Стрелка тахометра падает на пол шестого и не подымается. Пишет ENGINE FAILSAFE PROG, загорается лампа EML. Машина еле катится и не набирает обороты. Мотор M52TU или M54. Точно знаю как вылечить. Присылайте блок DME и дроссель на ремонт. +79191898286 Whatsapp
------------------------------------------------------------------------------------------
На какое-то время я решил забыть о проблеме и по старой привычке скидывал клемму с АКБ. Все больше появлялось желание приобрести дроссельную заслонку с разборки.
Появлялись мысли даже о переделке мотора под MS43 с электронной педалью, но как только я прикинул бюджет и времязатраты мероприятия то сразу же забыл про эту идею.
Решил выделить время и снять заслонку еще раз, уже основательно разобрать. Мне показалось я смог понять в чем была неисправность, но на тот момент это было лишь предположение. Дело в том, что у любых потенциометров имеется шум (дребезг) контактов, который наблюдается лишь при перемещении контактов по резистивному слою.
Происходит это по причине того, что любое трение сопровождается подпрыгиванием и дальнейшим соскальзывание. В этот момент происходит микроскопическое многократное отсоединение и присоединение контакта.
Выявить такое можно только разве что осциллографом, который в отличии от мультиметра выполняет огромное множество измерений с миллисекундными интервалами и все всплески сопротивления выводит в виде графика.
Дребезг контактов бывает не только у потенциометров, но и в любых переключателях. Например в простой кнопке в момент нажатия перед тем как произойдет надежное электрическое соединение, сперва происходит многократное соединение и отсоединение контакта, что приводит в ложным значениям сигнала в микроэлектроника.
Программисты в своих прошивках специально пишут алгоритмы, которые обрабатывают такое поведение, например замеряют время и только после надежного контакта с должным промежутком времени учитывают такое нажатие.
Чтобы услышать такой шум (дребезг), вспомните как крутили барашек громкости на старинном радио и магнитофоне. При высохшем, некачественном или неисправном потенциометре в динамике вы слышали тот самый треск (дребезг контактов).
В советской технике редко делали качественные потенциометры и они все начинали шуметь чуть ли не с начала производства. На импортной технике в потенциометры закладывали белое силиконовое масло. Это устраняло треск и как мы знаем у некоторых людей импортная музыкальная техника 90х работает исправно по сей день.
Я стал искать где достать такое силиконовое масло, но лишь узнал, что она не обычное, а специальное, предназначенное только для потенциометров. Если и имеются смазки для электрических контактов, то найти их можно разве что только в Европе.
К сожаление мне не платят за рекламу, но из возможных вариантов покупки смазки в России я остановился на графитовой смазке Lavr. Она аэрозольная, и как утверждают повышает электропроводимость. По факту похожа на жидкий Литол перемешанный с графитом.
Сперва я проверил сопротивление смазки. Как оказалось оно значительно велико. Даже на высохшей густой смазки щупы мультиметра не обнаруживали сопротивление на расстоянии больше пары миллиметров.
На расстоянии 1 мм сопротивление достигало МОм что минимум в 1000 раз больше чем сопротивление потенциометров дроссельной заслонки. Это очень хорошая новость, потому что смазка никак не испортит заводское сопротивление потенциометров, ходя даже если бы и немного измела, то адаптация двигателя думаю решила бы проблему.
Сперва я поэкспериментировал на китайском джойстике. Его стики тоже содержат потенциометры. Правда добраться до них практически невозможно. Я разобрал джойстик и попробовал просто побрызгать в щель потенциометров.
Диагностировать джойстик можно во встроенной проге от Windows. Стики джойстика при перемещении делали неравномерные рывки, прыгали туда сюда неравномерно и дергались. После смазки стики стали работать идеально, как бы их не перемещали и эффект сохранился после высыхания смазки (правильнее сказать загустевания). К тому же стик джойстика стал четко позиционироваться в центру.
Так как осциллографа у меня нету, то есть один неплохой способ продиагностировать дребезг. Лучше всего его послушать, ведь слух очень чувствительный к дребезгу, а с помощью громкости можно усилить сигнал, что весьма удобно.
Подключаем наушники к компьютеру. Используем провод для микрофона с мини джеком и тоже подключаем его к компьютеру. В настройках звука (микрофона) в виндовс ставим галочку "Прослушивать звук с данного устройства". При желании добавляем громкости или усиления Gain.
Во входе микрофона звук стерео, но нас интересует только любой один канал, левый или правый. Подключаем один провод на подвижный контакт каждого потенциометра, а второй контакт на оставшиеся контакты по очереди.
Стоит учесть что микрофон будет ловить помехи и обычным тепловой фон, особенно при прикосновении рук к корпусу заслонки.
Слушаем только тот звук который возникает при вращении дроссельной заслонки (потенциометра).
В результате я обнаружил, что треск конечно имеется, но не сказать что он слишком серьезный. Опять закрались сомнения, но все-таки я решился осуществить задуманное.
Осторожно вскрываем корпус заслонки, понемногу, по очереди, каждую защелку.
Отделяем корпус, он будет только мешать.
Проверил контакты разъемов, там все чисто, словно только вчера с завода.
Открутить гайку удалось только обхватив ее плоскогубцами. Гайку в мусорку, она держать не будет, хоть изначально планировал сохранить ее.
Запомнинаем как было.
Шкиф защелкнут в корпусе, придется поддеть его силой и выщелкнуть из корпуса. Далее откручиваем болты с крышки датчика положения.
ВАЖНО
Необходимо запомнить и тщательно сфотографировать положение датчика. Это белые лепески торчащие внутри пружин. Они разные, но можно перепутать и пытаться собрать не правильно, например перевернув датчик на 180 градусов. При установке нужно выставить в то же положение!
Запоминаем как было. Снимаем пружину раз.
Запоминаем как было.
Снимаем пружину два. Вот эти белые лепески подвижного колеса датчика. Не крутите их и запоминайте тщательно положение в котором потом будете собирать обратно.
Большая пружина, которую сняли, вот так сидит на шкиве.
Вот так обе пружины сидят на шкиве.
Складываем детали чтобы не перепутать.
Теперь можем отделить датчик положения педали газа.
Дроссель откручиваем и разъединяем от фишки. Так можно и даже полезно, чтобы при работе не дергать за провода. На фото указано каким образом отверткой отстегнуть разъем.
Отсоединить датчик не выйдет. Корпус датчика запаян пластиковым заклепками.
Высверливаем верхушки заклепок.
Теперь датчик можно разделить. Вот он подвижный элемент датчика белого цвета, который может вращаться и по иронии в отличии от обычного переменного резистора у него нет стопора.
Это значит что его можно вращать на все 360 градусов. Сразу скажу что датчик так устроен что вы если и будете вращать на 360 то не испортите его, но лучше этого не делать. И главное запомнить первоначальное положение этого колеса для сборки.
На контактах есть небольшой графитовый мусор.
Щетки сделаны очень грамотно. Каждый контакт состоит из множества тонких, тоньше нити, что должно снизить дребезг контактов до минимума.
На фото кажется что на дорожках есть износ, но это камера так передает. Я думал будет все очень печально до дыр, но в реальности там микроскопическая рабочая притертость.
Очищаю все аэрозольным очистителем силикона (обезжириватель или очень легкий растворитель)
Заранее я напшикал в крышечку аэрозольной смазки и через сутки они прилично загустела. Использовал эту смазки для точечного нанесения. Размазывать не хотел, Всю работу по размазыванию сделают контакты, равномерно распределят смазку.
А вот когда я пробовал размазать сам, то смазкой замыкал дорожки, но знаете все это перфекционизм, так как смазка в реальности на растоянии одного мм уже будет иметь очень высокое сопротивление более МОм.
С обратной стороны пришлось попотеть. Плоскогубцами не подлезть. Пришлось гайку выбивать зубилом на прокрут и даже просверливать небольшим сверлом.
В итоге засрал магнит. Почистил его потом использованной жевательной резинкой, очень хорошо убирает стружку с магнита.
На этом моменте я сдался. Как дальше разобрать этот датчик я так и не понял, Там уже нужно выпрессовывать вал дроссельной заслонки и шансы потом собрать обратно резко падали ниже плинтуса.
В итоге я взял аэрозольный баллончик и засунув носиков в отверстие пропырскал без фанатизма, но и чтобы что-то было. Покрутил датчик, снова пропырскал и вытер все лишнее где испачкал.
Для обратной сборки датчика педали газа закупился саморезами по размеру в винтика от тетриса, может даже меньше и шайбами.
Заранее тонки сверло высверли отверстия и в них вкрутил саморезы. Рассчитал все как будто с завода. На фото винтики вымазаны термопастой, это было необходимо, чтобы убедиться, что винты при обратной сборке ни соприкасаются с корпусом и не будут мешать работе. Потом термопасту убрал. По факту винтики выпирают, но нигде не мешают.
Датчик вернул в исходное состояние.
Установил датчик.
Прикрутил датчик к корпусу на заводские винты.
Вроде бы это исходное состояние его для установки. Белая вилка напротив металлической гайки сверху. Точно уже не помню. Проверяйте сами и сами делайте много много фото при разборке.
Установка шкива это издевательство. Нужно установить чтобы и две пружины стали на свои места как в шкиве так и в корпусе заслонки.
К тому же внутри шкива есть пазы куда должны попасть белые подвижные вилки датчика.
Помните я рассказывал про то как заслонка механически заклинивала, а вернее подклинивала. Так вот при любых работах трогать саму задвижку не нужно. В этом наверное вообще нет необходимости.
Ну а я раз испортил геометрию, то нужно править. Для правильного позиционирования заслонки использовал бумажную салфетку в один слой, Просто зажал заслонкой салфетку пока болты были не до конца закручены. Потом зажал болты. Естественно для герметизации резьбы используем синий фиксатор.
Кстати магнит можно тоже случайно перевернуть на 180 градусов, Так что делайте метки при разборке.
Целая коллекция шайб и ни одна не подошла из-за дурацкого шага резьбы. По началу сильно растроился.
А потом взял тонкую шайбу с неподходящим шагом и силой затянул на вал. Резьба стала подходящей. По надежности все четко, не прокрутилась, потому что шайба тонкая, а просто подправил шаг на шайбе. Плюс на синий фиксатор резьбы и уже точно не отвалится!
Снова слушаем иии, вообще почти не слышно никаких шумов от вращения. Т.е реально стало лучше по всем потенциометрам.
Перед сборкой и соединением разъемов решил каждый намазать густой графитовой смазкой. Фишку снаружи тоже так прошелся. И думаю это тоже пошло на пользу.
🔗 https://pay.mysbertips.ru/83928782
Итоги ремонта
Иду ставить на авто. Собираю запускаю катаю. Сходу полет нормальный. Второй день полет нормальный. Месяц, второй, третий, все идеально. Ошибок нет, заводится четко, едет шустро.
Еду 2000 км по трассе, полет нормальный. Запуск в мороз -20, полет отличный. Еду нежно - шепчет. Валю боком на снегу - валит!
Я раньше думал что датчик на дроссельных заслонках перетирает до дыр, но теперь понимаю, что они вечные, но смазать нужно иначе не поедет :)
UPD весна 2023: Пол года полет был отличным но после зимы неожиданно симптомы вернулись. Притом ошибка резко появилась и стала постоянная. Сбросить ошибку снятием клеммы невозможно. Пришлось бежать за ноутом. Выяснил, что один датчик из 4х показывает неправильное напряжение на выходе. Уровень напряжения с блока DME верный. Думал все, приехали. Но просто снял фишку с заслонки и одел назад. Все резко починилось и больше не возвращалось. Просто был плохой контакт и зимние морозы сыграли злую шутку.
UPD лето 2023: После истории с фишкой через месяц история повторилась, но уже по другой причине. Накопились ошибки по заслонке которые периодически возникали в работе и мотор ушел в аварийный режим 2 с возвращением всех вышеописанных симптомов. Снял расходомер. Машина поехала. Через пару дней одел расходомер обратно. Сбросил ошибки и все стало хорошо. Далее полет по трассе 2000 км в жаркие страны и снова живу в жаре. Все хорошо работает.
Могу сказать что раз в пол года сбросить ошибку вообще не проблема. Все-равно диагностика машине необходима регулярная. Да бывает накопятся ошибки, но на вождение вообще никак не влияет, ровно до того момента пока не уйдет в аварийный режим 2.
UPD зима 2023: Отлично откатала остаток лета. Как только температура упала ниже 12 градусов на улице завелась и заколбасило на 10-15 секунд. Сама исправила ситуацию и уже через пол минуты стала работать отлично. Я даже не заводил мотор заново. Ошибки не проверял. Дальнейшее потепление, а потом и похолодание никаким образом не повлияло. Сегодня 1.5 градуса тепла, полет отличный.