Взял стеклянный люк с японского распила. Ездил за ним лично в Краснодар, т.к заказывать люк в слепую не хотелось. Но даже на разборе меня чуть не провели. Судя по фоткам я был готов сразу его забрать. И вот смотрю я на люк и все прекрасно но чего-то не хватает. В последний момент заметил, что отсутствует сдвижная шторка о чем меня не предупредили. Продавец может сам этого не знал или не хотел говорить.
Начали искать шторку по всему складу — без шансов. Продавец пояснил, что такое происходит из-за продажи черного потолка. Т.е когда приезжает клиент за черным потолком, то вместе с комплектом потолка забирает шторку люка. Я сразу в лоб проверил DROM и понял что шторки не продаются отдельно.
Думал отказаться от покупки, но потом пришла в голову следующая мысль. Люк с японки, детали все на месте, на сломанный не похож, 2003 года, стеклянная крышка без единой царапины, надо брать такой люк и пытаться потом искать шторку или поставить свою старую от железного люка. Продавец сказал что как только приедет машина с люком, то шторку от отдаст мне в подарок, может даже отправить ТК. Короче я повелся, но что-тог сомневаюсь, что такая машина приедет.
Первая задача проверить новый люк и сразу же находим первый косяк. Люк мне достался с моторчиком. Вообще на разборах очень сильно любят его снять и продать отдельно. Не для кого не секрет, что внутри моторчика есть шестигранник, которым можно вручную вращать моторчик, соответственно гонять крышку люка туда-сюда. И вот этот шестигранник в новом люке слизан полностью. Попытка вбить туда звездочку большего размера приводила к дальнейшему разрушению детали и давала временный результат. Пришлось снимать моторчик со своей машины.
Отличия моторчиков люка рест / дорест
- Электрические разъемы в рестайлинговом люке совершенно другой конфигурации.
- Маленькая шестерня, которая крутит троса, одинаковая по зубцам снаружи, но отличается посадочным на редуктор, поэтому она невзаимозаменяемая.
В остальном никаких отличий я не заметил. По точкам крепления все соответствует.
Быстрая диагностика люка
С моторчика люка можно легко снять защитную пластиковую крышку. Это позволяет увидеть состояние большой пластиковой шестерни редуктора, которая зачастую усыпана трещинами. Мой старый моторчик в трещинах.
Новый моторчик был ничем не хуже. Скорее всего найти редуктор без трещин уже не реально, все же год выпуска не позволит. Я считаю что наличие трещин говорит от состоянии люка в целом. Если есть трещины, то люк уже заклинивало, или он не заклинивал но механизм испытывал огромные нагрузки.
Наличие трещин совсем не означает, что пациента нельзя вернуть к жизни. Люк может быть очень даже бодрячком, но требует переборки, чистки и смазки.
Меры предосторожности
- Ремкомплекты люка бывают только оригинальными. Грубо говоря на каждую сторону приходится по 3-4 ремкомплекта, что в итоге дает 6-8 ремкомплектов на весь люк. Цены за каждый такой пакетик начинаются от 3000-5000 руб, а сроки поставки от 7 до 50 дней. Поэтому совет не лезь туда, оно тебя сожрет.
- Приступать работать с люком можно только в высоко-ресурсном состоянии задействуя 100% своей внимательности и максимально отключать в себе лень. Нельзя торопится, нельзя спешить, нельзя работать уставшим, нельзя наедятся на удачу. Каждый момент, каждый тест, каждую деталь, каждый изгиб детали, нельзя все это игнорировать. Одна ваша ошибка и с хрустом вы теряете 5000 тыс руб и неделю минимум.
- Я приступал к разборке люка с своем среднем состоянии и сразу же 2 ошибки и сразу же попандос на бабки. Одна ошибка из-за небольшой спешки, попытка вытащить трос раньше чем сняты все детали. Вторая из-за неуклюжести рук, одно случайно резкое движение стоимостью 3000 руб.
- Нельзя склеивать поломанные детали люка суперклеем, есть печальный опыт. Прослужила деталь не больше месяца, зато потом сломалась, что привело к невозможности открыть люк. Это еще повезло что люк был закрыт и я просто ездил с поломанным люком год, а могло выйти так, что люк не закроется и все, приехали. Будете бегать вокруг машины и думать как бы дождь не пошел и как бы вор не залез.
- Эпоксидный клей оказался исключением из правил. В прошлый свой ремонт я успешно запорол водосточный желобок в районе защелки. С помощью эпоксидки и напильника я выточил защелку и блин оно работало! Тогда я сделал как надо, зашкурил, зацарапал ножом, обезжирил ацетоном, нанес клей с запасом и он не отвалился.
Более того он не боялся смазки и как не странно защелка выполняла свою функцию. Это это водосточный желоб, он сам по себе живет и почти не испытывает никаких нагрузок. А клеить направляющие это зло, которое рано или поздно все-равно вылезет боком, притом так что снять люк будет мучением. - Ремкомплекты люка на 3D принтере или направляющая люка своими руками из г*вна и палок. Ну что сказать, за 3D печатью будущее, но пока что визуально такие детали не внушают доверия и требуют серьезных доработок. Насколько они хороши покажет время, но и они тоже стоят денег.
Да вы сэкономите, но если вдруг эта деталь треснет в неожиданный момент будет не сладко. По поводу самодельщины, при желании и умении можно ювелирно выточить полную копию необходимой детали и вполне возможно что такая деталь прослужит века, но на практике такие самодельщины выглядят ужасно и не надежно.
Резюме: нет денег на оригинал, нефиг лезть в люк!
В процессе разборки люка обязательно делать максимально подробный фотоотчет. Поверьте мне на слово, я уже второй раз наступаю на эти грабли и понимаю, что не хватает фотографий. Что фото хрен где найдешь, что ETK больший помощник чем TIS, в котором все через очко.
Начинаю смотреть видео и матерюсь на авторов, лучше бы вообще не выкладывали. В общем отсутствие технических фотографий очень напрягает, но блин сам же взял и поленился сделать фотки и вот результат, сборка продолжалась с утра и до вечера, а мог потратить час-два.
Снимаем свой люк, снимаем с него старую шторку. Снимаем старую обивку, обезжириваем. Видим лезет краска — шкурим красим, выравниваем вмятинки полиэфирной шпаклей (какая была) обезжириваем и красим. После сушки клеем альку. Алькантару прячем в пленку вплоть до момента установки люка.
Алькантару я покупал 1.8 метра. Это минимальное значение чтобы не платить 200 руб за обрезку и картонную тубу. На фотке лежит кусок альки, оставшийся от перетяжки задней полки. Скорее всего его хватит и на шторку люка и на все стойки. Это было бы очень кстати.
Смазку заказывал BMW оригинал, двух пакетиков хватает на люк вместе с тросами с головой. Хватило бы и одного но прям в упор если жестко экономить. Смазка VAG досталась просто так в подарок от коллег по работе, ее там пару капель осталось. Брали ее для смазки панорамной крыши фольксвагена.
Стоит этот баллончик не хило слегка выше 2000 руб. По свойствам родная BMW смазка больше похожа на густой литой-гель. Волосы и пыль к ней так и липнут, в отличии от смазки VAG, где она по консистенции больше похожа на серую зубную пасту и таких косяков не обнаружено.
Троса доставал, вычищал паз тряпочкой, смазывал, намучился вставлять обратно. Почему-то даже после замены смазки троса очень туго ходят. Читал что кто-то полностью вскрывал коробку и устранял заедание тросов, но у меня нет заклепочника, смазал и оставил как есть.
С помощью вот этой железной направляйки с рычагом можно увеличить зазор в рельсе. Просто отгибая рычаг до крайнего положения. Такая регулировка поможет устранить заедание пластиковых направляек. Делать это нужно максимально аккуратно, понемногу и обязательно подкладывать тряпочку по рычаг, чтобы не повредить краску на рельсе.
Заедания связаны с тем, что пластиковые детали со временем разбухают, а рельс может деформироваться под действием веса люка. Такие манипуляции помогли полностью предотвратить заедание направляющий и теперь весь механизм без тросов начал двигаться легко.
Этот способ вам может показаться вандальным, но если честно, все-равно каким-нибудь образом нужно корректировать рельс. Это снизит нагрузку на моторчик, облегчит ему дальнейшую жизнь. Первый раз я снимал люк 3 года назад.
Было такое же заедание, пластиковые направляющие ходили с трудом. Тогда я корректировал рельс плоской отверткой, в итоге сделал много неровностей, местами появились люфты, повредил краску, наделал царапин, в общем это не мешало ему работать пока не развалилась склеена направляйка. На этот раз я делал это максимально аккуратно, и получилось именно так как хотелось, ничего не люфтит, ничего не заедает.
По краям корпуса люка с внутренней стороны установлены пластиковые рельсы, благодаря которым крышка люка опускается перед полным открытием и подымается в исходное состояние при закрытии. Это место больше всего подвержено износу. В него попадает мусор, пыль, песок, как следствие выработка и подклинивание механизма.
Я снимал эти детали, мелкой шкуркой ровнял неровности и с помощью дремеля с насадкой валиком заполировывал пластик до зеркального состояния. Полностью убрать выработку не удалось, но получилось полностью устранить подклинивание. Эта пластиковая рельса тоже имеет свойство разбухать, что приводит к сужению канавки. После такой полировки деталь реально ожила новой жизнью.
Как я и говорил, шторка мне не досталась. На стеклянных люках шторка должна быть с ручкой. Я думал если поставлю шторку от старого железного люка, то она будет работать корректно, но это не так.
Принцип работы шторки на металлическом люке BMW E39:
1) Открываем на проветривание — шторка приоткрывается чуть больше половины или на половину.
2) Закрываем люк — шторка сама возвращается на центральное положение.
3) Открываем люк полностью — шторка прячется полностью вслед за крышкой люка.
4) Закрываем люк — шторка сама возвращается на центральное положение.
Принцип работы шторки на стеклянном люке BMW E39:
1) При закрытом люке вы можете открыть шторку вручную полностью.
2) Открываем на проветривание — шторка приоткрывается чуть больше половины или на половину. Вы можете полностью открыть шторку в таком положении, но не можете полностью ее закрыть.
3) Закрываем люк — шторка сама не прячется, но теперь можно закрыть ее вручную полностью.
4) Открываем люк полностью — шторка прячется полностью вслед за крышкой люка. В таком положении нет возможности задвинуть шторку.
5) Закрываем люк — шторка сама не прячется. (Но из-за трения ткани или салазок может немного переместится в сторону закрывания). Но теперь можно закрыть ее вручную полностью.
Спасибо человеку за удачно снятое видео о тока как оно должно работать.
Не зная принципа работы люка можно легко собрать механизм неправильно, а потом его обломает при первом испытании.
Как видите установка обычно шторки явная ошибка. Приходится подтягивать шторку руками, но об этом я узнал в самый последний момент. Пока что оставляем как есть и начинаем поиски правильной шторки. Чисто технически шторка ничем не отличается, та же разболтовка, те же габариты.
Можно конечно убрать резиновую гармошку, убрать ползуны которые держат эту гармошку, переставить правую салазку и левый штифт от старого люка и шторка будут работать так же как и на железном люке, сама будет парковаться но и станет фиксированной, пропадет возможность открывать шторку. Это полностью убивает весь кайф стеклянного люка.
В идеале ремонт люка должен происходить полной заменой всех направляющих и салазок новыми запчастями. На практике цена такого удовольствия немного выше чем готовы потратится. Свои косяки я вылечил донорским люком. Повезло что одну необходимую запчасть я уже покупал и стоила она тогда 1000 руб. А вторую просто взял со старого люка.
Люк поставил на машину. Фоты будут уже где-нибудь в процессе перетяжки потолка.
Ремонт люка и основные принципы работы и даже сходство деталей справедливо наверное для всех моделей BMW тех лет, т.е это не только E39, а еще E36, E38, X5 E53.