Многие автолюбители предпочитают менять масло в двигателе своими руками. Процедура требует минимума оборудования и знаний, поэтому под силу даже не очень опытным автомобилистам. Главное — придерживаться правильной последовательности действий. О ней мы сейчас и расскажем.
Что потребуется
- перчатки (желательно обливные, то есть с непромокаемым покрытием);
- ненужная пустая ёмкость на 5 литров (например, старая канистра от масла);
- ключ для сливной пробки (обычно на 16–18);
- тряпки или салфетки;
- воронка (если нет, можно обойтись пустой пластиковой бутылкой);
- новые масло и фильтр.
Нюансы могут возникнуть с ключом для отворачивания сливной пробки. У большинства автомобилей она имеет головку на 16, 17 или 18 мм, но для некоторых моделей понадобится внутренний шестигранник или даже четырёхгранник. Если вы не знаете, какой вариант у вас, можете просто поискать в интернете пробку для вашего автомобиля и уточнить в характеристиках размер инструмента.
Автопроизводители часто рекомендуют менять саму пробку и её прокладку при каждой замене масла. Стоит деталь недорого, поэтому можно и последовать совету. Но с пробкой крайне редко случается что-то критичное, поэтому, если резьба на ней и прокладка визуально в порядке, можно обойтись без их замены. А если прокладка медная, лучше для подстраховки воспользоваться дедовским методом — нагреть её газовой горелкой и остудить на воздухе. Произойдёт отпуск меди, и она станет чуть мягче.
Если у вас в наличии силиконовая смазка, приготовьте и её. Она пригодится для смазывания резиновой прокладки (важно делать это тонким слоем) масляного фильтра. Впрочем, её вполне заменят и несколько капель моторного масла.
Чтобы сменить масло, старое надо слить — в гаражных условиях делается это через сливную пробку, которая находится в нижней части картера. Главная проблема — до неё добраться. Конечно, удобнее, когда машина стоит «на яме» или на эстакаде. Но если ни того, ни другого нет, а поменять масло нужно, можно поддомкратить одно из колёс и попробовать открутить пробку снизу. Только правильно выберите сторону, которую будете поднимать, — так, чтобы машина и двигатель наклонились в сторону пробки, иначе старое масло может вытечь не полностью.
Если вы соберётесь проделывать такой трюк, не забудьте подстраховаться — установить автомобиль на специальную подставку (она так и называется — страховочной) или хотя бы положить под порог рядом с домкратом что-то прочное.
Сливаем старое масло
- Заведите двигатель и прогрейте его до 50–60°С. Если он уже прогрет до рабочей температуры, заглушите и подождите 10–15 минут.
- Отверните крышку маслозаливной горловины и просто положите её сверху на отверстие для того, чтобы внутрь ничего не попало.
- Подложите под сливное отверстие ненужную ёмкость. Если это канистра, можно обрезать её, превратив в «тазик».
- Открутите пробку ключом. Когда почувствуете, что она идёт легко, можно вращать и руками. Главное — не уронить её в ёмкость.
- Старое масло сначала польётся мощной струёй, но она быстро превратится в тонкую струйку, а после старая смазка начнёт капать. Не спешите ставить пробку на место, дайте маслу стечь, подождав примерно 15 минут.
- Открутите масляный фильтр. Если он не поддаётся, оберните корпус куском абразивной шкурки, чтобы руки не проскальзывали. Если и это не помогло, можно использовать съёмник, но его придётся где-то найти — купить или попросить у кого-то на время. Самый радикальный метод — пробить корпус плоской отвёрткой насквозь и воспользоваться ей как рычагом. Но в этом случае детали вокруг наверняка будут испачканы старым маслом.
- Можно попробовать откачать через сливное отверстие осадок смазки из картера, например, с помощью шприца и гибкой трубки.
- Если у вас есть «лишний» объём масла (например, заливка требует 3,8 литра, а в канистре — 4 литра), можно налить его через горловину, не закрывая сливной пробки. Так удастся смыть ещё некоторое количество старого масла. Впрочем, этот излишек может понадобиться в будущем для долива.
Заливаем новое масло
- Закрутите сливную пробку обратно — можно использовать старую или новую.
- Заверните масляный фильтр, предварительно смазав его прокладку. При установке стандартного фильтра в металлическом корпусе не стоит прилагать больших усилий — просто затяните его руками в перчатках. Заливать в него масло тоже не нужно.
- На некоторых моделях (например, у BMW) до сих пор используются фильтры-картриджи. При их установке надо быть особенно внимательным и аккуратным — правильно установить все прокладки и прикрутить корпус фильтра нужным усилием.
- Установите воронку в заливную горловину. Если под рукой нет подходящей, обрежьте горлышко у пластиковой бутылки, как на фото ниже, и используйте его. Многие канистры имеют встроенные воронки или другие приспособления для заливки — ими пользоваться ещё удобнее.
- Залейте примерно 80 процентов от того объёма масла, который предписан для замены.
- Достаньте щуп, вытрите его насухо и замерьте уровень масла. Он должен быть ниже отметки МАХ.
- Доливайте масло до тех пор, пока оно не достигнет этой отметки. Помните, что «перелив» тоже опасен для двигателя.
- Закройте заливную горловину, протрите все следы и запустите двигатель. Не газуйте, пусть он поработает на холостом ходу.
- Через пару минут заглушите мотор, подождите ещё 5 минут и проверьте уровень. Он должен быть между отметками MIN и MAX.
- Летом можно оставить такой уровень, но зимой рекомендуется использовать полный объём масла. Подливайте его понемногу, пока он не дойдёт до максимальной отметки.