В процессе работы упустил несколько моментов, о которых расскажу сейчас. На задней части коллектора имеются вакуумные шланги. Их необходимо установить заранее, т.к на установленном коллекторе не будет такой возможности. Толстый патрубок с красным уплотнительным кольцом, это вакуумный шланг усилителя тормозов. Все вакуумные шланги на коллекторе должны соответствовать новому двигателю M52TU.
Тонкий шланг, это вакуум клапана вентиляции топливного бака. Сам клапан вентиляции расположен слева на фото, клапан этот электрический, по команде с DME открывается и вакуум засасывает воздух из топливного бака. Это необходимо для регенерации (восстановления) свойств угольного абсорбера, того, который расположен в топливном баке.
Дело в том, чтобы регенерировать свойства угольного абсорбера, есть некоторые способы, например закалка в раскаленной печи, но в данном случае используется способ, подразумевающий пропускание кислорода через абсорбер. Если мозги двигателя будут выполнять это регулярно, то абсорбер должен прослужить весьма долгий срок, и если подумать, то он и так служит уже 25 год и не забивается. Эту систему я пока-что оставляю на своем авто, так как нет никаких сложностей ее подключения.
Патрубок с клапана вентиляции M52TU без лишних вопросов устанавливается на топливную трубку M52. Ничего не мешает, длина соответствует.
Вот удачное фото вакуумной магистрали. В руках убитые жизнью заглушки, те что я заменил в прошлой теме.
А это электрический клапан подачи вакуума на воздушный нагнетатель добавочного воздуха в выпускной коллектор, от которого я избавлялся в прошлой части. Этот клапан закреплен на впускном коллекторе а вакуумная трубка с него идет на клапан добавочного воздуха на выпускной части мотора.
В некоторых моделях BMW этот же электрический клапан управляет добавочным воздухом, однако клапан добавочного воздуха располагается прямо на приемной трубе, до катализаторов, соответственно и вакуумный шланг идеи с выпуска прямо под кузов автомобиля.
На сливную трубку с двигателя в расширительный бачок установил патрубок. Этот патрубок соприкасается с патрубком ГУР. В месте соприкосновения установил пластиковую распорку, которая и должна стоять где-то в этом месте. К сожалению мне не известно родное место установки такой распорки.
Приехали заказанные с разборки коса катушек зажигания M52TU и провод плюсовой клеммы стартера-генератора. Старый плюсовой провод M52 сильно отличается. В чем разница нового от старого?
Старая плюсовая коса состояла из 2 проводов.
— Провод из под кузова на стартер.
— Провод со стартера на плюсовую клемму впускного коллектора и сразу же на генератор без разрыва.
Новая плюсовая коса тоже состоит из 2 проводов.
— Провод из под кузова на стартер и сразу же на генератор без разрыва.
— Провод со стартера на плюсовую клемму впускного коллектора.
В принципе при желании, можно было переделать старую проводку. Можно было сделать плюсовую косу состоящую из трех проводов, которые все соединялись на стартере, но я просто поставил новый провод и забыл.
Внимание! Работы с силовыми проводами могут закончиться серьезным пожаром. Обязательно снимайте клемму с аккумулятора на время выполнения работ с проводкой! Используйте пружинные шайбы или синий фиксатор резьбы для гаек крепления плюсовых клемм. Ошибка может закончится фатально!
Старый провод снимает. Новый провод устанавливаем, примеряем, фиксируем. Синим фиксатором мажем, затягиваем.
Стартер — точка соединения двух проводов плюсовой косы. Сначала устанавливаем провод стартер-генератор, далее провод с коллектора. Провод с плюсовой клеммы коллектора мне достался в сборе с впускным коллектором, благо его не додумались открутить разборщики.
То так его пропустил, то этак, то под ногу, то над ногой. Короче, как я понял, вот так он должен проходить как на фото, так его и оставил. Это сжирает ну очень много времени, когда ты не знаешь как правильно проложить провод или патрубок, постоянные примерки, поправки, откручиваешь, закручиваешь, в общем противно. Снять и установить какой-либо узел на машине намного проще, когда он уже кем то был установлен до тебя.
Признаться, я сильно обрадовался, что до сих пор не поменял тросики под капотом, ведь в итоге получилось, что выкинул бы много денег, на то, что не пригодилось бы. Но все же, несмотря на то, что у троса покрылась рыжиками вся трубка, а изоляция уже давно разложилась, сам тросик исправно и прекрасно продолжал работать и наверное еще долго бы так прослужил. Но трос педали газа от старого M52 нам не подходит, теперь нам нужен трос от M52TU.
Новый трос газа бывает только оригинал.
Настало время снять старый тросик газа. Сначала фиксируем педаль в нажатом положении салфеткой. Это позволит подлезть к креплению тросика.
Не пытайтесь просто так вытащить ушко тросика. Новую резинку вам никто не подарит. Это как с собакой которая кусает, нужно не вырывать у нее из зубов а действовать наоборот. Сначала засовываем ушко еще глубже, чтобы ушко вылезло так, как на фото. Далее небольшой плоской отверткой выталкиваете резиновую втулку в ту же сторону. Все, результат как на фото. Сначала снимаем резинку, затем спокойно вытаскиваем трос.
Вытаскиваем трос полностью через подкапотку, не забыв повернуть его в самом конце чтобы ушко вышло свободно. Резиновую втулку (та что на фото), через которую мы вынимали тросик, необходимо заменить на новую. Эта резинка одета на новый тросик, сперва ее нужно с него снять с нового троса.
Вынуть старую резинку с кузова достаточно просто, необходимо надавить на нее плоской отверткой, чтобы она выскочила в кузов. Но вот после этого момента начинается жесткой немецкое порно, ведь установить новую резинку нам сильно мешает трапеция стеклоочистителя, а снимать трапецию это еще более жесткое порно.
В общем минут через 20 я все-таки умудрился установить новую резинку. Приложил резинку под 45 градусов к отверстию и плоской отверткой сумел вдавить. Для проверки что резинка установлена корректно, держится и нигде не завернулась, нужно просто прокрутить ее вокруг своей оси.
Новый трос газа M52TU короче и фиксируется шариком в заслонке.
Устанавливаем новый трос.
Новый трос фиксируется на впускном коллекторе. На коллекторе есть специальное ушко, в котором расположено резиновое уплотнение. Новый трос уже идет с этой резинкой, так что старое резиновое уплотнение убираем, новое оставляем. Хотя на фото и не видно, но трос газа нового образца никаким образом не мешает старому масляному щупу M52, расстояние между ними приличное.
Пока что все идеально получается. Остается только проложить вакуумные трубки усилителя тормозов, и тогда наверняка можно будет что-то сказать.
Пришел дефлектор вентилятора оригинал 2019 года выпуска, нефигасе подумал я. На передней части на кучи языков написано мы не несем ответственности за данные виды запчастей, потому что они являются аксессуарами и бла бла бла, в общем скажем BMW спасибо, что хоть продлили выпуск запчастей на наши машины.
Пришел шланг сцепления оригинал и тоже по году выпуску 2018. Старый мой совсем сдох и откинул шкурку.
Рано радовался, думал как это я удачно тросик газа поменял без снятия педали газа, но вот пришлось частично снимать половичок. Никакого желания снимать больше необходимого не было, поэтому обойдемся без снятия сидения, без снятия педаль тормоза и сцепления. Однако пришлось снять планку внутреннего порожка и левую подножку. Возможно можно было обойтись без снятия педали газа, но был шанс поломать ее в процессе задирания половика.
1) Чтобы снять педаль газа, сначала нужно хорошенько пропылесосить ковролин, хорошим пылесосом. Этого мало, нужно давить на ковролин и максимально убрать песок, пыль, камни и грязь в районе отверстия у основания педали, а также отверстия ограничителя педали.
2) Необходимо побрызгать WD или любой другой проникающей смазкой на резьбу ограничителя педали. На основание педали с ее невидимой глазу задней стороны (которая спереди по ходу движения), а также сильно надавить на обивку и побрызгать на кронштейн под основанием педали. Это все необходимо, чтобы снизить вероятность угробить педаль и вытащить ее с наименьшими усилиями, а также может помочь остановить коррозию кронштейна удерживающего педаль (находиться под педалью).
3) Необходим хороший яркий фонарик, чтобы освещать щели в которые придется залезать инструментами.
Нужно понимать, что ограничитель мы снимаем только для того, чтобы поднять ковролин. Если вам нужно только снять педаль, то он вам как бы и не нужен совсем.
4) Надавить на обивку в районе ограничителя. На нижней части резьбы в отверстии ковролина имеется контргайка, которую необходимо ослабить рожковым ключом. Только ослабить, при этом все придется делать через узкую неудобную дырку в ковролине из которой и так торчит резьба ограничителя.
5) Выкрутить ограничитель педали газа. Не вращать контргайку, она уже отрегулирована и если сбить ее высоту, то придется регулировать снова. Хотя если честно, при закручивании она зацепилась за ковролин и сбила его высоту, ну собрал приблизительно — сойдет.
6) С передней по ходу движения части педали у самого основания посередине имеется небольшая защелка. Для снятия педали, необходимо отщелкнуть эту заглушку от себя (по ходу движения автомобиля). Чтобы защелкнуть ее назад (зафиксировать педаль), необходимо защелку потащить на себя (против движения автомобиля) до ощущения щелчка. При этом при снятии педали оно очень сложно отщелкивалась, не смотря на смазку. В какой-то момент я уже посмотреть стоимость новой педали и подумал гулять так гулять, но она успешно отщелкнулась.
7) На передней к вам части (но задней по ходу движения автомобиля), прям под ковром на глубине 5-7 см расположены 2 защелки, слева и справа. Ничего гениальнее чем ковырять их отверткой не предусмотрено. Берем плоскую лопаточку, которой будем цеплять и вытаскивать наверх педаль у основания, одновременно она же будет создавать зазор между ковролином и основанием педали. В этот зазор светим фонариком и ковыряем защелки на себя (против движения авто) и да прибует с вами сила :)))
По TIS педаль газа считается одноразовой и требует замены каждый раз при ее снятии со страшной формулировкой, что если оставить старую, это может привести к аварии. На деле раздроченная педалька может оторваться у основания и заклинить в нажатом до упора положении, хотя я ни разу не слышал о таком, да и сцепление+ тормоз никто не отменял, в крайнем случае глушить машину.
Материал педали PP — полипропилен. Раньше я думал у основания и у верхушки педали должны быть какие-то оси, благодаря которым педаль имеет свободный ход, но оказалось это сделано цельно одним куском пластика. Как так сделали, что педаль отслужила 25 лет и не лопнула от надавливаний в этих тонких перепонках ума не приложу, но она ходит!
Шланг сцепления фиксируется на быстросъемах с обеих сторон. Там все просто, отковырнул скобку, снял шланг. Правда в районе коробки соединения приржавело и пришлось искать два газовых ключа, потом чистить соединение, ну в общем как всегда, думаешь работы на 15 минут, в итоге получается на пол дня.
Кладем много салфеток чтобы не вымазать кузов тормозухой. Снимаем быстросъем от главного цилиндра и сразу же затыкаем его салфеткой, и это помогает. В установке новой трубки ничего сложного нет. Но поплясать то в яме, то в салоне немного придется.
Салон собран. Бонусом снимаем накладки с педалей и впервые за 3 года несем их мыть с мылом, а в конце концов силиконим, те же процедуры с педалью газа сделали. Не думал что так просто можно снять накладки, всегда думал что нужно снимать вместе с педалями, а оно вон как продумано.
К рабочему цилиндру сцепления подходят спиральные трубки. Это отдельная делать и стоит тоже дорого, так что и старые пойдут. Между рабочим цилиндром и трубкой по заводу устанавливается клапан задержки сцепления. Он компенсирует удары по педали сцепления и резкое изменение давления. Все его удаляют и я тоже не стал исключением.
Надеюсь я не пожалею о том, что удалил его. Я конечно понимаю преимущества такого удаления, но также имеются мысли, что резкие изменения давления в рабочем цилиндре могут привести к повреждению его манжеты, протечкам тормозной жидкости или попаданию воздуха внутрь цилиндра. В общем если цилиндр сцепления потечет, то я верну клапан обратно.
Перед тем как установить рабочий цилиндр сцепления я прокачал его следующим образом.
1) Убедился, что педаль сцепления не утоплена в пол.
2) Дал отстоятся несколько часов после установки шланга.\
3) Подключил силиконовую трубку на штуцер прокачки переднего левого тормозного суппорта.
4) Отвернул штуцер без создания предварительного давления.
5) Помощник покачал педалью тормоза, в итоге тормозуха заполнила силиконовую трубочку (без пузырей).
6) Подключил трубку на штуцер прокачки рабочего цилиндра и отвернул этот штуцер.
7) Помощник снова начал качать педалью тормоза.
8) Тормозуха через суппорт подавалась на штуцер рабочего цилиндра.
9) В это время я удерживал рабочий цилиндр так, чтобы воздух выходил через шланг вверх, назад в бачок
10) После 5-6 полных нажатий педали тормоза я перекрыл оба штуцера и убрал трубочку.
11) На рабочем цилиндре я полностью вдавливал шток и отпускал его 5-6 раз.
12) Установил рабочий цилиндр не забыв смазать кончик штока смазкой для сцеплений.
13) Педаль сцепления выжимается идеально, может немного легче чем было раньше.
14) Кардан был снят. Включил передачу, хвостовик МКПП не провернуть руками.
15) Помощник выжал сцепление. Хвостовик легко вращается. Пару раз повторили.
16) Новичкам везет, это мой первый раз :)))