Этот ремонт был долгим и затяжным. Вся причина была скрыта в том, что поломок оказалось больше, чем изначально предполагалось. Тем не менее результатом я остался очень доволен и в награду получил новые вкусные опции и полностью исправный замок зажигания.
Конечно хотелось чтобы новые неприятности не ждали уже больше, но в эти весенние холода разболелась машинка, а заодно и я умудрился словить искру от болгарки. Сутки мучился и еще буду мучится но уже посетил врача, где из глаза достали окалину и неделю капать глаз на больничном. Ребята, берегите себя и пользуйтесь защитными очками!
Как всегда, немного истории болезни этого самого замка зажигания. Изначально при покупке машины, в пластиковом кожухе руля, в области замка зажигания были наколхожены кнопка стартера и переключатель зажигания. Так как в владельцем прошлой машины мы не встречались, вопрос оставался открытым, зачем? Как же завести машину? — спросите вы у меня.
Все просто:
1) Вставляем ключ в замок зажигания (ключик нужен только для того, чтобы блок EWS считал из его чипа код, иначе машина не заведется, не будет крутиться стартер).
2) Щелкаем переключатель спрятанный внизу под рулем — тем самым сразу включается зажигание, т.е 2-е положение в обычном замке.
3) Нажимаем кнопку сбоку — крутится стартер и машинка заводиться.
Нет ну честное слово, я считаю так, если решение сделано грамотно, удобно и полезно, и самое главное красиво и эстетично как с завода, то почему бы и нет, пусть кто-то скажет, что это колхоз, но я бы назвал это апгрейдом машинки. Но дело в том, что ни эстетической красоты, не грамотно сделанной схемы, ничего святого в этой конструкции не было, кроме некоторого сомнительного удобства. К этим удобствам привыкаешь быстро, но не всегда они полезны.
Итак, чем же это было удобно:
- Ключ всегда можно выдернуть и пойти открыть багажник или бардачек, которые были закрыты, при этом нет надобности глушить машину.
- EWS запоминает ключ и даже если ключ остался в куртке и вы заглохли и заново завели машину в течение некоторого времени, то ключ можно не доставать.
- Кнопка стартера позволяет завести машину сразу в момент когда заглохли без выключения зажигания (Очень сомнительная функция, ведь так делать по сути нельзя, механизм замка не зря блокирует повтороное включение стартера без выключения зажигания)
Итак, что я узнал за это время? Во первых, нельзя закрыть машину ключом если она заведена. Во вторых, попытка повторного кручения стартера дополнительно блокируется электроникой, т.е пока машина заведена, даже если вы как-то умудритесь снова включить стартер, то кроме механической защиты есть и электрика, которая не позволит этого сделать, пока мотор не заглохнет.
Кстати говоря, последней каплей для меня был тот момент, когда после поездки из переключателя зажигания просто отломился контакт именно в тот момент когда мы с моей малышкой приехали домой из загорода. Ко всему прочему, вся эта конструкция с переключателем и кнопкой просто не залазила в свое законное место и кожух держался на синей изоленте. Рука — лицо! Электрики победители по жизни!
Не сфоткал как это выглядело со стороны, но хотябы как это изнутри. Т.е это взяли старую контактную группу только ради разъема, разломали и вынули начинку и запаяли хер знает как. Потом это
Перейдем к общему состоянию старого замка и личинки. Вставляем ключ, ключ не проворачивается. Руль уже давным давно не блокируется. Если немножко вынуть ключ на 1 мм из замка, то замок все-таки крутиться, но на самом деле просто проворачивается вокруг своей оси.
Из всего этого я изначально решил, просто сломался замок, переберу и все станет на свои места. Но после ремонта, меня ждала настоящая причина всего этого колхоза, но обо всем по порядку.
Ремонт замка зажигания и личинки BMW.
Стоит отметить, что у меня машинка дорестал, хотя временами и радует всякими свежими LCM3 но все равно замок зажигания с личинкой старого образца. Думаю особой разницы не будет особо заметно, но все же конструкторски могут быть отличия.
По сути, ремонтироваться дома намного удобнее и теплее, поэтому мной было предпринято решение снять и утянуть все домой, а там ковыряться сколько влезет. Попытки вынуть личинку замка зажигания с помощью всяких скрепок / шпилек в машине ни к чему хорошему не привели, заодно и отремонтировать блокировку руля того стоит. Поэтому снимаем пластиковый кожух с руля и откладываем в сторону. Начинаем снимать руль. Как снять руль, есть много видео и фоток, поэтому обойдусь без излишних комментариев.
Осторожно отщелкиваем пластиковый колпачок с замка зажигания. Учтите что внутри колпачка, расположена антенна-катушка от блока иммобилайзера EWS. Эта же антенна вероятно подзаряжает батарейку в вашем ключе, но пока что это подтвердить не могу, лишь теория.
Далее отключаем все разъемы со стрекозы, запоминаем и фотографируем чтобы не забыть где что отключали. Заодно я зафоткал все места где провода удерживаются стяжками, все стяжки я отрезал, а по окончании работ, прикрепил новыми черными стяжками, приобретенными в магазине.
Откручиваем 2 самореза сзади руля, чтобы снять подушку. Кстати очень долго пытался пристроится, чтобы их выкрутить, заодно подбирал головку торкс-звездочку, но все-таки снял. Сняв подушку, обнаруживаем там надпись E38. Друг подсказал, что и вправду на BMW E39 завод устанавливал 38 рули.
Откручиваем болт, видим под ним заводские метки руля. Понимаем что несмотря на заводские метки, руль можно поставить чуть левее или чуть правее, потому что метка не впритык, а как-то посередине 2 пазов. После этого надо осторожно отключить все разъемы, в частности в некоторых местах разрезать стяжки. Заодно наблюдаем странную резиновую качающуюся детальку. Зачем она нужна, честно говоря я так и не понял, может кто-то подскажет. Возможно гасит какой-то дребезг.
Продолжаем разбирать.
Запоминаем что кольцо с фаской стоит именно в этом месте. Запоминаем расположение штекеров стрекозы.
А дальше советую запастись огромным терпением. Будьте готовы что проходящие мимо люди офигеют от увиденного и пробегающие мимо собаки будут поджимая хвост убегать в соседний двор.
Итак, это противоугонные болты, со специально слизанными шляпками. Не пытайтесь набить на них грани или вырезать углубление для отвертки. В моем случае они были еще и неплохо закисшими. Из всех испробованных методов, лучше чем жидкий ключ + удары молотка по зубилу, я не обнаружил.
Не нужно бить сильно, достаточно выбить небольшую насечку и бить легкими ударами с разных сторон этой шляпки, через минут 5 таких постукивания, болт поддастся точно и не придется думать чем спилить шляпку. На место старых шпилек, по окончанию работ, стали обычные шестигранные болты со стандартной шляпкой.
С рулевого вала придется снять стопорное кольцо. Не обращайте внимание на отвертку, это я тычу не в кольцо, а в втулку, просто находу приходилось думать как это разобрать. Надеть обратно стопорное кольцо достаточно тяжело. Для надевания кольца я использовал пассатижики-съемник стопорных колес + немного накрутив большой болт рулевого вала обматал его тряпкой и тянул его на себя. Работенка не из легких, когда нужно со всей дури тянуть, и одновременно это кольцо надевать, но справился за минут пять.
Все, замок с личинкой и механизмом блокировки успешно снят. Тащим все это добро домой. Что-то отмываем от вековой пыли и грязи. Что-то смазываем по ходу работы.
Здесь мы видим механизм блокировки руля. Почему он не работал, я так и не понял, но поковыряв в руках вроде бы все стало на свои места. Изучив принцип его работы, я доверился ему, хотя изначально был страх что вдруг заклинит, как ехать, не дай бог как потом на эвакуатор или буксировать, но ничего страшного в нем нет. По крайней мере с уже новыми
Дальше я пытался каким нибудь образом извлечь личинку. Пересмотрел видео где без проблем ее достают, в основном что-то говорят на нерусском много лишнего, а по делу минимум. Сдался. Решил, все равно так или иначе, придется пилить вот этот вот защитный колпак.
На просторах интернета нашел в каком месте делается надпил и что внутри расположено стопорное кольцо, которое через этот надпил нужно сдвинуть и снять колпачок. Читал про то что этот колпак сделан из очень крутого сплава, что не просто так дается. Но ребята, ночь на дворе, болгарку не включишь, взял я надфиль, ну вряд ли даже алмазный, но хороший надежный прямоугольный надфиль, и за 15 минут пока смотрел фильм уже проточил половину дырки. Еще минут 15 поточить и болгарка бы не понадобилась.
Честно говоря и надоело, и неуверенность какая-то была, казалось что не попал я в нужную канавку там где кольцо должно быть. На следующий день взял болгарку и проточил паз поглубже. Болгаркой проще, быстрее и самое главное благодаря закругленному диску, канавка не такая длинная, зато глубокая, а это плюс!
Через получившееся отверстие, прокрутив колпачок я понял что из себя представляет это стопорное кольцо, и просто тонкой отверткой, без всяких там половинок лезвий, как предлагалось в интернете, я легко и просто снял этот колпачок.
Очень долго и мучительно происходили попытки вынуть личинку из всего этого замка. Без колпачка я сразу понял что нужно повернуть ключ такое положение, чтобы получилось отверстие, из двух половинок. Паз в паз встал. Какое именно это положение в замке, я точно не уверен, вероятно положение
Внутри мы видим цилиндрическую канавку, самую первую считая от края. Вот за нее и держится личинка. В случае если приходиться просверлить отверстие чтобы извлечь личинку, нужно попасть в эту канавку и тогда провернув личинку так, чтобы в отверстии появилась защелка, нужно нажать на защелку и извлечь личинку. Но все-таки лучше не сверлить.
Если просверливать, то вроде бы это делают с этой стороны замка. Насколько я понимал тогда, слева от надписи Valeo, идет горочка, и вот после этой горочки где-то сверлиться. Но лучше лишний раз уточните если все-таки решили сверлить.
А дальше фотки на 100$ :)
Шаг 1. Поворачиваем ключ чтобы паз в паз появлялось отверстие. Именно в этом положении есть возможность вставить прочную проволоку. Кстати проволока эта, чуть меньше отверстия и входит туговато, но входит. Как видим, проволока вошла и уперлась. Защелка счас в открытом, удерживающем состоянии. Кстати проволоку когда вставляете придерживайте ближе к ключу, дальше объясню зачем.
Шаг 2. Полностью до упора вставленную проволоку, начинаем тянуть от ключа, т.е в сторону от центра замка, и тянуть достаточно сильно, чем сильнее и прочнее проволока, тем проще отодвинуть защелку. Как видим защелка спряталась. Кстати скрепки вам скорее всего не помогут, ибо они очень из хлипкого метала. Шпилька может быть и поможет.
Ну и конечно же фотографии того механизма в который вы тыкаете этими скрепками, штырьками и т.д. Я специально сфотографировал это в разных ракурсах чтобы стало понять что именно происходит внутри.
Как видите в левой части есть паз такой длинный, это и есть отверстие для спицы. В конце паза есть ушко, но если вы просто будете строго вертикально тыкать проволочкой, то скорее всего она не попадет в ушко, а упрется в его край. А значит проволоку нужно держать ближе к центру замка, т.е слегка наклонив к ключу она отлично попадет в это ушко.
Защелка открыта, ушко выдвинуто к центру замка.
Защелка снова закрыта, ушко, отодвинулось на пару мм. Кстати защелка на пружине, ну это на всякий случай, чтобы никого не ввести в заблуждение.
Что же, на этом я пока что остановлюсь. Ждите продолжения в следующей теме и новые фотографии по ремонту секретов в личинке. Всем добра, всем удачи на дорогах!