Для того, чтоб ваша водянка работала нормально, перед сборкой нужно хорошо поморщить мозг. И помните - водянка это не про "красиво", а про "эффективно, надёжно, долговечно, тихо". Для красоты можете поставить отдельную светомузыку :)
Вначале нужно определиться с основными параметрами системы по нагреву. Будет ли водянка только на камень, или на камень и на видюху.
Смотрим ТТХ на камень (у меня тепловыделение 130Вт) и на видюху (у меня 110-130, уже не помню). Итого имеем 260Вт тепла, которое нужно отвести и рассеять.
Определяемся с металлом системы: алюминий или медь. Чтобы не возникло гальванической (электрохимической) пары - ВСЕ элементы системы должны быть из одного металла! Соединительные фитинги могут быть либо из нержавейки, либо хромированные.
Основные элементы системы:
Теплосъёмники (радиаторы) процессоров.
Насосы.
Радиатор охлаждения.
Медь или алюминий? Алюминий почти в три раза дешевле. Теплопроводность: Алюминий - 209 Вт/(м*град), Медь - 390 Вт/(м*град). И даже не разбираясь в "Вт/(м*град)" - ежу понятно, что медь почти в ДВА раза лучше передаёт тепло. Можете просто опустить в кипяток два куска проволоки (медь и люминий) и пальцами ощутить скорость нагрева обоих. (На алике искать "Медный радиатор водяного блока компьютерный процессор GPU") Все радиаторы с акриловой крышкой - "фтопку"). У цельных(паяных) - площадь теплоотдачи в два раза больше.
Насос. Меня задушила жаба отдавать 6 тыров за два "специальных"насоса по 600л/час, и я поставил дешманские насосы для фонтанчиков (150-200). Но я их взял сразу ТРИ! Один лежит на запас, чтоб долго не ждать в случае чего ))) Поверьте мне-старому самогонщику: 200 литров в час достаточно для охладителя самогонного аппарата с нагревом до 2,5 кВт (столько нужно чтобы нагреть 200литров воды от 35 до 46*С). Если вода проскакивает через радиатор со скоростью пули, то она просто не успевает забрать/отдать тепло. Тут же скажу про охлаждайку. Не ведитесь на красивые неоновые жижи "специально для кампутера". Развод!!! Это всё просто расфасованный дешманский автомобильный антифриз из говносетей типа фикспрайса. Все охлаждайки бывают либо на Этиленгликоле (ядовитый, химически активный) либо на Пропиленгликоле (инертный, пищевая добавка, жидкость для вейпов). Можно либо купить маленькую фасовку пропиленгликоля, либо на автосервисе попросить накапать WW G13. Я - автомобилист, по этому я купил фольксвагеновский и в машину и в комп))) В G13 есть присадки для смазки сальников и антикоррозионные, но это уже мой бзик ). Пропиленгликоля должно быть 20-25% остальное - дистиллировка. Из водопроводной могут оседать соли в местах нагрева.
Радиатор. Чем больше - тем лучше. Но нужно оставить место для продувания системника. Чем больше ёмкость радиатора, тем холоднее вода на выходе. Я использовал радиатор от автомобильной печки потому, что она была мощнее, дешевле и и лежала на полочке:) и у меня есть весь необходимый инструмент для пайки таких вещей.
Про мелочёвку... Понтовые фитинги не стал покупать - бесполезная трата денег. На выходы теплосъёмников (8мм) одел куски трубки 8мм, и уже на них натянул трубку 10мм. За пять лет ничего не потекло... Для чего так сделал: проходное сечение трубки 8мм - 50квадратов, а трубки 10мм почти 80. Чем больше сечение тем меньше гидродинамическое сопротивление. Говоря по простому - насосу легче качать, и его производительность выше.
Расширительный бачок вывел на верх, что бы контролировать уровень проще было. Пропылесосил радиатор, заодно и уровень проверил)) Но расположение бачка - вообще не критично. Бачок можно брать и красивый )) Чем больше ёмкость системы - тем эффективнее она работает и меньше нагрузка на все её элементы.
В проекте установка пассивного радиатора от системы отопления. Ему обдув вообще не нужен.
Как видим, у самого маленького теплоотдача - 800Вт, что более чем достаточно. Насосы оставляем (трубки тонковаты для нормального протока жидкости самотёком). Смущает только материал радиатора - алюминий. Гальваническая пара даст коррозию, и справится ли с ней G13 - большой вопрос.