Штатная сирена является дооснащением штатной автосигнализацией автомобилей БМВ. В комплект дооснащение входят сама сирена, зеркало заднего вида со встроенным светодиодом, ультразвуковой датчик салона и датчик крена по желанию. На моей комплектации отсутствует датчик крена.
История поломки такова: немножко работало, немножко не работало, в конец вообще сдохла и больше не пищала. Начался ремонт с того, что я захотел выяснить, почему не горит светодиод в зеркале заднего вида. Была мысль что его отключили программно. Но INPA сказала что в блоке GM3 (основной блок) ошибка, обрыв светодиода DWA-LED. Начались поиски… К сожалению фотографий я сделал крайне мало, поэтому что-то возьму из интернета, что-то опишу словами.
Сигнализация работает по следующему принципу (упрощенно). Главный блок GM3 время от времени опрашивает концевики дверей, капота, багажника, а также ультразвуковой датчик в потолке. Если ему что-то не понравилось, он посылает сигнал на сирену, которая начинает реветь. Датчик крена, насколько я выяснил, подключен напрямую к сирене, мимо главного блока.
Знакомьтесь, блок GM3. Располагается под бардачком. За какие узлы он отвечает, подробно расписано в WDS. Как правило ему там сухо и комфортно, поэтому поломки происходят на другом конце проводов.
Зеркало заднего вида у меня самое простое, ручное, без всех возможных наворотов. В красном язычке переключателя находится светодиод. Разобрав зеркало, внутри обнаружил оторванный провод и черную резинку на проводе. Так вот в этой резинке спрятан резистор. Ну естественно по проводам идет 12В, а значит светодиод бы просто сгорел от такого напряжения — нужен резистор и он есть. Но вот проблема в том, что эта резинка с резистором внутри расположена прямо внутри переключателя. Т.е неудачное инженерное расположение, и в итоге это приводит к тому, что провод отламывается в месте спайки с резистором. Поэтому я удлинил провод и таким образом вынес резистор за механизм переключателя.
Как не странно, а светодиод все-равно не захотел работать. Меня ждал еще один сюрприз. Полазив по схемам, заодно прозвонив проводку до GM3 блока, стало ясно, что на светодиод должен приходить +12В, а их нет. Наконец-то в схемах нашел предохранитель, отвечающий за питание этой цепи. Предохранитель F48 расположенный в багажнике, на вид оказался просто уставшим. Заменил я предохранитель, но новый продержался порядком не больше 5 секунд. Вывод — в цепи короткое замыкание. Скорее всего дело в сирене. Сгонял я за новой пачкой предохранителей, а для контроля КЗ придумал приспособленице, на контакты старого предохранителя запаял небольшую лампу 12В 1W. Очень удобная контрольная лампа получалась. Вставляешь в гнездо и смотришь. Если горит, то течет большой ток, чем ярче, тем больше ток. Если ток малый, то лампа не горит, а при работе маломощной электроники токи весьма малы.
Штатная сирена автосигнализации. Расположена внутри арки заднего правого колеса. Для того чтобы снять ее, необходимо снять колесо, а затем полностью снять пластиковую защиту арки.
Сразу же после отключения сирены выяснилось, что короткое замыкание пропало, значит дело и вправду в сирене. Заодно забрал домой пластиковую защиту, запихнул в ванну отмывать и в голову пришла мысль как хорошо что не от фуры :)
Разобрать сирену не повредив корпус не удалось, поэтому пришлось сделать это немного по-вандальски, ковыряя отверткой. Дело в том, что корпус проклеен силиконовым герметиком, да и внутри герметиком покрыта вся плата. Кстати внутри сирены расположены аккумуляторные батареи, благодаря которым сирены продолжает орать в случае кражи аккумулятора.
Немного не мало прошло времени, как весь герметик с платы был снят с помощью паяльного фена и всяческих зубочисток. Передо мной открылся дикий ужас того, что происходило внутри сирены. А дело в том, что банки батареек старые как сама жизнь, и очень странно что они еще держат нагрузку, однако в одной банке, видимо произошло замыкание, что привело к возгоранию и извержению кислоты из батареи. Т.е попросту в банке дырка и из этой дырка видны пластины батарейки, а на против дырки образовалась черная ямка из прожженого почти насквозь текстолита. Вот такая веселая зажигалка! Дополнительным разочарованием был факт, что часть платы испорчена из-за кислоты, компоненты отслоились вместе с герметиком и найти где что стояло стало почти невозможным.
Я стал перед выбором. Либо купить новую сирену, а ее не производят а если где-то и завалялась то стоит не много не мало 80 евро. Купить б/у, хорошо если с рестайла, но у нас разборки дорестайловские и менять шило на мыло нет желания, да и вообще после того как я увидел попытку возгорания батареи, все желание купить новую зажигалку сразу отпало. Ладно, решил я помучить сирену и себя заодно.
Плата была отчищена от толстых слоев герметика, окислившиеся дорожки были пропаяны. Парочку конденсаторов я поменял, хотя они пострадали только внешне. А дальше начался кропотливый труд по восстановлению где чего было, и каких оно было номиналов. Пришлось рисовать схему. Благо есть программка для этих целей.
Немного расскажу как чего работает. Сирена выполнена на микроконтроллере ST62T60BB6, это по сути 8-битный компьютер с прошивкой, памятью, таймерами и прочими примочками. Генерация звука частотой 2250Гц прописана внутри программы, поэтому мое желание изменить гудок на более брутальный не удалась :) В WDS написано что проц туда не просто так всунули, а потому что он запоминает переодичность гудков, и продолжает пищать с этой переодичностью даже после отключения аккумулятора автомобиля. справа видны 4 больших мощных транзистора — это усилитель мощности подключенный к динамику, кстати мало отличающийся от обычного усилителя звука. Для тестирования я подлючал mp3 с мобилки - играет! :)
Внизу расположено много диодов. Скажем так, каждый из диодов отвечает за определенную цепь. Какой-то питает усилок, какой-то идет на микросхемы логики, другие идут на логику автономного питания, логику сигналов датчика крена и датчика от блока GM3 и в таком духе.
Неблагодарный титанический труд, хотя учтите что схему я так и не срисовал до конца, поэтому есть солидные обрывки. Также учтите что возможны ошибки, хотя я старался их не допускать, но тщательно изучал только нужные мне части схемы. Очень рекомендую ее для тех кто желает не просто начертить схему а еще и обкатать ее в эмуляторе, замерить все электронными приборами. Единственная прога на мой взгляд где новичку освоиться достаточно просто. Клавиши S1 и S2 сделаны только ради проверки и изучения. Они моделируют сигнал низкого уровня приходимый от блока GM3 или датчика крена. Транзисторы маркированы неверно, потому что неизвестно про них ничего кроме их типа. Конденсаторы SMD тоже имеют неверные емкости. Контакты X1-X20 это ножки микроконтроллера. U2A-U7A это длинная маленькая микросхемка CD40106 являющаяся инвертирующим HEX буфером. Самая маленькая микруха — драйвер питания 5В для микроконтроллера
Второй кусок схемы на котором изображен усилитель мощности и его обвес. Динамик сопротивлением 6Ом, там опечатка.
В принципе эта информация будет полезна наверное только электрикам и скорее всего только для личного ремонта, потому как затраты времени, на то чтобы все это отчистить, прозвонить, запаять и заново залить герметиком просто нерациональные.
Немного о ремонте:
— Для проверки и наладки я накинул 2 провода и штекер, запитал от блока питания 12В (распиновка в WDS).
— Для тестирования достаточно щипцами замкнуть землю и сигнальный контакт GM3 (смотрите выключатель S1), для выключения сирены просто отсоедините от земли.
— Сигнал с GM3 приходит прерывистый, поэтому и сирена кричит прерывисто.
— Распиновка сборок диодов SMD A1 и A7
В моем случае восстановив проводники и элементы обнаружил что сдох HEX буфер CD40106. Также на замену пошли некоторые диодные сборки A1 / A7. Донором послужили старые материнки от компов. Найти 15-вольтный HEX буфер не удалось. Зато нашел 7вольт максимум SN74HCT14 написано только HTC14 (номинал 5вольт). Перерезал дорожку питания и запитал от драйвера 4949NC напряжением 5В. На логические входы U2A и U5A повесил по стабилитрону КС170 отсекающему все что выше 6.8 вольт.
Напрочь отказался пользоваться активным жиром для пайки. Вроде он и не активный совсем, нет в нем свойств нормальной паяльной кислоты. Так вот из-за не полностью отмытой платы от этой дряни у меня на полностью изолированной дорожке прыгало напряжение вплоть до 8В. Промывал плату ацетоном, растворителем и мылом с водой и сушил феном. Больше такое не перенесу.
Напоследок:
Почти что отчаявшись и будучи готовым выкинуть сирену в окно, ближе к пол четвертому ночи, случайно замкнул какие-то контакты и сирена сработала прямо в квартире. К тому же отключаться она не захотела и в итоге в считанные секунды провода питания были выдернуты с мясом. Неожиданный приливчик адреналина, звон в ушах, ворочавшиеся в кроватях соседи, красота :)
На самом деле все случилось просто из-за того что в динамике паук повесился. Да да, и дело ведь даже не в том что он когда-то там жил, дело в том что он уже давно там сдох и пришлось постараться чтобы вытащить его остатки из этого динамика. Но вы только представьте какого же ему там жилось, постоянные боевые подъемы :)
Итого:
Сирена красавчик, пищит как молодая. Окончательно привел ее в порядок, пропаял как положено, залил черным герметиком изнутри, скрутил и в этот же вечер поставил на место.
Выкладываю схему для симулятора Multisim 12 версии
yadi.sk/d/IIP4DeWMt8eWw