминов в еë питании? Недочёты в этих вопросах могут быть неочевидны, но способны влиять на состояние нервной системы, повышая возбудимость, а за этим - и агрессивность.
Даже не сомневаюсь, что многие решат, что весь этот "топот" - слишком большая "цена", которую приходится платить из-за " какой-то собаки ". Но это уже вопрос мировоззрения и мотивации. Цель ведь всегда одна: собака, с которой комфортно. А инструменты достижения цели выбираются исходя из того, что вы хотите: просто послушная собака, потому что вам так удобно или собака, которая ХОЧЕТ быть послушной, потому что это удобно вам обоим.
Надеюсь, хоть немного приоткрыла вам завесу над тайной перевоспитания собак с проблемным поведением.