Задние тормозные диски мне приговорили еще 2 года назад официалы VAG в Могилеве. Кататься по дорогам Краснодарского края, по горам, склонам, серпантинам да с такими тормозами просто ну очень опасно. К тому же меня достал писк от тормозов.
В принципе как вы все мне и говорили я выкину это дерьмо под названием LPR, но все же я накатал на задних два года. Тормозят они не плохо, но жутко пылят и скрипят в первой попавшейся возможности, особенно в жаркий сухой день в пробке.
Браться за задние тормоза, это не простое дело. Я прекрасно понимал что работы там на несколько дней и по деньгам выльется в хорошую сумму и не прогадал.
ATE 24012001541 — Диск тормозной задний (достался без болтов)
В карточке exist написано что укомплектован болтами, на деле болтов не нашел. Либо их уже прибрали поставщики, либо не судьба.
ATE 24012001541 — Диск тормозной задний
Долго думал по поводу выбора дисков, изучал всякие тюнинги тормозов и пришел к вполне себе нормальному выводу. Тюнинг приводит дикому к удорожанию колодок и тормозных дисков в разы и имеет смысл только при мощных движках. К тому же перспектива поменять суппорта, а через пару лет обнаружить невозможность заказать новые диски меня не прельщает. Далее ATE Power Disc стоит почти в два раза дороже обычного, а по отзывам особо лучше не тормозит. К тому же вся эта красота не вечная. Поиски суппортов от 540 или M тоже особо не обрадовали. Ну и последним аргументом наполненным здравым слыслом было то, что купив обычные диски я получаю возможность потратить сэкономленные деньги дальнейшее восстановление авто.
BMW 34211161806 — Болт крепления тормозного диска M8x14 — 2шт
ATE 13046070902 — Колодки тормозные задние BMW E39 (без датчика)
Колодки сделаны в Чехии. Датчика колодок в коробку не положили, так что датчик нужно брать отдельно.
ATE 13046070902 — Колодки тормозные задние
ATE 24819002182 — Датчик износа задних колодок
ATE 11811601681 — Пружина прижимная заднего суппорта — 2шт
Полный размер
ATE 11010154022 — Комплект пыльников направляющих заднего суппорта BMW E39 — 2шт
ATE 11817100081 — Направляющий палец суппорта — 4шт
ATE 83611302763 — Шланг тормозной задний — 2шт
Bosch 0986487607 — Колодки ручника
Это не просто колодки ручника, это колодки сделанные именно в Германии! Это просто приз за копейки. Где только не делают бошевские колодки. За время работы в магазине я видел индийский Bosch, китайский, итальянский и вот в первые вижу надпись Made in Germany.
Bosch 0986487607 — Колодки ручника
Где именно делают колодки, полностью зависит от машины. Практически не осталось ни одной фирмы которая бы изготавливала колодки сама, только упаковщики. Есть заводик NONAME, он клепает хорошие или плохие колодки, дорогие или дешевые на конкретную модель авто, но сам реализовать их не может. Поэтому реализовывает их под различными брендами. При этом одни и те же колодки могут лежать и в Bosch и в LPR и в Brembo.
Bosch 0986487607 — Колодки ручника
ATE 03013790622 — Комплект пружин ручника
BMW 34416851437 — Разводной механизм колодок ручника — 2шт
BMW 34416851437 — Разводной механизм колодок ручника
BMW 34416851439 — Разводная скоба механизма колодок ручника — 2 шт
BMW 34411163978 — Стойка троса ручника — 2 шт
BMW 34301164302 — Болт стойки троса ручника — 4шт
Очиститель тормозов и проникающая смазка WR40. Добил старые баллоны и взял новые. Смазка осталась, а вот очиститель тормозов ушел весь до последней капли.
Важно: Для успешного ремонта советую запастись набором НАКИДНЫХ ключей. У меня в наличии только обычные рожковые ключи, да и то не все. Было очень не удобно.
1) Машину на домкрат и снимаем колесо.
Работа начиналась в 20.00, темнело быстро, снял колесо. Диск хоть и печальный но не фатально.
2) Заливаем все нужные болты проникающей смазкой.
Залить заранее все проникающей смазкой оказалось невозможным. Ну или нужно частично заползать под машину, ведь без снятия колеса там все хорошо смазкой не обольешь, а то и тормоза зальешь.
3) Откручиваем направляйки и снимаем тормозной суппорт.
Нижние направляющие суппорта выкручивал вот таким составным агрегатом, по другому не подлезть.
4) Отключаем старый датчик.
5) Откручиваем маленький винтик, удерживающий тормозной диск.
Если шестигранник у вас прокрутиться и слижет резьбу, то вбивайте в винт торкс и продолжайте выкручивать. Не спешите, хорошо обливайте смазкой, давайте время ей подействовать. Обстукивайте по кругу нужные болты не сильными ударами. В конце концов все поддастся если не спешить и действовать с умом.
6) Откручиваем болты тормозной скобы и снимаем ее.
Нужен накидной ключ на 16 и хороший рычаг. Головкой подлезть трудно, но я как раз таки откручивал с помощью головки.
Очень сложно было снять тормозную скобу. Но если долго стараться понемногу постукивать, искать точку опоры, ухватиться получше и главное не жалеть смазки, то результат обязательно будет. Главное не спешить, и тогда любые болты открутятся.
7) Ослабляем тросы ручника в салоне.
Для этого нужно сперва снять кожаную обивку рычага ручника, подцепить ее нужно в ВЕРХНЕЙ части. Когда вы снимите эту обивку, откроется доступ к одному из винтиков. Нам нужно открутить 3 винта которыми удерживается боковая накладка ручника. Снимаем эту накладку. Открывается доступ к гайкам троса. Откручиваем контргайки, а затем полностью ослабляем троса.
8) Снимаем тормозной диск.
Как правило он прикипает к ступице, но если все сделали как написал выше, то его легко отделить небольшими ударами ноги. Может на СТО это делают кувалдой, но по мне мягких ударов кроссовка хватило сполна, к тому же ничего нигде не было разбито, ничто не улетело и не испортилось.
Состояние старого тормозного диска
Состояние старого тормозного диска
Состояние тормозной системы стояночного тормоза
Именно так я себе и представлял свой ручник, все ржавое и нет никакого желания возвращать к жизни старые детали. Не зря я все заказал.
9) Снимаем старые колодки ручника.
Для этого нужна приспособа по типу мощного крючка, которой можно оттянуть пружины и снять их. Я использовал заточку острый конец которой я закруглил до состояния крючка. Кто-то использует отвертку, но она может легко соскочить и что нибудь повредить.
Только после того как сняли пружины сверху и снизу, только после этого нужно взять отвертку с шестигранником и повернуть на 90 градусов шпильки которыми удерживаются колодки ручника. Именно в такой последовательности и не наоборот, иначе потом снять пружины будет намного тяжелее.
На правом колесе колодок ручника не было вообще. Только ржавая железная основа от колодок осталось, а сама накладка уже давно измельчилась в порошок.
10) Снимаем стойку колодок ручника.
Открутить стойку было очень не просто.
Головка на 17 туда не подлазит никак. Мешает ступица колеса. А без накидного ключа пришлось попотеть. Новые болты идут на 16 и им там самое место. Помните я говорил что инженеры исправляют свои ошибки. Так вот именно поэтому болты с 17 стали 16-ми.
Далее ударами с помощью тог что было под рукой (разводной ключ), вытягиваем стойку. Она запрессована в цапфу, но если стучать по ней сверху вниз, а потом опираясь на ступицу рычагом тянуть ее к верху, то она легко поддается и вылезает из посадочного места.
После того как стойка ручника вышла, промыл все очистителем тормозов и дальше все обдал смазкой. В отверстие под трос даже запихивал баллон смазки и заливал ее туда, потому что трос на конце начал рыжеть и не известно сколько ему бы осталось. А поменять трос целиком это еще то удовольствие. Поэтому смазки там много не бывает, хотя-бы всю эту ржу вымыло и стало понятно что есть что.
Все это так быстро ушло в мусорку что я даже не удосужился посмотреть как именно оно стояло сразу на машине. И хотя я и читал TIS перед ремонтом, но в официальном документе много противоречивой информации которую не понятно как понимать.
Собрал наконец-то колодки ручника
Все двигающиеся / трущиеся соединения были смазаны смазкой MC1600. Это не реклама. Я использовал ее два года назад и она до сих пор сохранилась в отличном состоянии, не потеряла свои свойства и не высохла, а из-за своей консистенции она не боится грязи, воды и пыли. В общем со своей задачей справилась на ура!
Смазка эта — русской фирмы VMP AUTO. Они разные смазки делают, но что касается тормозов на их сайте все доходчиво и понятно проиллюстрировано. Например у той же ликви-моли черт пойми что твориться. В общем я доволен нашими ребятами и дабы поддержать отечественное начал их активно заказывать в наш магазин.
Ступица кстати тоже была смазана этой смазкой, тут как говориться в ход пошло то, что было под рукой. Смазал для того чтобы тормозной диск не прикипал к ступице, ведь не так далеко тот день, когда придется менять подшипники.
Что касается щитков тормозного диска, да их нужно менять. Но сейчас я не осилил их покупку. Старые щитки я как мог почистил, но есть одна особенность, которую я сразу не уловил. Колодки ручника прилегают всей своей поверхностью о щиток. Одно дело, когда на щитке краска и на колодке тоже краска. Другое дело когда колодка новая, а щиток весь во ржи. По хорошему конечно я поменяю щитки в другой раз, но оставляя старые щитки мне показалось что стоит смазывать смазкой место бокового прилегания щитка к колодке. На левом колесе я так и сделал. А на правом колесе сразу до этого не дошел. Осталось как есть. Но смазки там нужно мало, разве что пропитать тонким слоем ржавый щиток. Можно и не смазывать, но тогда колодки будет сложнее настроить и их немного будет подклинивать.
11) Разводим колодки ручника сначала снизу
Я понимаю что грамотно нужно разводить колодки ручника по TIS, но вы почитайте документ. Думаю стенда у вас этого в помине не будет тем более что ни в одном местном СТО его тоже не найти. Поэтому делаем по уму. Длинной отвертки у меня тоже не было под рукой, а попытки ковырять барашку через дырочку приводили только в бешенство и ничего не получилось.
Поэтому рассказываю способ:
Диск снят. Разводим барашку на глаз. Одеваем диск и не фиксируем его. Прокручиваем диск так, чтобы диск крутился, а ступица стояла на месте. Диск вращается без проблем в обе стороны? Снимаем диск и еще больше разводим колодки. Снова все повторяем. Когда диск начнет цепляться о колодки и появятся трудности с вращением, снимаем диск и крутим барашку в обратную сторону на 3 зубца. Снова проверяем вращение диска, диск должен вращаться свободно а колодки снизу должны быть разведены почти почти соприкасаясь с диском, но и чтобы зазор был для нормального вращения диска.
12) Фиксируем тормозной диск винтиком
Важно хорошо и ровно прижать диск а далее его зафиксировать. Если между диском и ступицой попадет грязь или его перекосит, то диск будет бить и колбасить в разные стороны.
13) Очищаем тормозную скобу жесткой щеткой по металлу
Смазываем все места прилегания ушей колодок.
14) Устанавливаем скобу и фиксируем болтами
15) Меняем втулки направляющих на суппорте
16) Смазываем колодки антискриповой пастой в местах прилегания к суппорту и скобе.
Я использовал универсальную пасту, ее допустимо применять вместо антискрипа.
17) Смазываем поршень под манжетой и по рабочей поверхности
18) Вдавливаем поршень в корпус суппорта
19) Устанавливаем новый датчик колодок
20) Устанавливаем колодки и суппорт на тормозную скобу
21) Закручиваем направляющие пальцы
Направляющие я не смазывал. У меня новые направляйки и новые втулки. Направляйки не точились не царапались и не китайские, поэтому с завода покрыты тефлоном и не требуют смазки. Если вы их и смажете, то преступлением это не будет, однако если смазка высохнет, то вы получите подклинивающие суппорта. Если направляйка точилась или китайская, то лучшее ее смазать.
22) Смазываем прижимную пружину и фиксируем ее на суппорте.
Собрали и установили колодки
Датчик ATE немного коротковат. Думал его запихнуть в этой держатель, но на вывешенном колесе он просто либо порвется либо откроет заглушку
Между заменой правого и левого диска прошло почти три дня. Все это время мне пришлось как клоун ездить с правым новым и левым старым диском.
Первоначально я поменял правый диск и времени на это ушло с 8 вечера до 12 ночи. На следующий день я пораньше приехал с работы и что-то пошло не так.
Живу я сейчас в Супсехе вблизи Анапы и в моем доме отключили электричество, а за одно выключили и воду. Я надеялся что это временно, но с приходом темноты свет так и не дали, хотя в округе он у всех был и фонари уличного освещения работали как положено.
Интернет мобильный в Супсехе не ловит. От безделья я лёг спать пораньше. Ночь обещала быть ужасной. Уже к 10 вечера липкий от пота с душным воздухом я открыл окно. Кондиционер без света не работает, но и вентилятор тоже не запустить. Дома дышать не чем. Открытое окно это конечно хорошо, но с улицы летят комары. Поспал до 2 часов ночи. Проверил воду и повезло, вода есть. Иду мыться с фонариком и доживаю ту ночь.
Наступает следующий день. Из новостей узнаю что воды нет во всей Анапе. Где-то вверху по карте рванул водопровод в 4 часа утра, притом серьёзная труба больше метра в диаметре. И тут я понимаю что мне не повезло трижды! Ведь воду отключили раньше времени, а значит проблемы ещё и в доме, да и света ведь нету.
Вечером после работы приезжаю домой. Свет дали, победа. Но воды не будет неизвестно сколько. А без воды я не смогу ремонтировать машину. Думаю это логично, все понимаете в каком виде приходишь домой после ремонта, а спать грязный ведь не ляжешь.
На следующий день вода появилась в ограниченных количествах и моему дому на горе она досталась только у позднему вечеру. Наконец-то почувствовал себя человеком. И снова прошёл день. Только следующим вечером после работы я принялся продолжать замену заднего левого диска.
На внутренней колодке был обнаружен не равномерный износ. Колодка съедена дугой сбоку, а верхняя часть осталась больше чем нижняя.
Для откручивания тормозной скобы применялся вот такой вот агрегат из баллонного ключа, воротка и головки. Это позволило прихватиться к болту с двух сторон без перекоса, приложится с большей силой за счёт рычага с двух сторон.
Барабанные колодки и с этой стороны все ржавые.
Оказалось на этих колодок остались ещё накладки, но из-за ржи они вот вот отвалятся. По ощущениям накладка была больше похожа на резинку, легко изгибалась.
Для откручивания болтов стойки ручника применялась вот такая вот приспособа их баллонного ключа и рожкового ключа 14/17. При этом задний по ходу движения болт ещё можно было открутить головкой. А вот передний не подлезть. Поэтому смекалка спасла. Хотя при наличии нужного инструмента такой проблемы как правило не возникает (накидных ключей на 17 и 16).
Полный размер
Полный размер
Сборка прошла успешно. Осталось от регулировать тросы ручника. Как я уже говорил в прошлой части, сперва необходимо развести нижнюю часть колодок так, чтобы они максимально близко прилегали к диску, но оставался зазор, достаточный для свободного вращения диска.
Итак на этот раз мы справились раньше. На часах 11.00. Моемся и возвращаемся в авто. Наша задача найти небольшой склон где машина будет неспешно катиться. На этом склоне останавливаемся и начинаем регулировать затягивать тросы ручника. Если следовать TIS то на 1 щелчке должен срабатывать датчик и загораются лампа на панели, но колеса не должны блокироваться. На втором щелчке колодки должны частично блокироваться колеса. На третьем щелчке блокировка должна быть полной.
На деле я не хотел сильно завариваться с регулировкой. На первом щелчке датчик срабатывал нестабильно, на втором чётко. Я добился того, чтобы блокировка колес была частичная на 2-3 щелчке и полная на 4м. Получилось удобно и запас хода есть приличный.
Далее едем по дороге около 40 км в час и периодически не сильно тянем ручник удерживая кнопку чтобы ручник не фиксировать. Задача притереть колодки ручника, при этом нельзя перегревать тормоза и делать нужно с умом. Хотя я не знаю каким психом нужно быть чтобы накосячил.
В общем в машине теперь появился ручник. Я и не знал что им можно тормозить, думал только для стоянки он, но так как опорой является та мощная деталька под названием стойка ручника, то по сути им можно пользоваться чтобы давать угла как это делают япошки :)
Эх мне бы просторную парковку слегка припыленную песком. В Анапе и так тесно и машины кругом и пробки. Особо не разгуляешься и нет места где можно потренироваться. Зато тормоза тут нужны хорошие, ведь вся местность состоит из холмов, гор и серпантинов.