О Рике Оуэнсе нечего сказать, чего бы не говорили раньше. Но начну с освежения. Темные, пыльные, струящиеся ткани, одновременно скрывающие и обнажающие тело, изящные предметы одежды, созданные для того, чтобы пережить ядерную зиму. Как сказал бы Рик:
«высшая роскошь — это возможность носить свою одежду на улице».
Черные и коричневые маскируют пятна и ветхость, а носимые так, как задумал Оуэнс, белые должны в конечном итоге приобретать цвет пергамента и мочи.
В своих ранних коллекциях Рик придерживался своей эстетики «наплыва», смешивая голливудский преступный мир 1990-х годов с древней силой и уравновешенностью высокой моды. Цветовая палитра минимальна, это сочетание черного, серого и коричневого цветов с редкими вкраплениями белого. Модели одеты как ветхие гладиаторы, удлиненные завязки на шортах с заниженным шаговым швом создают пространство света на темной ткани. А сами модели бледные, инопланетные, бумажно-тонкие, по словам Оуэнса, «совершенно непоправимые».
На протяжении более десяти лет работа Оуэнса в области мужской одежды была, несомненно, новаторской, но, несомненно, одинаковой от коллекции к коллекции. Период с 2003 по 2014 год можно определить по трем основным предметам одежды: шортам Pod, кожаной куртке из кожи ягненка и корзине Geobasket. Все неотъемлемые элементы темной, странной и увлекательной униформы, которая соединила культуру скейтеров с доисторической сущностью, создав новое племя в моде, которое существует до сих пор.
Начало Весна/Лето 2015. Сначала Стефан Малларме, потом Дебюсси, потом потом Рик, вдохновленный балетом Нижинского 1912 года.
Когда он был впервые показан в Париже в 1912 году, L'Après-midi d'un faune вызвал возмущение среди французского культурного истеблишмента своей графической сексуальностью, в основном сосредоточенной вокруг одного момента в балете: фавн, одолеваемый неудовлетворенным желанием, имитируя секс с шарфом, брошенным нимфой, которую он преследовал на протяжении всей истории. Перенесемся в наши дни, и работа Нижинского считается одним из первых модернистских балетов из-за ее новаторской хореографии и раздвигающей границы темы.
Подобно тому, как балет Нижинского перевернул традиционный танец, Рик стремился произвести революцию в своем личном творчестве с Фавном. Впервые в своих коллекциях мужской одежды Оуэнс использует смелые узоры, яркие цвета, провокационную графику и более открытое изображение сексуальности. Все эти мотивы вновь появятся в последующих коллекциях Рика.
В Faun Рик омолодил свою работу, сохранив при этом элементы своей основной философии дизайна, гарантируя, что, хотя он представил обновленную эстетику, это все еще безошибочно коллекция Рика Оуэнса. Его непреходящее увлечение мистикой и силой древних культур сохраняется, хотя и в более первичной и непосредственной форме. Многие модели окрашены в серый цвет, напоминая о строгости и постоянстве мраморных статуй. Эти статные модели — подходящая аналогия замысла Рика с Фавном: кристально ясное заявление о том, что его бренд движется в новом направлении, памятник старому и предвестник нового, огромный момент, застывший во времени.
Коллекции сразу после Faun основаны на обновленной эстетике Рика, сочетают повышенный аппетит к театральности с инновационным выбором тканей, мастерством пошива и структурными силуэтами, на которых он сделал себе имя. В то время как коллекции до Фавна, безусловно, привлекали внимание, последующий период отличался отчетливым чутьем на абсурд. От идеально (едва) скрытой наготы Sphinx FW15, до капюшонов Cyclops SS16, Рик проявлял большую свободу в своих проектах и никогда не оглядывался назад. Сделав скачок вперед с Faun, Оуэнс стал дизайнером, свободным от ожиданий, свободным быть настолько возмутительным, насколько ему заблагорассудится. Эта свобода придает его более поздним коллекциям неоспоримый шарм, потому что они никогда не воспринимают себя слишком серьезно.
В 2017 году начали зарождаться зачатки второй трансформации, хотя ее видение не будет полностью реализовано до сегодняшнего дня. Тайрона Дилана пригласили в команду дизайнеров Рика. 2 года спустя он прошел по подиуму Babel SS19. С тех пор он появлялся на каждом показе мужской одежды, открывая каждый показ, начиная с Tecuatl SS20, и был единственной моделью на съемках Phlegethon SS21, коллекции, которая не была представлена на подиуме из-за пандемии.
Теперь мы все в курсе: добро пожаловать в эру нового Рика. Бренд, в просторечии называемый периодом гламура, когда-то известный своими кроссовками, теперь ассоциируется с прозрачными каблуками, фигурными плечами и загорелой блондинкой, стройной австралийкой. Теперь у бренда два лица, оба похожи на Игги Попа, как Рик всегда хотел, чтобы это было.
Хотя разница между Faun и его предыдущими коллекциями более заметна, чем современный сдвиг в сторону гламурного стиля, оба изменения одинаково важны для развития Rick Owens как бренда. Рик, вероятно, находился на пути к своему нынешнему результату с 2015 года, но начало пандемии ускорило появление его полноценного изобилия, заставив гламурные события происходить немедленно, а не постепенно.
«Когда вы находитесь под угрозой, вы хотите наброситься и выразить свои самые крайние творческие побуждения, пока можете. Я чувствую это немного в этой коллекции. И я, вероятно, чувствую, что становлюсь немного ближе к сексуальности, чем обычно, только потому, что это кажется противоположностью жалости к себе».
Эта цитата точно описывает подход Рика к дизайну за последние годы. Рик сказал это во время обсуждения женской одежды Phlegethon SS21, которое проходило без зрителей летом 2020 года. Covid стал своего рода тревожным звонком для Рика, и теперь, когда пандемия пошла на убыль (в некоторой степени), недавнее воспоминание о том, что у нас отобрали все, что мы обычно считаем само собой разумеющимся, побудило его продолжать быть настолько экстравагантным, насколько это возможно. Сексуальность представляет собой как расширение прав и возможностей, так и неповиновение, придавая силу владельцу и показывая средний палец банальному, угнетающему и кому-либо или чему-либо еще, стоящему на пути самовыражения.
Этот сдвиг в гламуре вызвал бурные споры среди несгибаемых поклонников Рика. Сторонники твердо разделились на два лагеря: те, кто не согласен с направлением, в котором движется бренд, и те, кто любит сдвиг в сторону большего количества цвета и сексуальности. Я твердо на стороне последнего. Независимо от того, что вы думаете об одежде, изменение было прекрасно выполнено с художественной точки зрения, с точки зрения бизнеса и с любой другой точки зрения, с которой вы хотите ее оценить.
В любом случае, гламурный сдвиг был гениальным ходом, потому что Рик заложил основы своей новой работы в более ранних коллекциях, это подлинное развитие, основанное на личном опыте Рика, а постоянный подтекст расширения возможностей делает одежду значимой для ее владельца.
Короткая заметка о расширении прав и возможностей, прежде чем я продолжу. Полномочия Рика не типичны. Это не гегемонистская власть, предназначенная для контроля над другими. Это освобождающая сила, которая существует в своей собственной экосистеме. Его одежда предназначена для того, чтобы сбивать с толку и оскорблять власть имущих, что является полной противоположностью попыткам заслужить их уважение. За время его работы это различие стало гораздо более заметным. Наденьте блейзер Suckerball на встречу, вы, вероятно, получите несколько косых взглядов. Наденьте блейзер Performa на встречу, и вас выгонят из комнаты.
«Безразличие — величайший афродизиак — вот что действительно определяет мой стиль».
Может показаться, что гламурная трансформация возникла из ниоткуда, внезапный поворот от прежнего Рика Оуэнса. Тем не менее, в прошлой работе Рика было множество случаев, когда он экспериментировал с дизайном, который превратился в фирменные изделия. Эти предзнаменования делают переход полностью логичным и объясняют, почему недавние коллекции с самого начала казались полностью сформированными: они прорастали десятилетиями до своего воплощения.
Использование «женственной» обуви на показах мужской одежды Оуэнса — яркий пример того, как Рик делает пробные прогоны одежды, чтобы впоследствии усовершенствовать свой процесс. Хотя концепция показа женской обуви обычно ассоциируется с периодом после Ларри FW19, первого показа, на котором были представлены каблуки Kiss, она присутствовала с самых ранних коллекций Рика для подиума. В Island SS13 модели шли по подиуму в туфлях на плоской подошве с открытым носком, которые очень похожи на туфли без задника, недавно выпущенные для Fogachine SS22. Даже печально известный каблук Kiss появился на 14 лет раньше Scorpio SS05, а прототип стиля появился во всех 8 мужских образах коллекции.
Ранняя интеграция преобладающих в настоящее время стилей служила трем ключевым целям: она сделала переход к гламуру менее раздражающим для поклонников, позволила Рику усовершенствовать эти идеи незаметно, и, оглядываясь назад, эти примеры демонстрируют количество тщательного планирования, которое Рик вкладывает в свою работу, что придает дополнительный вес его наследию как дизайнера.
В отличие от многих брендов, которые рассматривают «квир-моду» как тенденцию, на которой можно заработать, Рик подошел к своей трансформации с давней признательностью и уважением к трансгендерной культуре и дрэг-культуре. Статус Рика как давнего члена этих сообществ дает ему взгляд изнутри, который наполняет его коллекции атмосферой подлинности. Он часто посещал такие бары, как Sally’s Hideaway на Таймс-сквер и Spotlight в Голливуде еще в 1980-х годах, когда связь с квир-культурой была пиар-кошмаром, а не маркетинговой тактикой. Рик также открыто бисексуален и был им большую часть своей жизни. Он публично поделился этой информацией в начале своих отношений с Мишель Лами: «Я собирался сказать это первым. Я не хотел, чтобы кто-то думал, что может смутить меня или Мишель». Конечно, любой может присоединиться к культуре и заявить, что поддерживает ее, но использование вашей платформы для бескорыстного прославления другого артиста — это совсем другая история.
Ларри FW19 больше, чем просто одежда. Он представляет собой все великолепие современного перехода Рика Оуэнса, от вдохновения коллекции до смысла нарядов. Если бы не Рик Оуэнс, многие крупные новостные агентства не писали бы статей об этом человеке, и я бы понятия не имела, кто он такой. Ларри ЛеГаспи умер в безвестности, бездомный на улицах Лос-Анджелеса. Имя было забыто, пока Рик не решил помочь миру запомнить его.
Ларри был открытым геем, дизайнером костюмов, прославившимся в 1970-х годах созданием сценических образов для KISS, Labelle и Grace Jones, среди прочих. Его костюмы яркие, футуристические, яркие и мощные. Звучит знакомо? Наряду с выпуском своей коллекции, посвященной ЛеГаспи, Оуэнс также выпустил книгу, рассказывающую о жизни и творчестве Ларри, гарантируя, что его наследие будет жить дальше мимолетного интереса одного модного сезона.
Что касается одежды, Ларри FW19 знаменует собой первое появление каблука Kiss, по любому определению знакового образца новой эры Рика. Пророчество, начатое в 2005 году, наконец сбылось. Каблуки неизбежно ассоциируются с женственностью, но сведение их к «андрогинному стилю» оказывает им большую медвежью услугу. «Я всегда предлагала каблуки для мужчин. Я не имею в виду, что они женственны, а скорее как поцелуй, что-то вроде хэви-метала. Поцелуй был на каблуках, он должен был бросить вызов: «Просто попробуй назвать меня женственной, ублюдок, я надеру тебе задницу».
Рик сказал это лучше, что он когда-либо мог создать: они о расширении прав и возможностей, и преображение, и красивый гротеск, и устрашающая степень преувеличения, и вонючий секс.
«Я очарован женщинами, воссоздающими свою красоту, больше, чем естественно красивыми женщинами».
Трансформация представляет собой преднамеренное усилие стать чем-то другим. С чистым намерением это не эскапизм, это процесс самореализации и открытия. Трансформация — это свобода от пола, возраста, социального класса, расы, реальности: вы лепите свое существование по своему вкусу. Чем более причудливым и извращенным, тем меньше вам нужно заботиться о том, чтобы кому-то угодить, вы свободны от необходимости поддерживать приличия. Существование становится легким, потому что вы безжалостный, самопровозглашенный изгой. Другими словами, она всегда была больше, чем одежда.