Всем привет!
Меня зовут Юра. Хочу здесь поделиться опытом отделки парной своими руками: от проектировки до монтажа. Знаю, что в целях экономии многие об этом задумываются, но боятся что-то сделать не так, поэтому не рискуют и нанимают опытных рабочих, чтобы те сразу сделали все правильно. На самом деле, если время позволяет, спроектировать и отделать парилку самому не так уж и сложно, главное – правильно составить дизайн-проект, по которому потом закупить материалы и собрать все аккуратно, красиво и без ошибок.
У меня был только один помощник, поэтому решил для таких же самостоятельных любителей сделать подробный поэтапный обзор нашей отделки: с чего начинали, какие материалы брали, как все монтировали. Поэтому, если планируете обшивку бани или сауны своими руками, статья будет точно полезна, дочитывайте до конца.
Этап 1. Отрисовка проекта, установка каркаса, прокладка проводов, утеплителя, вент канала.
1. Проектировка дизайн-макета
Начали с заказа правильного чертежа проекта. Так мне посоветовал сделать знакомый, который, как и я, решил отделать в бане все самостоятельно, но «наломал дров» из-за неправильных расчетов: вроде все измерил, отметил, по старинке на листочке нарисовал, а в итоге потом переделывал полки, потому что заложил недостаточное расстояние до печки. Поэтому я сразу пошел к ребятам, которые профессионально занимаются внутренней планировкой бань и саун. Сказал им размеры парилки, то, как хочу все расставить внутри, а они с учетом всех норм и расстояний сделали полноценный дизайн-проект со всеми чертежами, подсказали по возможным нюансам облицовки, по материалу, где и как лучше сделать проводку и т. д. А дальше я уже все сам заказал и с помощником постепенно начал собирать согласно схеме. Это как с конструктором – главное внимательно все делать, не торопиться, смотреть на инструкцию.
2. Каркас для облицовки
Стены парилки у меня из газобетонных блоков и кирпича. Каркас для облицовки делали из обычного деревянного бруска сечением 40х45 мм с шагом 40 см, отступив от стены несколько сантиметров, как мне посоветовали (с помощью металлического уголка), чтобы потом, за брусками, проложить коммуникации, «выровнять» все неровности стен, если они есть, а не повторять их снова тем же каркасом.
Самое главное, что надо не забыть сделать перед монтажом утеплителя (а он нужен всегда, чтобы исключить потерю тепла на прогрев стен) и гидроизоляции – заранее заложить внутрь все электрические кабели, если они понадобятся для подключения каких-то приборов в парилке. Мне они нужны были для работы светильников, подсветки полков, подключения электропечки и автоматической подачи воды (классная вещь, кстати). Провода, естественно, брал все термостойкие.
В зоне печи, кстати, сделал усиленный каркас, с шагом в 30 см, так как на него потом нужно было крепить отделочный жаропрочный камень.
3. Монтаж теплоизоляции
После того, как за каркасом протянул все нужные провода по местам, занялись теплоизоляцией. Я прокладывал все каменной ватой в 50 мм. В магазине сказали, что в моем случае такой толщины для утепления будет достаточно, так как это для внутренних перегородок, не выходящих на улицу. Материал брал от Rockwool, нарезал его плитами по 40 см и вставлял в каркас. Брал утеплитель не фольгированный, а обычный. Металлическую фольгу крепил уже после, прямо на каркас, и проклеивал все стыки между фольгой алюминиевым скотчем, чтобы влага не попадала на утеплитель (в случае фольгированного материала от этого как раз нельзя быть застрахованным). Поэтому лучше все делать слой на слой.
4. Установка вентиляции
Без нее никуда, конечно, ее нужно учитывать и прокладывать тоже правильно. У меня потолок высокий, около 3 м, поэтому я просто занизил его до 2,5 м и проложил трубы под потолком. Просто и удобно, не пришлось запрятывать их под перегородки в стене.
5. Окно в парилке
Мне захотелось установить окно, чтобы при желании впускать через него свежий воздух, проветривать и т. д. Окно, конечно, надо устанавливать только деревянное в парилке, никакого пластика, иначе при нагреве конструкция может поплыть. Перед заказом и установкой оконного блока советую сначала выставить контробрешетку и выровнять проем, потому что по итогу окно получится на 3–3,5 см меньше изначального размера проема. Я этот нюанс не учел, и пришлось потом перезаказывать окно. Так что не торопитесь.
Этап 2. Финальная отделка материалами
6. Монтаж вагонки
Первым отделали потолок, конечно, а на стенах вагонку крепили сверху вниз, то есть от потолка к полу, чтобы была возможность спрятать половинчатые доски или доски с недочетами под полками. Получается хорошая экономия на материале.
Вагонку пристреливали 25 мм скобками специальным монтажным пистолетом. Получается очень надежно (пристрел к каждому каркасу через 40 см) и аккуратно. Советую такой пистолет раздобыть и его использовать. ВАЖНО: вагонку вплотную к фольге крепить нельзя, между ними обязательно должен быть вентзазор, поэтому после прокладки кабелей, тепло- и гидроизоляции по всему каркасу выставляется контробрешетка, к которой уже крепится вся вагонка.
7. Облицовка стены за печью
В этом месте отделка обязательно должна быть выполнена пожаробезопасными материалами. Я выбрал натуральный камень – черный кварцит, - который монтировал на специальную фиброцементную плиту. На такое основание каменная плитка крепится специальным термостойким клеем, это важно.
Обязательно учтите толщину выбранных материалов, чтобы при укладке плитка не выступала за вагонку и не была слишком сильно утоплена в стену. Этот учет происходит на этапе выстраивания каркаса.
8. Монтаж полков
Я выбрал самую обычную, классическую систему каркаса для полков, без всяких наворотов: не слишком массивные бруски (сечение 50 на 50) на опорных стойках, которые потом зашиваются, так что системы опор не видно вообще. Весь каркас тонировал морилкой в темный цвет, в цвет отделки, чтобы никакие элементы не выделялись, не проглядывали из-под обшивки. Ножки опор, кстати, сделал регулируемыми – так полки выставляются идеально ровно, а еще получается избежать контакта дерева с мокрым полом. Удобно.
Поперечные бруски установил с шагом 50 см. Сверху на них уже крепится полковая доска, которая чаще всего идет в 25 мм толщиной.
Совет: при расчетах ширины полка лучше сделайте так, чтобы размер был кратным ширине полковой доски. Тогда ничего отпиливать не придется, и все будет выглядеть аккуратно, умещаться в размер. У меня полковая доска была Пино Премио шириной 140 мм, термососна. С вагонкой сочетается идеально.
Крепить полковую доску нужно только изнутри, 65 саморезом, который пройдет через брусок и войдет в доску. Начинать монтаж лучше с торцевой доски, а потом остальные доски на полке стыковать к ней, чтобы смотрелось все ровно и аккуратно.
Если хотите сделать подсветку полков, то нижнюю подшивку лучше сделать не вровень с торцевой доской, а немного «утопить», сделать с ней угол, чтобы проложенная там светодиодная лента давала больше мягкого, отраженного от досок света.
В общем, проектируйте и претворяйте свои идеи в жизнь. Мне в этом помогли ребята из «Русского мастера», за это им спасибо огромное! Сейчас вообще с профессиональным подходом и хорошими материалами возможен любой дизайн-проект. А сделанный своими руками, с душой, он будет еще ценнее для вас. Гарантирую!
Всем удачи и хорошего пара!