Выполнил дооснащение опцией S431A. Также, пользуясь случаем, подключил регистратор через потолок. Зеркало пришлось немного переделать, но обо всем по порядку.
Кстати, есть подозрение, что правильный номер опции BMW S449A — Внутреннее зеркало с затемнением исполнение для Японии, так как зеркало взято с Новосибирской разборки.
В прошлых записях (ссылки выше) я уже писал о внутреннем утройстве купленного зеркала и о том, что в нем установлен IR модуль. Но к сожалению в зеркале не оказалось светодиода штатной сигнализации DWA. К тому же и распиновка в зеркале оказалась как у BMW e38.
Сперва дооснащаем зеркало светодиодом DWA, да не одним, а двумя)) Благо в блоке IR приемника как будто специально имеются посадочные места для двух светодиодов.
Плата приемника IR полностью покрыта толстым защитным слоем лака.
Пришлось попотеть чтобы выпаять блок инфракрасных фотодиодов и разобрать его по деталькам. Важно не повредить дорожки на плате и не расплавить платиковый корпус.
Светодиоды готовы и защищены.
Клеим на герметик Victor Reinz чтобы светодиоды не выпали, и чтобы при необходимости можно было снова разобрать.
Почти готовая плата приёмника.
Плата была просверлена для вывода ножек светодиодов. Фотодиоды припаяны на место. В одном месте была царапка на дорожке, но мы её пропаяли. Окончательно сверху чуток покрыли акриловым лаком. Зачем там вообще нужен лак — ума не приложу. С одной стороны, лак делает плату сверхнадежной. С другой стороны, плата модуля IR с процессором и плата модуля затемнения лаком не обработаны.
Плата выполнена из двухстороннего текстолита. Внутренние слои отсутствуют,
Именно это и позволило просветить отверстия. Светодиоды к плате не припаивались. Ножки светодиодов были соединины с помощью пайки в термоусадки с обратной стороны платы.
Подключаем светодиоды.
Соединяем светодиоды параллельно и подключаем их через резистор 300 Ом. При напряжении 12В ток на светодиодах по 20мА на каждом, в реальности оказался в разы ниже.
Плата со светодиодами влезла в упор, всему виной термоусадки с обратной стороны платы, но это ни сколько не помешало работе переключателя зеркала.
Резистор в старом зеркале был 1кОм. Кстати на схеме резистор не изображён, к тому же на схеме нарисовано два светодиода, что не соответствует действительности.
Штатный резистор слишком большой и при напряжении в 12В он ограничивает ток до 10-12мА. Скорее всего, это сделано чтобы продлить жизнь светодиоду. Но вы можете при возможности заменить его на 600 Ом, таким образом увеличив его ток до 20мА что усилит его яркость.
Кстати, до приобретения этого зеркала,
у меня была идея оснастить старое зеркало лазерным светодиодом. Только представьте какой пучок рассеянного красного света может выдавать такой светодиод. Идея интересная, но реализация скорее всего не позволит это просто выполнить. Есть мнение, что ток слишком сильно ограничен блоком основным GM3, с которого и берётся минус светодиода DWA. Поэтому потребуется драйвер светодиода с управлением через входящий провод.
Припаеваем красный провод (плюс светодиодов) к 30 контакту, т.е мы ничего не меняем. Питание светодиодов как и раньше идёт через Предохранитель F48 (штатный провод из багажника). Единственное что изменилось — это распиновка в фишке зеркала.
Синий провод (минус светодиодов) припаеваем на свободный, ранее не использованный контакт гнезда IR модуля. В штекере гнезда IR модуля делаем подменку. Я использовал провод который ранее был RXD, так как диагностическая шина нафиг мне тут не нужна, не подойдёт она на мою машину, не та реализация. Тут также, штатный провод приходит нам на помощь, тем что ничего прокладывать уже не нужно, только распиновка меняется в фишке зеркала.
Вообще контакты TXD и RXD скорее всего являются ранней реализацией диагностической шины. Диагностируется только модуль IR и не более того. На моей машине 96 года уже тогда диагностика общается по новой реализации —
единственному проводу TXD по которому передаёт сигналы и в одном и в обратном направлении. Так что нет желания дружить эти шины.
Светодиод, старая схема. Теперь его распиновка в зеркале иная.
Со светодиодами не все так просто. Колпачок зеркала выполнен из прозрачного пластика для ИК лучей, но видимые лучи он практически не пропускает. Поэтому маленький светодиод в старом зеркале все-же был в разы ярче чем эти два. Свет от светодиодов проникает сквозь колпачок фиолетово-красного оттенка. Вдали светодиоды не видны из-за регистратора. Ночью их видно, а вот днем с трудом. Но все же есть своя красота в том что установлена пара светодиодов, выглядят они как красные глаза из темноты.
Изготовил проводку для дооснащения.
Как мог продумывал цвета проводов, длину и т.д. По цветам далеко не все совпадает, но когда я узнал что заказать нужные цветные провода нереально, то понял что моя совесть чиста. Из всей коллекции цветных проводов BMW можно заказать разве что 10 разновидностей и все не те! Кстати проводов купил много, но увы от какогото мерседеса с разборки.
Цена большого пакета с проводами — 500р.
Тянем фишку через гофру.
В фишке перекинул пины на свое усмотрение. Изучая схемы, понял что в этой фишке и так бардак, постоянно что-то меняли каждый год или в зависимости от оснащения зеркала. В моем случае распиновка приблизилась к e38, т.е почти как было в зеркале, с небольшими доработками.
Дома фишку собрал, а в машине пришлось заново разбирать чтобы вставить в гофру.
В потолок спрятал адаптер питания регистратора.
Раньше он всегда торчал в прикуривателе, но я достал из адаптера все лишнее. Залил герметиком все отверстия и воспользовался встроенным в него портом USB. Таким образом получилась коробочка, которую прикрепил у потолку с помощью пластиковой стяжки. Провод USB можно легко поменять на новый. Питание идет от контакта "R" (радио). Ключом щелк — регистратор включен. Просто сказка!
Питание регистратора брал по этой схеме.
Чтобы подключить регистратор, я протянул провод от предохранителя F39 из бардачка, таким образом я заодно выполнил подготовку под туалетные зеркала с подсветкой. Это плафоны освещения под козырьками, которых у меня нет. Скоро надеюсь будут))
Питание зеркала брал по этой схеме.
Питание контактов 15 и 30 бралось с точек на этой схеме.
Контакт 30 (аккумулятор) уже был проведен под штатный светодиод DWA для старого зеркала. Это провод от F48 предохранителя из багажника. Немного смутило что в схеме заявлена большая толщина провода, чем оказалось в реальности, но для питания микросхем его будет более чем достаточно.
Контакт 15 (зажигание) проводил с помощью приличного толстого провода от предохранителя F21 из бардачка.
Землю брал из под ног переднего пассажира. Конечно я мог взять готовую землю из плафона салонного освещения, но мы не ищем простых путей и мощный коричневый провод был проложен прямо из под пола переднего пассажира. Он пригодится на будущее для нормального дооснащения потолка любыми опциями.
Термоусадка Wurst 3-1
Термоусадка Wurst с клеевой основой внутри. Для дооснащения решил попробовать этот буржуйский продукт.
Раньше я покупал термоусадку в единственном магазине радиодеталей в Анапе. В основном там китайская пластиковая, а нормальную прорезиненную термоусадку найти не удавалось. Решил изучить этот вопрос.
Определился на своём опыте, что самые лучшие продукты в России делает фирма Rexant. Будь то изолента или термоусадка это хороший производитель, но увы, его продукты не во всех магазинах валяются. Кстати помогала мне в дооснащении изолента Rexant — самые лучшие пожелания этой фирме, хоть кто-то умеет делать хорошо!
Работаю я в автозапчастях, дай думаю термоусадку поищу на складах поставщиков, ну и нашёл Wurst. На радостях заказал 2 шт, довольный сижу, думаю приедет мне 2 метра термоусадки модной. Но через 5 дней мне приходит пакетик огрызков по 10см. Вот негодяи и тут обманули, а я то верил в справедливый метр по цене 40 руб.
Термоксадка конечно отличная. Что за клеи внутри и как он работает, я без понятия. Диаметр трубки 3мм, при нагреве сжимается до 1мм.
Термоусадка Wurst с клеем 3-1 (10 см), цена 2х40р
Полный размер
Без снятия пассажирского сидения не обойтись.
Как мне не хотелось бы, а сидение переднего пассажира пришлось снимать для доступа под обивку. Также был снят пластиковый порог. Да и бардачок пришлось разбирать, снимать и собирать обратно.
Земли в процессе пайки.
На самом деле пайка в автомобильных проводах дело последнее. Все соединения выполняются по средством штекерных элементов — пинов. Но пины в разных фишках тоже разные. С завода инженеры пожалели всунуть запасные пины, а я заранее их не заказал. К тому же нужен специальный инструмент для обжимки провода, которого у меня само собой нету. Поэтому я научился умело и надёжно припаиваться к старым пинам.
Когда я взглянул на проводку в своей машине, я был несколько в шоке от увиденного. Вся проводка салона была в девственом нетронутом состоянии. Поэтому одной рукой паял а второй рукой слезы вытирал. Теперь совесть грызет что паял провода, а не использовал новые штекерные соединения. Возможно и исправлюсь.
Готовое соединение.
Отрезаем пин от старого тонкого провода. Припаиваем к пину мой новый толстый провод. Старый маленький провод припаиваем к новому толстому проводу. Так делать правильно тонкий к толстому.
А вот в бардачке пришлось наоборот сделать. Я так и не понял, каким образом можно вынуть пины из блока предохранителей. Пришлось к тонкому проводу припаять толстый. Других вариантов увы не было. Не хотелось поломать блок предохранителей.
Провода земли не хватило. Пришлось наращивать. Его нужно не менее 3 метров.
Проводов до бардачка необходимо не менее 2 метров.
Провод до блока LCM не менее 2.5 метров.
Запасных пинов в фишке блока LCM нет! Пришлось выкручиваться, был взят пин от зеркала и доработан натфилем. Пин стал без проблем.
Результат радует глаз.
Уже как неделю катаюсь с этим зеркалом. Очень радует по ночам. Компьютером я ничего не кодировал. При включении заднего хода блок LCM посылает сигнал деактивации затемнения. Притом, что этот контакт вообще должен был быть не задействован в моей комплектации. Тот самый, что дорабатывал надфилем пин.
Наконец-то пропали надоедающие провода с центральной панельки. Теперь больше порядка и кролик занял свое законное место.