Причины замены и немного о состоянии узлов
Внимание много букв, так как надо законспектировать все танцы с бубном вокруг этой проблемы и наконец-то избавится от нее. Так вот, не долго радовался после свапа. Через несколько месяцев что-то загудело на скорости 90-120 км в час. Машина стояла почти год, говорят что если машина долго не ездит начнешь менять всю подвеску, но я начал менять трансмиссию.
Сначала гул нарастал только под нагрузкой, когда давишь газ, но стоило отпустить педальку как гул сразу стихал, хоть и не полностью. Уже через месяц начал проявляться и под нагрузкой и нет, без разницы как давить, все-равно гудит. Утром на непрогретой машине может начать гудеть после набора 100-110 км/ч, а как прогреются узлы, то проявляется уже на 90 км/ч.
Гул очень глухой, как от сабвуфера, это точно не рев, но ехать в машине с ним практически невозможно. Даже при громкой музыке ты его хоть и не слышишь, но уши вянут конкретно и вылезая из долгой поездки чувствуешь словно тебе сапогами по ушам били всю дорогу. Общеизвестно что определить положение источника низких частот практически невозможно. По ощущениям словно воздух вокруг полностью заполняется этим звуком и как будто он звучит ото всюду сразу.
Заочно мной был приговорен редуктор, но были и сомнения. Взял мастера с СТО прокатится с собой, он сказал что похоже на редуктор, потому что без нагрузки не воет. Поднимали машину на подъемнике со мной. Я разогнал ее на подъемнике, но как назло без нагрузки звуков не было вообще никаких. Пытались послушать, но в этот момент на СТО было жуть как шумно и решили отложить до следующего раза.
Повращали задние колеса, хотя сзади сделать это не очень удобно. Вращая колесо вместе со ступицей вращается привод, редуктор, противоположное колесо и карданный вал. Поэтому сложно однозначно понять состояние подшипника. Подшипники вроде не гудят, но люфтят, и люфтят они уже порядочно давно. Это мешает сделать развал задних колес, а также мешает однозначно дефектовать шаровые задних рычагов. К тому же при вращении заднего колеса наблюдался шум песка. Подозревал что в заднюю часть подшипника, там где кольцо ABS попала грязь, и хотя ABS исправно работало, этот звук мне не нравился. Возможно это мусор внутри тормозного диска, хотя я их не так давно полностью менял и обслуживал.
При вращении задних колес внутри редуктора издавались щелчки. Мастер сказал что это нормально, но я сомневаюсь, ведь раньше такого не было. При прокручивании колес на других авто я не встречал такого, хотя я не мастер и сравнивать мало с чем могу. Иногда, уже после того как обнаружил эти щелчки, снова подымали машину и щелчков как не бывало, они пропадали. Возможно это связано с включенной передачей, которая в свою очередь блокирует карданный вал, а в другом случае нейтраль, которая позволяет кардану вращаться.
При езде друг сидевший на задних сидения сказал что гул идет откуда-то слева, но практика показала что звук идет с разных сторон смотря где сидеть в машине. Известно, что в затяжных изгибах дороги разгружается одна сторона и загружается вторая. При этом колесо тянет ступицу с одной стороны внутрь, а со второй стороны наружу. Этот момент однозначно позволяет выявить неисправную ступицу переднего колеса. Читал, что так же можно определить и заднюю ступицу и думаю так оно и есть, но попытки вилять кормой на скорости 90км/ч никаких изменений звука не давали.
Также, появилась еще одна неприятность выраженная в посторонних, резких щелчках со стороны приводов, редуктора и кардана. Посторонние металлические щелчки очень хорошо слышны при езде на холостых на 1-й передаче. Едем без газа по ровной площадке и периодически выжимаем и отпускаем педаль сцепления. Каждый выжим сопровождается щелчками.
Машина на яме была уже не однократно. Сначала эти щелчки мне диагностировали мастера и как-то безрезультатно. Внятного ответа не давал никто. Из-за этих щелчков мне даже приговорили крестовину кардана, хотя кардан и так был уставший и требовал ремонта. Мною лично были ощупаны все узлы трансмиссии и вот что стало известно. Был маленький люфт ШРУСа кардана. После его переборки, закладывания новой смазки и перемещения шариков местами люфт временно пропал вообще. Однако после через месяц езды я пощупал ШРУС и люфт есть. Стало лучше чем было, но все-таки маленький щелчок возможен.
На тот момент я не знал как должно быть и что считать нормой. Теперь знаю, что на таком ШРУСе можно ездить и нет в этом ничего страшного, кроме этих противных щелчков. Скажем так, до переборки было ощущение что ШРУС кардана люфтит, скажем так, на 1мм если мерить по внешнем корпусу. После переборки стало ноль, а после месяца нормальной бережной эксплуатации люфт снова вернулся но стал 0.5мм. Тем не менее щелчок ощущается. Пыльник Febest который я поставил на ШРУС кардана кажись порвало внутри притом сразу через пару дней, так как там оказалась смазка. Пока что не хочу трогать кардан и оставлю как есть. Думаю в таком виде ШРУС еще долго будет бегать, пока не придумаю удобное решение. Лезть туда не намерен, если ШРУС кардана неожиданно сдохнет просто закажу оригинал.
Далее привода, они люфтили конкретно что в наружном, что во внутреннем ШРУСе, но когда я уже их сниму и буду держать в руках, то покажется что не так все страшно. Люфт во внутренних 1мм и люфт в наружных 0.5-1мм. Читал я статью где реставрировали привода, с помощью сварки меняли рабочее положение шариков ШРУС, но когда я держал свои старые привода в руках, как бы я их не сжимал или не разжимал до крайних точек, люфт все-равно оставался прежний, как будто он ушатан был полностью. Я поверю еще что заменив шарики можно улучшить ситуацию, но все-равно это уже совсем не тот компот.
Какими должны быть привода я хорошо понял, когда купил два привода с АКПП с пробегом 100 тыс. Как бы я не пытался, как не старался, а они вообще не люфтят, не придерешься. Странно, что работая в сфере продажи запчастей я так и не попробовал ощупать новые привода разнообразных фирм, а ведь была возможность.
Снятие и установки запчастей. Особенности работы.
Привода с разбора были вымыты и окрашены, хотя и так по сравнению с моими ржавыми старыми были очень хороши. С покраской сильно не возился - не было времени. При установке приводов вся эта красота уходила в никуда. Я не знаю другого способа впихнуть привод в шлицы кроме как забивать привод туда небольшой кувалдой. По TIS они вообще снимают кулак и пользуются всяческими приспособами которых похоже никогда нет и не было в России. Если вы владеете гуманным и невандальным способом запрессовать привод в шлицы ступицы, то обязательно расскажите в комментариях.
Первый вечер я менял привод и ступицу заднего правого колеса. Начал с простого, ведь с этой стороны не проходит труба глушителя, а значит меньше головняка. Заранее все болты и гайки залил проникающей смазкой несколько раз. Включаем 1 передачу и затягиваем ручник. Машину на подъемник. Снимаем колесо. Старой отверткой развальцовываем гайку полуоси. Далее стопорим отверткой тормозной диск, отвертку запихиваем прямо внутри диска, так чтобы отвертка при вращении диска упиралась в тормозную скобу. Берем головку для ступичных гаек на 36 и трубу удлинитель. Гайка немного сопротивлялась, но пошла.
Далее нужно заранее открутить привод от редуктора. Там нужна головка торкс толи E12, толи E14. Я их путал, так как одной крутятся болты привода, а другой болты ступичного подшипника. Малой трещотки и малой головки для торксов привода у меня к сожалению нет, как и на СТО. Ключа-торкса тоже не нашел, слишком редкая вещь, а было бы удобно. Пришлось приноровится откручивать и закручивать торксы большой трещоткой и большой головкой, обычно того размера, который встречается в большинстве наборов. Также использовался карданчик, чтобы удобнее держать трещотку.
Нужно отметить, что при откручивании и закручивании приводного вала, удобно добраться только до тех болтов, которые расположены спереди по ходу движения. Это всего 1 или 2 болта максимум. Остальные болты расположены так, что либо удалены в неудобное место или вообще невозможно надеть на них головку. Поэтому работаем только в этом месте, постепенно прокручиваем вал. Стопорим его отверткой за тормозной диск, потом снова прокручиваем и снова стопорим. Таким образом откручиваем привод от редуктора.
Суппорт снимаем, не забываем опустить ручник, снимаем тормозной диск, открывается вид на ступицу.
Далее привод нужно немного сдавить и отвести от фланца редуктора вперед по ходу движения, в сторону кардана. Сделать это не очень удобно, но реально. В месте кардана как раз есть достаточно места для того чтобы потом иметь возможность вытащить привод. Снова переходим к ступице. Буквально пару несильных ударов хватило чтобы привод выскочил из шлицов ступицы. Далее двигаем привод максимально в сторону ниши кардана, высвобождаем шлицевую часть привода из цапфы и просто вытягиваем привод сбоку амортизатора. Притом почему-то с правой стороны мне пришлось поддомкратить цапфу чтобы иметь возможность высвободить наружный ШРУС. В то время как с левой стороны этого делать не пришлось.
Далее у нас открывается доступ к болтам ступичного подшипника. Вопреки всем слухам открутить их не составило труда. Далее ступичный подшипник был выбит с внутренней стороны машины. По другому не получалось. С правым пришлось поработать кувалдой минут десять, а левый оказался намного проще — только пара ударов. Берем подшипник и несем на пресс, там с легкостью выпрессовывам ступицу. Но вот проблема, ступица то выпрессовывается, а наружная обойма подшипника предательски остается на ступице. Притом на ступице остается обойма подшипника и еще защитное металлическое кольцо (пыльник).
По началу я думал что это одна деталь и пытался ухватиться за этот пыльник и всячески выпрессовать обойму. В итоге через минут 10 я этот пыльник срываю и понимаю что обойма запрессована в упор, нет ни зазора, не бугорка за что зацепиться. Уже потом посмотрел в TIS, буржуи используют специальный съемник которым намертво врезается в миллиметровую канавку и выпрессовывают эту обойму. В итоге зажимаем ступицу в тиски, берем болгарку и делаем как все. Надпил кольцо по диагонали максимально глубоко и максимально осторожно чтобы не пропилить до ступицы. Дальше берем зубило и большую кувалду и херачим по этому надрезу. Как только кольцо лопнет, оно с легкостью снимется со ступицы.
Внимание опасно для глаз! При работе с болгаркой обязательно надеваем очки и снимаем тряпичные перчатки чтобы не намотало руки. При работе зубилом очки никуда не убираем. Метал от удара крошится, вылетает с огромной силой в стороны. Даже большой кусок отколовшийся от обоймы улетел со свистом, я даже не понял куда. При ударе кувалдой лицо иногда ощущало куски вылетающего металла. Сказать что втулку разбить сложно, ничего не сказать. Тут как повезет, чем глубже надрез, тем проще колоть, но больше шанс пропилить до ступицы. Если ступицу надпили дело ваше. Многие не переживают. Но одно дело легонько задеть вал, другое дело глубокая канава, по которой может пойти трещина.
Кстати перед заказом подшипников я думал заказать и ступицы Zekkert, но Китай есть Китай, а старый оригинал как-то больше внушает доверия. Но если бы заказал, то сэкономил часа два в сумме, пока ходил искал съемники, пилил, бил, прессовал оба подшипника. При запрессовке ступицы в новый подшипник лучше 10 раз проверьте правильное расположение, чтобы случайно не выкинуть новый подшипник в мусорку. Запрессовать можно только 1 раз, дальше все, конец. Как правильно прессовать и на какую обойму давить чтобы не убить новый подшипник думаю знают все нормальные люди. После полной запрессовки ступицы я еще задавил тон 5 сверху чтобы обоймы максимально плотно к друг другу уселись.
Установить новый подшипник и закрутить его вообще не проблема, все интуитивно просто. Но перед установкой советую хорошенько почистить посадочное место, лучше даже поковырять его отверткой от всякой грязи и оксидов. Я пролил все это проникающей смазкой, вымыл, вычистил. Датчик ABS тоже промыл и протер, ведь второго шанса уже потом не будет. Перед установкой убедился что магнитное кольцо подшипника чистое и сухое. Закрутил от руки также как колесные диски или болты маховика, моментом около 100 Нм хотя понятия не имел какой нужен.
Дальше на вычищенные шлицы привода наносим синий фиксатор резьбы. Вообще на заводе все шлицевые соединения проклеивают красным лактайтом. Это хорошо видно если попытаться почистить шлицы только что выперессованого привода или к примеру у кардана. Красным на веки вечные я клеить их точно не хочу. Ведь именно из-за заводского лактайта так сложно порой выпрессовываются детали. Спасает лишь то что этому лактайту лет 20 не меньше, а свежий наверное бы так просто не дался. Но это не точная информация, лишь предполагаю как возможно.
Так вот колхозить шлицы на смазку точно не хочу. Знаю что так делают, точно знаю что это не по заводу, но и утверждать что это зло тоже не стану. Утверждать что нужно использовать резьбовой герметик тоже не стану, по идее лактайтов очень много и у них может быть разное назначение. В общем при необходимости такое соединение я смогу выпрессовать, так что синий резьбовой фиксатор то что нужно.
Засовываем привод снова в сторону ниши кардана и повторяем все действия с точностью наоборот. И тут начинается самое веселое. Шлицы привода не хотят просто так залезать в шлицы ступицы. Посчитал количество зубцов — все соответствует. Шлицы на кардана идеально чистые, шлицы в ступице протирал без фанатизма, там грязи нет. Синий фиксатор вообще не причем, ему еще сохнуть несколько часов. В итоге закрались две мысли. Либо причина в автоматном приводном вале у которого немного другая форма зубцов, либо для этих целей завод использует специальную приспособу.
Так и оказалось, по заводу для выпрессовки и запрессовки вообще снимается цапфа целиком. Пришлось сидя сбоку машины прокручивая привод постукивать молотком сверху по наружной гранате. Только так смог загнать ее в ступицу настолько, чтобы суметь накрутить большую гайку и вот уже потом просто закрутив гайку привод запрессует окончательно. Гранате в принципе пофиг, но внешний вид ее начал меня беспокоить. Прям на месте немного подкрасил с баллончика чтобы скрыть следы вандализма. Вот мне интересно, а кто-то делает по другому? Мне кажется все мастера тупо забивают ее вот так молотком.
Особенности замены ЛЕВОГО приводного вала заключается лишь в том, что необходимо приопустить глушак, который будет мешать вынуть приводной вал. Снимать глушитель не обязательно, достаточно открутить подушки и распорку и опустить его придерживая гидравлической стойкой или каким нибудь предметом. Если правый привод я менял на подъемнике, то левый пришлось менять на развальной яме, так уж получилось.
Как видим обошлось полностью без откручивания амортизаторов и рычагов. Гул так и не пропал. На очереди замена редуктора.