Вот и купил я ребятки новую коробку из Германии. Надоело ремонтировать свою и психанул. Шутка :)
В прошлый раз мы остановились на том, что нужно было вытянуть первичный вал. Первичный вал упирался во вторичный, в то же время между подшипником и первичным валом был зазор. С помощью фирменного специального приспособления я подтянул первичный вал в упор к подшипнику. Теперь между первичным и вторичным валом есть заложенный заводом зазор, что позволяет вращаться валам независимо друг относительно друга по средством промежуточного подшипника (между валами).
Импортное специальное приспособление для вытягивания первичных валов МКПП :)
Собираем съемник
Пошла родимая
Готово
Вал подтянут
Родная регулировочная шайба была 1.7
С помощью инновационных технологий получаем шайбу 0.7мм
Шайба и стопорное кольцо на своих местах.
Подшипник на 1 мм толще, следовательно место под сальник первичного вала меньше, но все отлично влезает и места хватает вдоволь.
Расходники
Устанавливаем втулки
Из болтов, гаек, палок и малярного скотча были изготовлены приспособления для забивания втулок.
Замена втулок скольжения пальцев фиксаторов
1) Изготовить специнструмент для запрессовки втулок можно из болта и гайки. При этом гайку нужно обточить на точильном или другом станке, придав ей нужный диаметр. Диаметр гайки должен быть максимально близок посадочному месту, но такой, чтобы гайка не цепляла и свободно перемещалась в нем.
Толщина втулки 0.5мм, соответственно недопустимо сильно стачивать гайку. Фаску на гайке необходимо убрать, чтобы получился прямоугольный профиль. Если фаску не убрать, то втулку может деформировать, поэтому полка контакта со втулкой должна быть ровная. Малярный скотч нужен чтобы защитить внутреннюю поверхность втулки. Под 3 вида диаметров нужны 3 вида приспособ.
2) Верхние втулки забиваются до упора, главное не повредить их в начале процесса. Прикладываемое усилие сравнительно очень небольшое, что позволяет аккуратно не спеша их забить. Глубина посадки конструктивно ограничена, невозможно накосячить.
3) Посадочную глубину боковых втулок 5/R передачи нужно заранее промерить. Посадить новые втулки необходимо на такую же глубину. Усилие запрессовки втулок весьма весьма большое, сильные удары молотком чтобы посадить по пол миллиметра. Само собой стенки цилиндров и втулки должны быть заранее смазаны трансмиссионкой.
Одну боковую втулку передачи я перестарался и посадил на 1.5 мм глубже положенного. Сперва растроился, далее взял эндоскоп, запихнул его в картер коробки и начал рассматривать.
Меня и так смущало, что по заводу, втулки были запрессованы ниже отлитого борта посадочного места. Эндоскоп показал что никаким образом посадка втулки не влияет на работу переключения, ничего не цепляется и там еще приличный запас свободного места.
Большая глубина посадки наоборот лучше центрирует направляющий палец, не допускает его болтанки и подклинивания при боковом давлении механизма переключения. После запрессовки этих втулок нужно каким нибудь подходящим надфилем слегка притереть внутреннюю угловую кромку.
Дело в том, что еще на новой втулке ощущается неровности и острые края. Если этого не сделать, то палец будет слегка подклинивать в этом месте. Далее после установки пальца необходимо поступательными и вращательными движениями притереть палец к рабочей поверхности, убедиться что ничего не подклинивает и свободно ходит. Само собой все должно происходить смазанным трансмиссионкой.
4) Маленькие боковые втулки 2шт я поменял на CraftBearing. Там все плохо с заказом оригинала. Кто в теме, поймет куда копать. Скажу что заводские изготавливал Kolbenchmidt, в то время еще есть SKF и китай с Aliexpress тоже весьма хорош.
С посадкой этих втулок лучше не косячить, хотя по сложности и усилию это что-то среднее между легкими верхними и тяжелыми боковыми 5/R втулками. Само собой нужно понимать что посадочное должно быть чистым.
Неровности и наплывы от вандального ковыряния старых втулок должны быть обработаны мелкой шкуркой. Гравер очень помог. Окончательно посадочные даже пастой ГОЯ шлифанул. Главное это делать осторожно и с умом. Любые снятые сотки уменьшат преднатяг втулок, если перестараться, то можно и выкинуть потом коробку.
Меняем все сальники и уплотнения. Фланец выходного вала в покрас, рабочую область фланца где сальник трется полируем до зеркала. Собираем агрегат.
Выжимной цилиндр давно уже куплен.
Болты все новые, чистенькие, красивые.
Тащим коробку в окончательный покрас. Место стыковки коробки, стартера и двигателя не красим, там будет электрический контакт земли. Центрирующие втулки 2шт ставим новые оригиналы, они не хотят держаться почему-то сидят без натяга, красный фиксатор резьбы решил проблему.
Продолжаются работы по реставрации кулисы и уже можно сказать что почти что собран весь кит. Чем вам не новая коробка — перебранный ZF?
Предварительные итоги:
После сборки картера коробки были проверены задние подшипники и никакого люфта не было обнаружено, ни намека. Как не пытайся расшевелить заднюю часть валов, все максимально плотно, ни на десятую долю мм ничего не отклоняется. Сотки я не мерил, глаз не позволяет.
Переключения передач. Коробка была ощупана со всех сторон и изнутри. Каждая деталь многократно побывала в моих руках и была по возможности полностью изучена, как, почему и зачем она в коробке.
Дополнительные работы проводились с эндоскопом чтобы исключить даже самые смелые или самые глупые мысли возникающие в голове. За все время испытания не было ни одного намека на заклинивание передач, поэтому могу смело утверждать, да ZF требует замены пальцев-фиксаторов передач.
Также мною была обнаружена статья на зарубежных сайтах, где сообщалось что на 320 и 310 коробка ZF признала свои косяки и были выпущены ремкомплекты для замены пальцев. Собственно именно эти ремкомплект и заказывались мною, а их артикулы невозможно найти в каталоге ETK.
Оказывается в каталоге TIS имеется статья, которая повествует об этой проблеме, рассказывает про гарантийное обслуживание до 2005, или платное после 2005 года и приводит артикулы этих ремкомплектов.
UPD: Важно! На последних фото вы можете наблюдать две центровочочные втулочки, которые я установил в посадочное место коробки (соединение двигатель — коробка). Они почему-то не плотно держались и я для надежности посадил их на красный герметик, о чем пожалел при установке коробки.
Их пришлось извлекать, так как они должны быть забиты в блок двигателя, где они уверенно держаться, а в коробку они вставляются только во время установки коробки и входят в нее свободно. На иллюстрации в ETK их зачем-то нарисовали со стороны коробки. Эта иллюстрация и ввела меня в заблуждение. Благо я сумел их выпрессовать без повреждений корпуса коробки передач.
