История дома Gucci началась в начале 20 века благодаря упорству и предпринимательскому духу Гуччо Гуччи. Гуччо родился в 1881 году во Флоренции, Италия. Его родители были ткачами (по некоторым источникам - шляпниками), и с ранних лет он увлекался миром моды и ремеслом. Уже в 23 года Гуччо попытался открыть собственную мастерскую по производству конной упряжи. Однако первая попытка бизнеса не удалась, и Гуччо отправился в Лондон в поисках работы...
В Лондоне он устроился в открывшийся недавно роскошный отель Savoy, где проработал 10 лет в должности лифтера и носильщика. Все это время он тщательно изучал мир роскошной жизни. Этот период оказал на него неизгладимое впечатление! Гуччо был глубоко поражён кожаными сумками и чемоданами, постояльцев отеля. Это впечатление стало настолько сильным, что по возвращении во Флоренцию он решил снова заняться кожевничеством. И, благодаря накопленным за время работы в Savoy средствам, у него была возможность осуществить свою юношескую мечту.
На этот раз у него все получилось. В 1921 году Гуччо открыл свой первый магазин во Флоренции. Первый магазин располагался на Via della Vigna Nuova, а над входом висела табличка G. GUCCI & Co.
В начале мастерская специализировалась на создании специальной одежды для верховой езды, экипировке для конного спорта и чемоданах. Он проявил особое внимание к качеству материалов и деталям, а также внедрил инновационные техники и дизайнерские приемы. Каждое изделие украшало первое лого бренда - изображение носильщика в ливрее и кепи с саквояжем и чемоданом в руках, символизирующее его долгую службу в Savoy.
Со временем изделия Gucci стали все популярнее среди элиты, и клиентская база фирмы стала расширяться за пределы Италии.
Семейный бизнес
С самого начала Гуччо помогали сыновья. Наибольший интерес к развитию и продвижению семейного бизнеса проявлял Альдо. В 1933 году он создал знаменитый логотип модного дома - переплетенные буквы "G", который впоследствии несколько раз перерабатывался.
К 1937 году семейная лавка-мастерская превратилась в небольшую фабрику, где началось серийное производство женских аксессуаров, таких как сумки и перчатки. В 1938 году был открыт первый бутик Gucci в Риме на Via dei Condotti, будущее казалось блестящим и безоблачным...
Однако через два года Италия вступила во Вторую мировую войну. Чтобы не страдать от экономического кризиса, Gucci пришлось заключить контракт на производство сапог для армии. Все было не так уж плохо, но после окончания войны возникла нехватка кожи для изготовления женских сумок, и Гуччо начал использовать парусину, чтобы создавать свои аксессуары. Таким образом, был разработан первый фирменный принт Gucci - тисненые на парусине соединенные темно-коричневые ромбы.
На товарах класса люкс были отличительные символы: уздечка, шпора, стремя, полосатая (зелёно-красная лента). Они так же стали частью айдентики.
А когда кожа перестала быть в дефиците, Альдо выпустил женскую сумку из свиной кожи, которая впоследствии стала фирменным материалом Gucci.
В 1947 году была создана Bamboo Bag - кожаная сумка с ручками из обожженного бамбука.
А в 1950-е годы появились ткань с узором из переплетённых лент и замшевые мокасины с металлическими застёжками, ставшие «фирменными» изделиями компании.
В 1951 году Родольфо Гуччи открыл фирменный бутик Gucci в Милане, а Альдо Гуччи, несмотря на сопротивление отца, открыл магазин в Нью-Йорке в отеле Savoy-Plaza. Гуччо умер всего через 15 дней после открытия и так и не посетил этот магазин.
После ухода Гуччо в 1953 году, его бизнес был передан его сыновьям Альдо, Родольфо и Васко. А после смерти Васко Альдо и Родольфо поделили компанию 50/50.
Альдо решил переехать в США, где смог успешно развивать бизнес, открывая магазины в Нью-Йорке, Лондоне и Париже (в конце 1960-х годов он расширил присутствие Gucci в Гонконге, Токио и Сеуле). Он также заключил соглашение с компанией American Motors, и в 1972 году салон автомобиля Hornet в версии кузова Sportabout был обит бежевой тканью с зелеными и красными полосками, украшенными логотипами «Gucci». Цвет кузова был специально доработан в соответствии с дизайнерским решением. Это был уникальный случай в истории моды и автопрома.
Родольфо вместе со своим сыном Маурицио руководил миланским филиалом Gucci, а Паоло, сын Альдо, был ответственным за креативные концепции, занимался Gucci Parfums и разработкой первых линий одежды Gucci (в частности шёлковый шарф Flora).
50-е - 70-е можно назвать временем расцвета семейного бизнеса Gucci. Бренд стал символом современности и роскоши, привлекая знаменитых клиентов, включая Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Одри Хепбёрн, Ванессу Редгрейв, Кларка Гейбла, Фрэнка Синатру и Джека Николсона...
Вещи с двумя переплетенными "G" то и дело появлялись в фильмах.
Например, в фильме «Римские каникулы», который вышел на экраны в 1953 году, героиня Одри Хепберн носила шелковый шарф и лоферы Gucci. А в 1954-м Ингрид Бергман в фильме Роберто Росселлини «Путешествие в Италию» сделала известной Bamboo Bag. Популярность этой сумки длилась так долго, что даже принцесса Диана не раз была замечена с одной из версий этого аксессуара, выпущенной в 1991м году. Кстати, в 2021 году сделали очередное переосмысление этой модели и переименовали сумку в Gucci Diana.
Еще одним свидетельство сверх популярности вещей Gucci стали бесконечные подделки, с которыми компания боролась, хоть и не всегда успешно.
Однако семейные и бизнес разногласия, личные амбиции и конфликты почти разрушили бренд в 1980-х годах - серия неверных деловых решений практически привели компанию к банкротству.
Единственное решение, прекращавшее внутренние конфликты, придумал Маурицио (внук Гуччо, сын Родольфо): он продал 48% компании холдингу Investcorp из Бахрейна и использовал полученные средства, чтобы выкупить доли Паоло и Альдо. К 1990 году Маурицио оставался единственным наследником Гуччо в компании, а в 1993 году он продал Investcorp оставшиеся у него 50% акций Gucci. Семейная драма закончилась трагедией в 1995 году, когда Маурицио Гуччи был застрелен киллером, нанятым его бывшей женой Патрицией Реджани.
Человек, который изменил все
Если быть точнее, их было трое - Доун Мелло, Доменико Де Солье и, конечно же, Том Форд.
Перед тем, как покинуть компанию, Маурицио принял одно правильное решение. В 1989 году он назначил нового главного дизайнера и вице-президента бренда – Доун Мелло. Доун 15 лет работала фэшн-директором универмага Bergdorf Goodman и отлично знала связь между роскошью и эксклюзивностью. Она предприняла несколько сложных, но, как потом оказалось, очень эффективных шагов:
- предложила сократить количество магазинов Gucci
- сохранила только три лицензионных договора – на производство часов, очков и парфюмерии
- вернула в производство две классические модели - Bamboo bag и лоферы
Почти сразу после переезда во Флоренцию она пригласила в Gucci молодого и малоизвестного дизайнера Тома Форда.
И уже в 1994 году Доун Мелло вернулась в Bergdorf Goodman в качестве президента, а Том Форд занял ее место в Gucci.
В 1990-х Gucci восстановил свое место в мире моды благодаря таланту дизайнера Тома Форда и бизнесмена Доменико Де Солье. Они привнесли смелые и инновационные идеи, преобразовав Gucci в современный и прогрессивный бренд.
Основная задача, которая стояла перед Томом, звучала как "восстановить престиж бренда". Он предложил немного отойти от интеллектуального стиля, расслабиться и почувствовать свободу. Он так же пересобрал понятие сексуальности. Сексуальность Gucci, задуманная Фордом, была довольно провокационной, и это сработало. В 1995 году прибыль компании удвоилась, а в 1996 году Том Форд был признан лучшим дизайнером CFDA.
Важными изобретениями Тома Форда стали вечерние платья с глубокими разрезами, красный бархатный костюм, G-стринги с логотипом Gucci на копчике, топы с завязками на талии и шорты в бельевом стиле. Он также сделал смелую и сексуальную мужскую линию.
Gucci периода Форда знаменит своими рекламными кампаниями. Одной из самых скандальных стала реклама с Кармен Касс, позирующей с выбритой на лобке буквой G.
В то же время, в конце 1990-х, Форду пришлось не только заниматься дизайном, но и бороться за независимость Gucci вместе с генеральным директором Доменико Де Соле против поглощения концерном LVMH. Битва была проиграна - в 2004 году Pinault Printemps Redoute получил полный контроль над компанией. Форд и Де Соле отказались продлевать свои контракты. В результате акции PPR упали на 5 процентов, а акции Gucci Group – на 2 процента. Зато последняя коллекция Форда была раскуплена всего за несколько дней.
После Форда пост креативного директора Gucci заняли его ученицы - сначала Алессандра Факкинетти (управляла около года), а затем Фрида Джаннини (управляла до 2015 года). Джаннини старалась придерживаться концепции своего наставника, и со временем Gucci с мехом, перьями, кожей, бархатом, анималистическими принтами и ярким монохромом стал утомлять. Доходы бренда начали падать, и руководство приняло решение сменить креативного директора. На этот раз им стал Алессандро Микеле (помощник Джанини). В Gucci началась новая эра.
Gucci сегодня
Уже в своей первой коллекции для Gucci осень-зима 2015 года, Алессандро Микеле заявил о своих взглядах на моду (и с каждой новой коллекцией он становился все более смелым).
Он привнес новую сексуальность и агендерность, одевая мужчин в то, что обычно носят женщины, и наоборот.
Также он обратился к винтажу - прошлой эстетике и интеллектуальному шику Gucci, который был игнорирован Томом Фордом.
Наконец, он откровенно смеется над снобизмом и "хорошим вкусом".
В творчестве Алессандро Микеле можно увидеть барочные мотивы, отголоски глэм-рока 1970-х, голливудский гламур 1920-х, античные сюжеты и цитаты из разных эпох китайской культуры. В этом можно убедиться, посетив Gucci Garden, который открылся в 2018 году после реставрации.
Каждый показ Gucci под руководством Микеле превращается в настоящий перформанс. Помимо новаторского подхода к созданию одежды и сценографии показов, дизайнер представил новый тип модели - чувственную, нежную и бесполую - и собрал вокруг бренда сообщество визионеров. Среди друзей Gucci есть такие знаменитости, как Джаред Лето, Гарри Стайлс, Петра Коллинз, Соко и многие другие.
В завершении образа модного дома сегодня нельзя не добавить, что в октябре 2017 года Gucci объявил о своем решении отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях. Такое решение было обусловлено желанием сделать экологичность неотъемлемой частью бизнеса компании.
Еще одной яркой и современной инициативой стал новый формат представления коллекций, который Микеле предложил в 2020м, отказавшись от традиционных модных показов. Он создал онлайн-фестиваль Gucci Fest, в рамках которого были выпущены семь мини-фильмов, снятых в соавторстве с режиссером Гасом Ван Сентом. Фильмы показывали день из жизни героини Gucci, а также включали авторские работы 15 молодых дизайнеров в их собственной эстетике. Получилось очень свежо и актуально.
Алессандро Микеле покинул модный бренд в ноябре 2022 года.
Новый креативный директор Gucci стал итальянский модельер Сабато де Сарно, который в течение последних 14 лет успешно сотрудничал с Valentino. Его первую коллекцию для Gucci мы увидим в сентябре 2023 года в рамках Недели женской моды в Милане.
Вместо заключения
Если бы Гуччо Гуччи увидел свой модный дом сегодня, я думаю, он бы рад тому, что его дело живет, развивается, открывает миру новые таланты и достойно отвечает на все вызовы времени. Пусть и без участия его семьи.
Что касается актуальности винтажных вещей Gucci - если бы у меня был костюм цвета fiery red, я бы обязательно его надела! Пригодился бы и топ с завязками на талии и/или шорты в бельевом стиле.
А сумка Gucci любого периода будет актуальна, кажется, всегда.
Было интересно? Подписывайся - у нас много интересного про историю моды и не только!
Понравился материал? Тогда тебе скорее всего будет интересно:
- Топ 10 "луков" в бикини в истории кино
